D.Vader

Я б на твоем месте задумался про электроручник от пассатого. Небольшая схемка плюс концевик на сцеплении - готов ассистент старта на склоне

Кто в мистику верит? Оторвался на одном колесе (справа спереди) ниппель у самого основания. Время пришло, там камера с 1994 года стояла. Поехал, заменил. Позавчера прихожу в гараж - смотрю, справа колесо спущено, теперь уже сзади. Попытка накачать не привела ни к чему - травит у основания ниппеля опять (!). Что за нахрен, думаю? Посмотрел, край фальшдиска туда не достает. Окей, накинул запаску квадратную, поехал на шиномонтаж. Разбортировали колесо, достали камеру. Начали надувать - камера дриснула на 1.8 атмосфер (!!!). Монтажник сказал, что впервые такое видит за 7 лет работы. Я так ради прикола взял эту камеру в руки и... Е-мое, она руками рвется, как лист бумаги! Камере всего один год: Тут начало медленно доходить в мозг, что хорошо, что колесо спустило в гараже. А если бы в дороге лопнуло на скорости? Давление на горячем моторе (90 градусов ОЖ, масло тоже где-то столько же, перед замером давления навернул 9 км, температура на улице +29) на ХХ (800-850 об/мин) - 0.8-0.9 атм, 1000 об/мин - 1-1.1 атм. Не поднялось, а упало, да. Причина простая - стал сильно греметь распредвал. На низких оборотах (650-700) слышно, как он перекладывается время от времени, на более высоких он верещит постоянно, как какой-нибудь хренов тазик классический. Вот собсна: http://www.youtube.com/watch?v=BWBz_uEdhng Понятно, что приехала капиталка (ну да, первая за 33 года), но вот мне интересно - может ему распредвал новый присунуть, чтобы мне дальше голову не разделывал? Я пока капиталку сделаю, так это еще 500-1000 км проеду После замера давления выяснилось, что куда-то делось поллитра масла. Куда оно делось, определил быстро - сопливит тройник на датчик. За две поездки (вчера 20+ км и сегодня 9) оно вылило поллитра масла на дорогу. Психанул, снял нахрен, вкрутил датчик так. А чтобы мехманометр не возить в багажнике, пристроил его к расширителю: Еще и подсветку ему заделал, чтобы глазу приятно было. Надо теперь где-то достать шланг высокого давления, нужно 55 см длиной. От маслофильтра ЗиЛ-130 не подходит, короткий, хватает только на то, чтобы прикрутить манометр к мотору, да и его качество доверия не внушает Перед замером давления регулировал зазоры в ГРМ, хотел убедиться, что это таки распредвал гарчит. Еще раз глянул на метку, стоит вот так. На шкиве - метка ВМТ: Дальше будет интересно, а именно - реализация фронтального обдува от печки. Придется немного исколхозить панель климата, но думаю, будет выглядеть достойно

Так и работают А как ЗиС-5 на 92-м работает? Точно так же

Смиявсь

На Грушевского

Вопрос возник интересного толка Шевелится рулевой редуктор на своих креплениях. Именно редуктор. Втулки в лонжероне сидят крепко, гатил молотком, потом шевелил - ничего криминального. Лонжерон крепкий, тыкал отверткой по кругу. При кручении руля на месте шевелится именно сам редуктор относительно лонжерона. Я так подозреваю, что из-за того, что болты его крепления шевелятся внутри втулок лонжерона - там передняя маленького диаметра, а две задних побольше, болты в нем гуляют. Смещение при перекладке руля около 1 мм. Крепеж затягивал так, что пар изо всех дырок шел, сильнее физически не могу. Динамометр-ключа нету Как его бы зафиксировать?

@Johnyks, вытаскиваешь тросик спидометра из оболочки, льешь туда шприцом масло, оболочку прикручиваешь к коробке, прокладываешь под приборкой, потом запихиваешь туда сам трос, проверяя предварительно, крутится ли он без рывков на каждые 10-15 см засовывания. Если где рывки - там оболочка испорчена. Если нет - пихай до упора Пишу сюда, бо тут чаще бываешь

Кузов устал от времени, а я устал от кузова Очень недобро хрустит в районе рулевого редуктора, да и он сам шевелится: http://www.youtube.com/watch?v=rNhgAaHfpQw Я, конечно, завтра откручу и посмотрю, да и подозрения есть на рулевую трапецию, но мне кажется, это кузов трещит. Треск ощущается на самом руле, на моторном щите под педалями, а еще на руле ощущается такой как бы щелчок, будто червяк проскакивает какую-то выщерблину на ролике. Подозрения на трапецию, потому что я ее два года назад повредил, видимо, при попытке снять старый редуктор - бил кувалдой по корпусу шарнира и по самому пальцу. Кто что скажет? Доделал пневмопривод. Два клапана от ЭПХХ прикрутил к алюминиевой пластинке: Пластинка прикрутилась к усилителю моторного щита саморезами: Заодно притянуло заводскую обесшумку, а то она болталась Подсоединил шланги: Потом, правда, поменял на клапане рециркуляции - сделал так, что лючок открывается все время при запущенном моторе, а нажатие на переключатель рециркуляции его закрывает Потом поставил реле ПТФ и подключил проводку: после чего снова пришлось снимать панельку климата - потерялась масса в переключателе печки, и надо было затемнить контрольные лампы, слишком ярко светят Лампа контроля включенной массы: И лампа контроля рециркуляции воздуха в салоне: Я только сейчас понял, как протупил, поставив в консоль магнитолу. Туда чудесно бы вошли дефлекторы, и подключать их к печке проще простого. Надо будет задумать эту переделку на будущее Еще парочка ламп Это контроль ЭВ: А это контроль выключенного ЭВ, вытянутого подсоса и ошибок ЭБУ (если таковой появится): Кузов - просто ржавое ведро. А летом еще используется в основном в качестве дачамобиля, дорога на участок просто атас, как после минометного обстрела, кузов очень быстро устает. Не знаю, как бороться с этим Можно ли переварить левый лонжерон, не снимая мотора и балки? Просто открутить их от кузова и чуть задрать морду?

Пневмоприводы - вещь хорошая. Только покупай тогда ресивер от W123, обратные клапаны и прочее Я б заморочился, опыт внедрения этой гадости есть, вроде ничего, хотя ей тоже много лет

Отьюстировать можно что угодно при наличии эталонного Топикстартер пусть купит себе вольтметр-тахометр "Вымпел", тут кто-то продавал, и забудет про нещястья

Спасибо, я долго думаю обычно, потом делаю Климат еще не все. Купил переключалку от япа рычажковую ,а там засада - тупо контактная группа, а рычажок на всей панельке. Надо рукоблудить. Потом фото покажу И не знаю, что с кондиционером делать, меня, конечно, ссаными тряпками закидают, но склоняюсь к термоэлектрическому. Второго генератора на 40 А должно хватить на 700 Вт охлаждающей мощности по идее. Мне не надо охладить весь салон мгновенно, как на ино. Мне нужен уверенный поток холодного воздуха из центральных дефлекторов. Думал насчет свамп-кулера, только установить его куда-то в салон, но боюсь усиления процесса коррозии Кто что посоветует?

Порошок графита из сплава графита и бронзы не выделяется аж никак

Что за бред? Бронзографит не выделяет смазку, он просто пористый. И втулки из него вывариваются в масле, чтобы оно пропитало втулки

Колесо вывесить не?

Бесконечно, да В сильную жару на подъеме можно попозже выкрутить, чтобы мотор не звенел, и так далее

Пф, обычно и проинсталлировал, как в инструкции написано. Катушка сток, распределитель сток

Почему это? Зимой легче пускается, стабильно ХХ держит. Я себе сделал двойной режим, можно с ЭКО, можно просто провод перекинуть и на обычном КСЗ ездить Так вот на КСЗ обороты ХХ меньше и больше пропусков в зажигании. Настройки карбюратора и УОЗ не меняю

Стоит, работает уже 20 лет Нормасик, пойдет. Если задвинуть распределитель в 6-7 градусов на опережение, то с помощью этой штуки можно будет корректировать УОЗ в пределах +7/-7 градусов (диапазон регулировки - 15 градусов по колену). Когда был 80-й бенз, помогало ездить без детона, сейчас лью 92 и тупо отключаю коррекцию щелчком ручки. Профит в виде мощной искры от транзисторного коммутатора остается

Масло из КПП по идее на диск попасть не должно Я втыкал заднюю передачу и катил руками вперед, хватило 40 см, чтобы отлипло. Но это один раз было и очень давно, в гараже была дикая сырость и низкая температура

Трубок от ЦЗ ауди/пальцваген/мурзилка как-то не нашел в продаже. А жаль, мне на метраж нужно. Хочу еще кое-каких пневмоприводов подобавлять. Придется что-то искать подобное Панель управления климатом, бета-версия: Почему бета? Потому что еще надо придумать управление печкой и модулем кондиционера - либо кнопочное, либо к рычажку приладить ЦПС. Второй вариант интереснее Лампа контроля питания: Так как привычка - отключать массу - то нужен и контроль питания. Цепь прикуривателя постоянно под напряжением вне зависимости от положения замка зажигания, потому туда и прицепил. Лампа светодиодная безцокольная, погашена резистором 1 кОм 2 Вт для снижения яркости и нагрева. Ни резистор, ни лампа не греются абсолютно, проверял в течение получаса Лампа контроля рециркуляции: Так как управление лючками электропневматическое, нужен контроль за их состоянием. Такая же светодиодная лампа с резистором Спереди панель климат-контроля. Рычажки временно не задействованы: Рассеиватели ламп - это отпиленная надфилем стеклянная палочка для размешивания химических реактивов. У нее слегка закругленный торец, смотрится чудесно: Установлено, проверено. Светит относительно ярко, но только в направлении оси лампы. А так как сидишь на месте водителя и смотришь на лампы сверху и слева, то яркость приемлемая, глаза не раздражает: Казалось бы, нехорошо, что оно светит постоянно, пока включена масса. Проверил по потребляемому току Это в положении ключа зажигания III: А это - в положении ключа зажигания 0: Всего-то 12.4 миллиампер потребление тока. И где-то еще 2.7 миллиампер теряются, когда напряжение подается на цепь INT замка зажигания. Имхо, неплохо весьма и весьма А, да, забыл, к этой же цепи подвешена и магнитола, то есть получается, что 12.4 миллиампера - это лампа контроля массы и магнитолка в ждущем режиме

Мозги ат бээнвэ биспириделак купил за 70 грн, еще должны 2ЕЕ подогнать задешево. Буду экспериментировать Либо сразу 2Е3 без электроники

тут лучше насчет РХХ подумать на карбюраторе Впрочем, это будет повторение бошевской архитектуры

Продолжаем Проклеил трущиеся торцы антискрипом: Насунул в салон. Места - целая дискотека под приборкой теперь: Инсталляция не такая и легкая из-за плотной компоновки в месте выхода бывшей приточной вентиляции. Но это гораздо проще, чем наощупь ловить, а где же там эти гаечки, которые спидометр держат. Насунул, соединил колодки и вакуумные трубки на эконометр, потом вставил клавиши и плафоны - готово. Напоследок засунул патрубок приточной вентиляции в дефлекторы - с ним не становится сразу, надо вытаскивать Пока просто болтается снизу: Вид снаружи - шик, блеск: Та и внутри тож: Торцы на накладках стоек тоже антискрипом проклеены. Добавило вида, кстати - чисто бежевое на границе с приборкой не так смотрится Накладку на приборы закрепил четырьмя винтами - два закручиваются в дырки в комбинации с нарезанной резьбой, а две - в приклеенные моментом гайки на обратной стороне панели: При установке в салон выплыла проблемка - из-за относительно высокой посадки подсветку клавиш не видно в принципе. Оно как бы светит, да, засвечивает контур клавиши, но с места водителя не видно. Долго думал, как бы сделать подсветку.. Решил использовать оптические свойства прозрачной пластинки Для этого распилил клавиши ножовкой сверху до упора на внутренней стороне (важно его не спилить), затем засунул в щель коробку от диска, процарапал контур клавиши скальпелем. Потом кусачками приблизительно обкусил пластик по контуру, точную доводку делал на крупной наждачке, после чего торцы заполировал нулевкой. Результат такой: После засовывания пластинок в клавиши приклеил их изнутри ботермом: В итоге подсветка очень приятно удивила. Да, в выключенном состоянии козырек панели приборов скрывает эти светящиеся полоски, но, во-первых, подсветка работает только при включенных габаритах (а это уже одна клавиша нажата и полоску уже видно из-под козырька), а во-вторых, если чуть откинуться на сиденье, то все видно. Как-то так: Без подсветки этих прозрачных пластинок почти и не видно: Лампа СТОП работает как-то так: Теперь можно делать проводку на пневмоприводы. Так-то они работают, только управляются краником под приборкой, а не кнопками

То просто с жиру беситесь Соберите ровно, и не из говна и палок

Двигаемся дальше Добавил ретрофит. Слегка вандализм, конечно, но ничего: Вот это колпаки что надо - плоские, высокие, придавливают фальшдиски, как и положено Заменил вакуумные магистрали на нормальные - из белой толстой трубки от ВР распределителя. Прозрачные силиконовые шланги от разрежения ужимаются в невнятную перекрученную соплю и нифига не транспортируют вакуум из точки А в точку Б: Вакуумная система продумывается так, что при необходимости можно отключить любую ее часть. Для этого поставил краник от аквариума: Вход и два выхода - на кран печки и привод люка. Электроклапаны чуть позже Наклеил антискрип на места, где приборка трется об кузов: А теперь кое-что поинтереснее Во-первых, удлиняю провод к выключателю аварийки: Во-вторых, сделана такая штукенция: Зеленая бочка - резистор на 180 Ом. Мощность якобы 10 Вт, но на деле мощность нечеловеческая просто Панель приборов собрана и скоммутирована полностью: Резистор закрепил стяжкой и двухсторонним скотчем: Проводку от комбинации приборов тоже приделал стяжкой к панели: Блок дополнительных контрольных ламп, под ними переключатель паузы стеклоочистителя (штатный переключатель) и выключатель аварийки: А это задел на ближайшее будущее. Отвод от печки либо кондиционера в центральные дуйки: Кусок пенопласта с дыркой, в которую вставлен уголок от канализации диаметром 32 мм, и канализационная же гофра на 32 мм Вот зачем нужен резистор. Для этой кнопки: А сама кнопка нужна для этого. Я думаю, тут все понятно: Да, двухуровневая подсветка шкал, клавиш, прикуривателя и рычажков печки. Подал 14 В, в режиме максимальной яркости ток потребления 0.4 А, в режиме пониженной яркости - 37.4 миллиампер! Резистор нагревается максимум на 2 градуса выше комнатной температуры. Ничего так Попутно побочный эффект - подсветка клавиш засвечивает левый плафон освещения салона. Я даже заклеивать не буду. У меня левый плафон управляет освещением всего салона, поэтому в темноте неяркая зеленая подсветка ему не помешает