OGON

Я так понял полиуретан ещё целый, а по каким же признакам он "ГОВНО" и почему некоторые личности его забраковали на стадии установки? P. S. Фото не видно даже через ТОР, наверно доступ ограничен?

Я тут последних пару недель тоже экспериментирую с лимонной кислотой похожей концентрации. Только у меня в одном тазике электролизом железяки от ржавчины очищаются, а в другом с лимонной кислотой потом доочищаются или слаборжавые напрямую в лимонку идут. Так вот, действительно, когда в лимонке такой концентрации лежит железяка, то с неё иду мелкие пузырьки. И, как я понял, более чугунные железяки она жрёт сильнее и быстрее. Ржавчину съедает довольно быстро. Если не успеваешь уследить (бывало, забывал на сутки-двое, успевала понадкусывать чугуний). Хорошая сталь может полежать пару дней без особых последствий. Сильнее всего у меня поело купленный на разборке ГТЦ от 41-го какого-то старого образца с литыми цифрами снизу — плохой чугуний, что объяснило, почему он износился под сальниками. За день он стал шершавый там, где ещё оставалось зеркало под сальники, и заодно сделал мой раствор чёрного цвета и мутным. При этом второй ГТЦ-41, уже более новый и более стальной (циферки снизу криво вдавлены цифро-зубилом), лежавший там одновременно, вынул без особых последствий (видимо его и буду доводить, как ино-сальники подберу). Так к чему это я? К тому, что лимонка это хорошо, но не долго. Учитывая, что у меня раствор лимонки около 18-20 градусов, а в авто он поднимается к 80-90, то я бы прокатился часок-другой, и сразу слил. Чтоб снять до миллиметра ржавчины и накипи, думаю хватит. Далее, боюсь сильно буде жрать чугуний и люминий. И засоряет фильтры далее, думаю, уже продуктами пожирания рабочей поверхности. У меня сейчас в лимонке взвесь чёрного цвета (вроде туда сажи кинули и она плавает), в основном после чугуния появилась. Попадётся под руки кусочек люминия — брошу для эксперимента на пару денй, гляну.

космич А с чего самопальные шайбы?

Так это другая фирма? Номера телефонов иные, в подписи --DEN-- другой сайт...

ну вот, проснулось лёгкое чувство сильного голода

Врезки должны быть так, чтоб разрежение в коллекторе затягивало газ, но поток воздуха, идущий сверху врезок (на входе в карб с фильтра) не загонялся во врезки и не останавливал газ

Тубус для подрулевиков брал на "деталях" фирмы "аврора", качество достойное.

Лучше глаз лампы ничто не проконтролирует. Я обычно в гараже перед выездом включал лампы по-очереди (аварийка, тормоз,главный, туманки) и смотрел с водительского места отражение света по стенам/воротам в нужных местах. Была ещё идея зеркалец для этого повесить (или хоть фольги прилепить). Я слышал, что эти релюхи работают, пока лампа стандартная. А если решил, к примеру, светодиодную попробовать лампу, начинаются проблемы

Я же и пишу, пытался бы покрасить. Лежит у меня килограмм ждущей испытаний эпоксидной шпатлёвки ЭП-00-10, которая разводится растворителем и применяется как краска, 3 слоя которой в жёстких условиях воды-воздуха с примесями должна выдерживать 8-10 лет (если закрыта от солнца). Ждёт также килограмм ХС-1169 винилхлоридная эмаль (применяется для покраски корпуса судна, солнца не боится). Есть ещё рецепт, как замутить грунт с цинком из эпоксидки. Всё только купил, и когда отдеру отваливающуюся плёнку с китайских секционных гаражных ворот, попробую ими, как красится, а заодно на каких-то ржавых и не ржавых железках — как ржавеет с покрытиями. Но на практике пока ничего не использовал и не испытывал, потому советовать кому-то не могу.

scor.p Ничем никого пока не проливал. Чтоб не сильно пачкать чужой бортовик, но ответить, уменьшил шрифт (не нашёл кнопки "свернуть"). Владел только Нубирой 2003 года, у неё болезни модели: задние стаканы и пороги. Причём стаканы гниют в скрытых полостях куда не доберёшься, даже если захочешь. В нубира-клубе применялся опыт дожидаться прогнивания и приваривания новых. Получалось эффективнее. У меня, к моменту обмена на Москвич, успел только начать ржаветь один порог возле переднего крыла, и то из-за того, что я его об бордюр зимой зацепил и по-людски не обработал. Полы под коврами я смотрел, были лишь пару точечных поверхностных коррозий и толстое наслоение ржи на усилителе возле привинченной массы (в машинах ведь применяется полярность питания, обратная катодной защите, что к этому и ведёт). С Москвичём пока ничего не делал по защите, поскольку хочу его сделать сперва технически, а времени нет вообще, потому уже долго стоит просто разобранным. Да и нужно варить его кому-то отдавать потом будет. В мечтах, там где я буду лезть своими руками: испытать на практике преобразователь ржавчины №3 (ортофосфорная кислота с растворённым цинком), эпоксидные и винилхлоридные покрытия, возможно с цинковым порошком в грунте (материалы для испытаний приобрёл, времени проверить нет). Планирую сделать двухпроводную электросистему (где возможно), чтобы кузов не использовать в качестве проводника. Возможно (пока также в мечтах), ещё почитаю и испытаю катодную защиту (но не факт). Я тут заметил, что у Москвичей почему-то гниёт пол, что мне не понятно (ведь не скрытая полость какая-то). Думаю просто плохое изначальное покрытие. А по живым напряжённым участкам, судя по чужим бортовикам, идут трещины (да и уменя на усилителе под крепежём сидений оказались) — тут думаю нужно над усилителями и сварными швами поработать, добавив жёсткость на кручение. А так я пока просто читатель и наблюдатель, иногда выражаю своё мнение, как здесь Выше. Могу держать его при себе, если по-Вашему лишь флужу)))

Эпоксидкой))) Или хотя бы тем, что не хочет гореть. Как-то у меня на глазах зимой в снег загорелся автобус ЛАЗ (я ехал сзади и видел процесс горения). Весь салон сгорел за 4 минуты большим пионерским костром, народ еле успел выскочить. Ещё пару впечатляющих случаев видел вживую, не говоря про ютуб. Особенно печально пассажирам, которые от аварии без сознания или крепко зафиксированы... В общем я категорически не поддерживаю легко горящие антикоры и виброшумодавы по всему кузову без перебору. Полно существует более безопасных решений. Конечно при покупке они финансово дороже.

Сделай, пожалуйста, фото так, чтоб автомобиль вместился целиком и можно было воспринять ниже и длиннее (а может целиком и чуть подальше, или пару вариантов). Очень интересно, как же он выглядеть тогда будет

Только есть ли необходимость вваривать профиль? Видел в каталоге старых ауди (хэтчей, кажись) ставили по 2 замка, а сейчас почему-то перешли на один центральный. Значит проблему как-то иначе решили, что смогли перейти на один замок. Вопрос только как? У меня варианты: или добавили точки прилегания двери к кузову, или увеличили жёсткость на кручение кузова сзади

Это что, просто электроклапан чтоли? Открыт или закрыт, два положения без подстроек? Не сталкивался ещё с таким Тут я тоже думал, что все пробки уплотняются медными шайбами Так попробуй, будет понятно хоть, имеет отношение топливная система к проблеме или нет

ИМХО Вариант Регулятора холостого хода, как выше советовали, вполне может быть (или попачкаться мог, или резьба штока заедать). Дальше варианты. Как я понял, при разгоне машина не глохнет, значит вариант проблем бензонасоса и топливного фильтра отпадает. Туда остаётся вариант подсоса воздуха где-то (бросаешь педаль, идёт динамика воздуха по инерции в действии). Я не в курсе в системах Ф3Р, может там воздух участвует где-то в управлении (регулирует давление в топливной магистрали, к примеру, или в регулировке холостого хода где-то подходит шланга) — соответственно глянуть те шланги и клапана можно. Шланги на подсос просто дымовухой или пеной (к примеру с брызгалки для мойки окон) проверять на подсос просто. Одновременно так проверяется подсос воздуха между элементами через прокладки где прикручены рессивер, дроссельная, вставлены форсунки (тоже часто через них подсос бывает) и т. п. Ещё вариант посложней — наука об электрических контактах. Тут немеряно вариантов. Я когда-то на ГБО-2 ловил глушение мотора, как оказалось, пропадал контакт на клапане газа (на редукторе).

Ну, колёсную раз в 4 года, а даже в москвичёвских рекомендациях себе законспектировал: "Замена всех резиновых деталей тормозной системы, включая шланги, новыми, чтобы предупредить отказы из-за старения и усталостных разрушений резины 3 года или 100 000 км". По Нубире, когда владел, помню были сроки у опор амортизаторов и они тоже трескались от времени (если раньше не выдавливались от перегрузок). Про сроки сайлентов никогда не вникал, они спереди там были расходником, а сзади заводские вечные)))

С резиной возраст также важен, как и пробег. Говорят, что нормальную резину рекомендуется через 4 года менять, независимо от состояния. А сколько возраст этим феби? ИМХО На вид они потрескались от высыхания, а не от эксплуатации порвались

Что-то у Тебя или измерительный прибор (Амперметр) не пашет, как надо, или моторчик работает с замыканием...

Господа, а подскажите, где в Николаеве можно баллон с аргоном купить (желательно с доставкой) и по-чём такое удовольствие?

Своим холодным цинком что-то покрасил, высушил, измерял сопротивление и оно должно быть небольшим (проводить ток как железяка) Нагуглил для Тебя картинку и ссылку к ней http://www.audi100.ru/forum/viewtopic.php?p=269101 Не проводит, значит цинка мало

Не кричал я вовсе, тем более негатив всё, ушёл кричать в другие бортовики

И кстати, в нормальном холодном цинке при тонком слое по нему работает электросварка (покрашенная часть проводит ток) и может быть сварочным грунтом. К примеру, что я планировал вначале взять грунт ХС-010М, то в него на 1 кг грунта всыпается 1 кг порошка цинка с частицами желательно меньше 10 микрон. Ну, в общем можешь замерять мультиметром сопротивление своего грунта с цинком и понять его уровень цинковости и эффективности

Я там чуть дописал

dimasldo Нет, цен не знаю, название тут на форуме и нагуглил у продавца. Я по интернетам пока читаю и выбираю, чем всё себе красить. Мне пока больше всего нравятся эпоксидные ЭП и винилхлоридные ХС грунты/краски/эмали.У первых в недостатках 2-компонентность, не любовь к солнцу и долгая сушка, но превосходят по крепости и непроницаемости плёнок. Хочу что-то из этого подобрать, в грунт всыпать купленный отдельно порошок цинка самой мелкой марки и этим красить. Для почитать в последние дни нашёл сайт с кучей цитат с разных книжек профессиональных, надёрганых по тематикам (и сразу дают ссылку на несколько отсканированных страниц). Там можно почитать, чем защищать рекомендуют и по какой технологии красить, к примеру, корабли. трубопроводы, мосты, оборудования на химпроизводствах и т. п., и бывает пишут расчётный срок службы и защиты разных схем покрытий. Вот по сурику, к примеру http://chem21.info/info/7009/ Насколько я понял сурик больше пигмент (придаёт цвет) и ингибитор (притормаживает коррозию, я особо не знаю как именно). В то время, как цинк выступает жертвой в катодной защите. И пока не разрушится цинк, контактирующий в этом конкретном месте с железом (где смогут протечь токи, как в батарейке), то железо разрушаться не будет.

В том и дело, что нет. Здесь на фото гайки накидные, вроде. Daewoo знаю, к примеру, трубки вставлялись и в них под винты/гайки