D.Vader

В люксовом мануале Это на иже так? У меня все под капотом

Для симметрии. Над лампой давления - лампа резерва топлива, а в центральных окошках еще лампа непристегнутых ремней Мне б стремно было держать реле под приборкой, как-то они там... Ну не знаю. У меня в салоне будет куча реле, но они будут сбоку

Реле под приборкой? Проверь сименс на нагрев, мне интересно

Как правило, метка фланца РВ в пределах прилива все равно остается Не видел такого ни разу

Это значит, что могут вытащить привод и поставить его прорезью параллельно оси мотора, не обращая внимания на положение поршня первого цилиндра и состояние клапанов

Это может не сработать, именно по той причине, что привод распределителя вставили абы как

Эти тыканья проволочкой в свечной колодец до жопы, как по мне Если надо ну вот очень точно выставить, то снимаем клапанку, крутим мотор кривым стартером до того момента, когда метка на фланце звезды распредвала войдет в прилив на опоре распредвала, при этом на шкиве колена острие штифта должно смотреть на метку МЗ - первую справа, если смотреть на мотор спереди Вот она, в зеленом кружке Затем сдергиваем ВСЕ ВВ-провода с распределителя зажигания. Снимаем распределитель вместе с его приводом. Затем на снятом распределителе ставим его бегунок так, чтобы он смотрел на вывод крышки, который обозначен цыфирькой адын, вставляем аккуратно распределитель с приводом обратно в мотор, слегка покачивая за бегунок, чтобы шестерня вошла в зацепление с шестерней на коленвале. Отклонение бегунка в 5-10 градусов от вывода номер 1 некритично. Прикручиваем крышку распределителя, затем обходим все выводы распределителя зажигания против часовой стрелки и ставим ВВ-провода в таком порядке, как на картинке: После этого либо лампочкой, либо приборчиком МД-1 (смотря какой распределитель - КСЗ или БСЗ) выставляем момент зажигания по мануалу Да, это лишние действия. Но вот такой метод выставления практически безошибочен. Причем очень важно вытащить распределитель именно с его приводом, чтобы нивелировать неправильное расположение шлица валика распределителя, который входит в паз приводного валика (он может быть развернут на 180 градусов)

Что значит датчик на плюс замкнул???? Все датчики не могут быть неисправны

Давай без бла-бла-бла ни разу такого не было, 250+ без капремонта

У меня дефорс уже лет тридцать как уложенный был, и ничего, ездил до последнего, пока я его не снял Халява ценой в 200 грн приводит к расходам в 5000 на капиталку. Копеталку

Ну быстрее мотор укатаешь Стоит? Литр 90 грн, десять литров 453 грн http://agrinol.ua/ru/produkciya/masla/motornye/taxi-gas-oil-10w-40-sl-cf/ 4 литра от 205 до 300 грн в зависимости от степени барыжничества магазина У меня в моторе тоже агринол, но какой, не помню. Жиденькое на горячую, но давление не выделывается В смысле на камазовском быстрее укатаешь, еще и попадешь на полный ремонт с заменой/шлифовкой колена и так далее. Оно тебе надо?

Слей этот шмурдяк и залей агринол хотя бы. Я себе брал в бензокосу агринол такси гас ойл, в магазине сказали, что ланусотаксисты разгребают ведрами и никто не жалуется

Нестабильность характеристик перепускного клапана, висит неудобно, масло из него после глушения сливается в поддон. Со стандартным фильтром лампа гасла сразу, тут одна-две секунды. Меняешь фильтр - вначале гаснет сразу, потом через время та же байда. мотор один и тот же, всё контролируемо по износу и никаких проблем нет. С вазфильтром нужен обратный клапан в маслоприемник, а их хрен найдешь Ну короче такое А редукционник да, надо переделывать. Но лампа ведет себя как-то странно у человека, то светит, то не светит Я бы еще вот что рекомендовал. Выкрутить датчик, подставить корытце, снять провод с катушки, покрутить стартером. Если струя хароша така, то с насосом по крайней мере все в порядке

Редукционный клапан возле маслонасоса В штатном фильтре перепускной И да, вазфильтр мне перестал нравиться

Джеки (рх-300) на поверку оказалась гнилым персиком. Дырявая задняя арка, днище в ижаните. Стрельнул задний левый пневмобаллон, и тачку просто popierdolilo, стоит наискось Не знаю, что с моей было бы при таких ежедневных пробегах, но ремонт этого ведра именно по подвеске стоит просто галактических денег. Четыреста баксов одна стойка. Пружины категорически не хочу. Плюс поварка, надо срочно, бо оно в салон проваливается. А там еще шумка заводская, всё разбирать и сдирать, это просто мрак Одна отвлекает от второй, не могу у себя закончить никак приборку. Вот так и лето проходит. И моновпрыск пролетает, ага Устал

Для начала надо взять патрон, лампочку, два провода. Один провод прикрутить к датчику, второй напрямую к плюсю аккумулятора. Завести мотор и посмотреть, чо там с той лампой происходит Потому что мне кажется, это у тебя проводка шабашит Прогревается не только мотор, но и подкапотка, и при нагреве где-то какая-то клемма (на самом проводе датчика или далее по схеме) начинает замыкать на массу Потому что если никаких посторонних шумов и прочего нет, то дело не только и не столько в датчике. А может быть и в говномасле, которое жидкое, как вода. Масло какое по густоте, по цвету - на холодном моторе? Запах бензина есть? Запах тосола?

Ну например какие?

Такое еще нашел Поэтому и ползут, потому что на ино это все пробивается в кузов

Модель и список остальных ведер, на которых ездил Мне интересно Я этот феномен давно объяснял Малый ход подвески плюс размер ограничителей. На новоделах ограничители большие, а ход маленький, их соотношение где-то 3:4. На старых ходы большие, ограничители маленькие Полный ход задней подвески в стоке у нас 330 мм - от вывешивания моста на рессорах до упора моста в лонжероны Спереди не помню, но около 160-170 мм полный ход от верха до низа

Да, 15 до сотни это не 19 С таким же объемом, и даже может 5-ст МКПП А у финнов измерительная аппаратура была поинтереснее, думаю, чем в совке

Я конечно извиняюсь, но таз слегка заэто... Ну крче смотрите сами

А я вот что думаю Начитавшись про шаровые подшипники, делается следующее: 1. Верхняя ось серьги - максимально жесткие втулки 2. Переднее и заднее ухо рессоры - трехсоставные втулки (а не двух). Края с буртиками максимально мягкие, центральная часть - узкая и очень твердая. Чтобы сымитировать шарик подшипника. Мягкие края будут позволять рессоре скручиваться на оси, а центральная жесткая часть будет выполнять роль опоры 4. Уменьшить количество листов Попробую на своей, посмотрим. По идее должно сработать

Ну и еще в тему, как это работает: И без этой фигни: И снова с: Так что вот такие мысли

А вот и приблуда: Естественно, точки крепления рессоры должны быть прочные, с нераздолбаными отверстиями То есть тут идут от противного - позволяют рессорам крутиться по оси, чтобы минимизировать их увод в сторону при скручивании. Передние уши 2 дюйма, задние уши 1.6 дюйма. А что у нас по диаметрам? Для задних отакое: Вот тут интересно, что делалось

А на самом деле давай попробуем разобраться в геометрии штатной подвески и почему происходит бросок в сторону при наезде на препятствие Интерес практический, потому что сварки нет, а стабильность на дороге для меня важна При наезде одним колесом на препятствие рессоры не просто прогибаются, а еще и скручиваются, причем сильнее там, которая стоит на ровной поверхности. Прогиб рессоры компенсирует ее скручивание, потому что в данный момент это колесо, наехавшее на препятствие, описывает дугу с центром вращения в точке контакта противоположной шины с дорогой. Да, противоположная рессора тоже прогибается, но очень мало по отношению к той, которая наехала на препятствие. И вот теперь смотри - если у тебя направляющий аппарат каждой отдельно взятой рессоры допускает ее перемещение в поперечном направлении от кузова, то мост у тебя будет уезжать вправо-влево - рессоры будут перекашиваться на своих точках подвеса и толкать колесо, едущее по ровной дороге, в сторону Правильно? Правильно Следовательно, чтобы уменьшить этот эффект, нам достаточно прочно закрепить концы рессор таким образом, чтобы их перемещение поперек кузова было как можно меньшим И вот тут кроется вопрос, который меня интересует по поводу установки сайлент-блоков в переднее ухо рессоры Смотрим на фото: Если на РТИ переднего уха рессоры нет буртиков, или они мягкие, или они меньше, чем надо, передний конец рессоры будет смещаться вправо-влево. Видел, когда ухи расходятся в стороны Аналогичная ситуация и сзади, но в двойном размере: Здесь еще присутствует рычаг в виде серьги рессоры. Если он может продавить РТИ в лонжероне так, что серьга перекосится, то весь задний конец рессоры уедет в сторону Вывод? Нужно ставить что-то очень жесткое, что будет минимизировать перемещение рессоры поперек кузова Смотрим на мопаровский Е-кузов (барракуда, челленджер с 1970 по 1974). Вёдра мощные (фото я показывал выше), в гамме двигателей - от рядной шестерки на 170 сил и 250 Н*м до 340 сикс-пак на 290 л.с./450 Н*м, и еще магнум 440 на 375 л.с/550 Н*м. Мосты Дана-11 вроде (или дана-9, не помню). Но даже на модификациях р/т, т/а и аар сзади были рессоры без направляющего аппарата. Но! Мощные ухи спереди: Серьги сзади сделаны так, что зазор между самой рессорой и серьгой минимален (фото большое, можно открыть): Фирменные резинки на мопаровские повозки: Серьга вертикально? Может и это тоже важно? а это афтермаркет: Зачем? Если рессоры стоят непараллельно продольной линии кузова, то они обладают компенсирующим эффектом, который сводит их перемещение поперек к минимуму. Может такое сотворить можно? Если серьезно переделывают, то ставят фор-линк: И вот эта схема гораздо более стабильна, нежели тяга Панара Но это слишком сложно Кстати, с резиновостью передней подвески та же самая история - сайлент-блоки допускают перемещение рычагов вдоль оси. Незначительное, но на управляемости сказывается Вот и думай теперь, как улучшить... А улучшить можно Потому что для многих соревнований вышеозначенные е-кузова брались и просто ставились трекшны, чтобы мост не прыгал при пробуксовке У французов задние рычаги на игольчатых подшипниках. А что, если применить здесь такую же схему? Какие-нибудь мощные подшипники вместо резинок/полиуретана? Плюс надо учитывать, что машину с узкой колеей неизбежно будет мотать в колее более широкой Во! https://www.hotrod.com/articles/rear-suspension-guide/ spherical bushings - вот то, что нужно