D.Vader

Вопрос возник интересного толка Шевелится рулевой редуктор на своих креплениях. Именно редуктор. Втулки в лонжероне сидят крепко, гатил молотком, потом шевелил - ничего криминального. Лонжерон крепкий, тыкал отверткой по кругу. При кручении руля на месте шевелится именно сам редуктор относительно лонжерона. Я так подозреваю, что из-за того, что болты его крепления шевелятся внутри втулок лонжерона - там передняя маленького диаметра, а две задних побольше, болты в нем гуляют. Смещение при перекладке руля около 1 мм. Крепеж затягивал так, что пар изо всех дырок шел, сильнее физически не могу. Динамометр-ключа нету Как его бы зафиксировать?

@Johnyks, вытаскиваешь тросик спидометра из оболочки, льешь туда шприцом масло, оболочку прикручиваешь к коробке, прокладываешь под приборкой, потом запихиваешь туда сам трос, проверяя предварительно, крутится ли он без рывков на каждые 10-15 см засовывания. Если где рывки - там оболочка испорчена. Если нет - пихай до упора Пишу сюда, бо тут чаще бываешь

Кузов устал от времени, а я устал от кузова Очень недобро хрустит в районе рулевого редуктора, да и он сам шевелится: http://www.youtube.com/watch?v=rNhgAaHfpQw Я, конечно, завтра откручу и посмотрю, да и подозрения есть на рулевую трапецию, но мне кажется, это кузов трещит. Треск ощущается на самом руле, на моторном щите под педалями, а еще на руле ощущается такой как бы щелчок, будто червяк проскакивает какую-то выщерблину на ролике. Подозрения на трапецию, потому что я ее два года назад повредил, видимо, при попытке снять старый редуктор - бил кувалдой по корпусу шарнира и по самому пальцу. Кто что скажет? Доделал пневмопривод. Два клапана от ЭПХХ прикрутил к алюминиевой пластинке: Пластинка прикрутилась к усилителю моторного щита саморезами: Заодно притянуло заводскую обесшумку, а то она болталась Подсоединил шланги: Потом, правда, поменял на клапане рециркуляции - сделал так, что лючок открывается все время при запущенном моторе, а нажатие на переключатель рециркуляции его закрывает Потом поставил реле ПТФ и подключил проводку: после чего снова пришлось снимать панельку климата - потерялась масса в переключателе печки, и надо было затемнить контрольные лампы, слишком ярко светят Лампа контроля включенной массы: И лампа контроля рециркуляции воздуха в салоне: Я только сейчас понял, как протупил, поставив в консоль магнитолу. Туда чудесно бы вошли дефлекторы, и подключать их к печке проще простого. Надо будет задумать эту переделку на будущее Еще парочка ламп Это контроль ЭВ: А это контроль выключенного ЭВ, вытянутого подсоса и ошибок ЭБУ (если таковой появится): Кузов - просто ржавое ведро. А летом еще используется в основном в качестве дачамобиля, дорога на участок просто атас, как после минометного обстрела, кузов очень быстро устает. Не знаю, как бороться с этим Можно ли переварить левый лонжерон, не снимая мотора и балки? Просто открутить их от кузова и чуть задрать морду?

Пневмоприводы - вещь хорошая. Только покупай тогда ресивер от W123, обратные клапаны и прочее Я б заморочился, опыт внедрения этой гадости есть, вроде ничего, хотя ей тоже много лет

Отьюстировать можно что угодно при наличии эталонного Топикстартер пусть купит себе вольтметр-тахометр "Вымпел", тут кто-то продавал, и забудет про нещястья

Спасибо, я долго думаю обычно, потом делаю Климат еще не все. Купил переключалку от япа рычажковую ,а там засада - тупо контактная группа, а рычажок на всей панельке. Надо рукоблудить. Потом фото покажу И не знаю, что с кондиционером делать, меня, конечно, ссаными тряпками закидают, но склоняюсь к термоэлектрическому. Второго генератора на 40 А должно хватить на 700 Вт охлаждающей мощности по идее. Мне не надо охладить весь салон мгновенно, как на ино. Мне нужен уверенный поток холодного воздуха из центральных дефлекторов. Думал насчет свамп-кулера, только установить его куда-то в салон, но боюсь усиления процесса коррозии Кто что посоветует?

Порошок графита из сплава графита и бронзы не выделяется аж никак

Что за бред? Бронзографит не выделяет смазку, он просто пористый. И втулки из него вывариваются в масле, чтобы оно пропитало втулки

Колесо вывесить не?

Бесконечно, да В сильную жару на подъеме можно попозже выкрутить, чтобы мотор не звенел, и так далее

Пф, обычно и проинсталлировал, как в инструкции написано. Катушка сток, распределитель сток

Почему это? Зимой легче пускается, стабильно ХХ держит. Я себе сделал двойной режим, можно с ЭКО, можно просто провод перекинуть и на обычном КСЗ ездить Так вот на КСЗ обороты ХХ меньше и больше пропусков в зажигании. Настройки карбюратора и УОЗ не меняю

Стоит, работает уже 20 лет Нормасик, пойдет. Если задвинуть распределитель в 6-7 градусов на опережение, то с помощью этой штуки можно будет корректировать УОЗ в пределах +7/-7 градусов (диапазон регулировки - 15 градусов по колену). Когда был 80-й бенз, помогало ездить без детона, сейчас лью 92 и тупо отключаю коррекцию щелчком ручки. Профит в виде мощной искры от транзисторного коммутатора остается

Масло из КПП по идее на диск попасть не должно Я втыкал заднюю передачу и катил руками вперед, хватило 40 см, чтобы отлипло. Но это один раз было и очень давно, в гараже была дикая сырость и низкая температура

Трубок от ЦЗ ауди/пальцваген/мурзилка как-то не нашел в продаже. А жаль, мне на метраж нужно. Хочу еще кое-каких пневмоприводов подобавлять. Придется что-то искать подобное Панель управления климатом, бета-версия: Почему бета? Потому что еще надо придумать управление печкой и модулем кондиционера - либо кнопочное, либо к рычажку приладить ЦПС. Второй вариант интереснее Лампа контроля питания: Так как привычка - отключать массу - то нужен и контроль питания. Цепь прикуривателя постоянно под напряжением вне зависимости от положения замка зажигания, потому туда и прицепил. Лампа светодиодная безцокольная, погашена резистором 1 кОм 2 Вт для снижения яркости и нагрева. Ни резистор, ни лампа не греются абсолютно, проверял в течение получаса Лампа контроля рециркуляции: Так как управление лючками электропневматическое, нужен контроль за их состоянием. Такая же светодиодная лампа с резистором Спереди панель климат-контроля. Рычажки временно не задействованы: Рассеиватели ламп - это отпиленная надфилем стеклянная палочка для размешивания химических реактивов. У нее слегка закругленный торец, смотрится чудесно: Установлено, проверено. Светит относительно ярко, но только в направлении оси лампы. А так как сидишь на месте водителя и смотришь на лампы сверху и слева, то яркость приемлемая, глаза не раздражает: Казалось бы, нехорошо, что оно светит постоянно, пока включена масса. Проверил по потребляемому току Это в положении ключа зажигания III: А это - в положении ключа зажигания 0: Всего-то 12.4 миллиампер потребление тока. И где-то еще 2.7 миллиампер теряются, когда напряжение подается на цепь INT замка зажигания. Имхо, неплохо весьма и весьма А, да, забыл, к этой же цепи подвешена и магнитола, то есть получается, что 12.4 миллиампера - это лампа контроля массы и магнитолка в ждущем режиме

Мозги ат бээнвэ биспириделак купил за 70 грн, еще должны 2ЕЕ подогнать задешево. Буду экспериментировать Либо сразу 2Е3 без электроники

тут лучше насчет РХХ подумать на карбюраторе Впрочем, это будет повторение бошевской архитектуры

Продолжаем Проклеил трущиеся торцы антискрипом: Насунул в салон. Места - целая дискотека под приборкой теперь: Инсталляция не такая и легкая из-за плотной компоновки в месте выхода бывшей приточной вентиляции. Но это гораздо проще, чем наощупь ловить, а где же там эти гаечки, которые спидометр держат. Насунул, соединил колодки и вакуумные трубки на эконометр, потом вставил клавиши и плафоны - готово. Напоследок засунул патрубок приточной вентиляции в дефлекторы - с ним не становится сразу, надо вытаскивать Пока просто болтается снизу: Вид снаружи - шик, блеск: Та и внутри тож: Торцы на накладках стоек тоже антискрипом проклеены. Добавило вида, кстати - чисто бежевое на границе с приборкой не так смотрится Накладку на приборы закрепил четырьмя винтами - два закручиваются в дырки в комбинации с нарезанной резьбой, а две - в приклеенные моментом гайки на обратной стороне панели: При установке в салон выплыла проблемка - из-за относительно высокой посадки подсветку клавиш не видно в принципе. Оно как бы светит, да, засвечивает контур клавиши, но с места водителя не видно. Долго думал, как бы сделать подсветку.. Решил использовать оптические свойства прозрачной пластинки Для этого распилил клавиши ножовкой сверху до упора на внутренней стороне (важно его не спилить), затем засунул в щель коробку от диска, процарапал контур клавиши скальпелем. Потом кусачками приблизительно обкусил пластик по контуру, точную доводку делал на крупной наждачке, после чего торцы заполировал нулевкой. Результат такой: После засовывания пластинок в клавиши приклеил их изнутри ботермом: В итоге подсветка очень приятно удивила. Да, в выключенном состоянии козырек панели приборов скрывает эти светящиеся полоски, но, во-первых, подсветка работает только при включенных габаритах (а это уже одна клавиша нажата и полоску уже видно из-под козырька), а во-вторых, если чуть откинуться на сиденье, то все видно. Как-то так: Без подсветки этих прозрачных пластинок почти и не видно: Лампа СТОП работает как-то так: Теперь можно делать проводку на пневмоприводы. Так-то они работают, только управляются краником под приборкой, а не кнопками

То просто с жиру беситесь Соберите ровно, и не из говна и палок

Двигаемся дальше Добавил ретрофит. Слегка вандализм, конечно, но ничего: Вот это колпаки что надо - плоские, высокие, придавливают фальшдиски, как и положено Заменил вакуумные магистрали на нормальные - из белой толстой трубки от ВР распределителя. Прозрачные силиконовые шланги от разрежения ужимаются в невнятную перекрученную соплю и нифига не транспортируют вакуум из точки А в точку Б: Вакуумная система продумывается так, что при необходимости можно отключить любую ее часть. Для этого поставил краник от аквариума: Вход и два выхода - на кран печки и привод люка. Электроклапаны чуть позже Наклеил антискрип на места, где приборка трется об кузов: А теперь кое-что поинтереснее Во-первых, удлиняю провод к выключателю аварийки: Во-вторых, сделана такая штукенция: Зеленая бочка - резистор на 180 Ом. Мощность якобы 10 Вт, но на деле мощность нечеловеческая просто Панель приборов собрана и скоммутирована полностью: Резистор закрепил стяжкой и двухсторонним скотчем: Проводку от комбинации приборов тоже приделал стяжкой к панели: Блок дополнительных контрольных ламп, под ними переключатель паузы стеклоочистителя (штатный переключатель) и выключатель аварийки: А это задел на ближайшее будущее. Отвод от печки либо кондиционера в центральные дуйки: Кусок пенопласта с дыркой, в которую вставлен уголок от канализации диаметром 32 мм, и канализационная же гофра на 32 мм Вот зачем нужен резистор. Для этой кнопки: А сама кнопка нужна для этого. Я думаю, тут все понятно: Да, двухуровневая подсветка шкал, клавиш, прикуривателя и рычажков печки. Подал 14 В, в режиме максимальной яркости ток потребления 0.4 А, в режиме пониженной яркости - 37.4 миллиампер! Резистор нагревается максимум на 2 градуса выше комнатной температуры. Ничего так Попутно побочный эффект - подсветка клавиш засвечивает левый плафон освещения салона. Я даже заклеивать не буду. У меня левый плафон управляет освещением всего салона, поэтому в темноте неяркая зеленая подсветка ему не помешает

Тю. Это между НМТ и ВМТ стоит

Так правильно, по манулу настроил. Странно

Несмотря на то, что давно не обновлял гаражик, работа ведется Медленно и нудно, но ведется. Важна любая мелочь - я перфекционист и хочу сделать все идеально Так как я избавился от амперметра, встал вопрос - а что вместо него сделать? Думал очень долго, остановился на двух контрольках - перегрев и габаритки. Вначале хотел туда вольтметр засунуть, но оказалось, что слишком сложно. Почему именно эти контрольные лампы? Перегрев - раньше была засветка шкалы термометра. Тесты в солнечную погоду показали, что засветки не видно Габариты - аналогично, в солнечную погоду подсветку шкал не видно, поэтому решил добавить отдельно контрольку, тем более, что яркость подсветки будет регулируемой Казалось бы, габариты включаются только вечером и ночью, и всё видно, но тут уже феншуй головного мозга. Всё должно быть, как положено Забацал дизайн шкалы. Тоже нюансы - всё должно быть продумано до мелочей. Если у меня основные контрольные лампы круглые, то и все остальные тоже должны быть круглые. Диаметр 8 мм - основные лампы, 5 мм - дублирующие и второстепенные, которых будет несколько больше, чем рассчитывал. Дизайн - в стиле остальных приборов. Символ габариток сделал точно такой же, как на клавише включения (мелочь, а приятно): Лампа перегрева - безцокольная светодиодная, красного цвета. В качестве патрона под неё - шприц на 2 кубика. Шприц приклеен к шкале, шкала приклеена к крышке комбинации приборов: Для лампочки в самой комбинации надо сделать дырку. Делал сверлами, крутил руцями, даже не вставлял в дрельку. И так хорошо сверлит: Аналогично устроена лампа габариток, только там сама лампочка зеленого свечения. Шкала с контрольками освещается, как обычные приборы, а сами контрольки просвечивают сквозь белую самоклейку Потом для равномерной засветки символов основных ламп пришлось долго играться. Отражающий элемент - фольгированный картон, взял с таких судочков из фольги для разогрева еды в микроволновке: Светодиодная светит одинаково по кругу, а засветка шкал и символов разная, из-за того, что указатели сконструированы по-разному и по-разному создают препятствие для света (бензометр почти незаметен для пучка света, а термометр перекрывает его круглым корпусом). Поэтому отражатели по-разному наклеены: Лампа перегрева: Подсветка приборов и контрольная лампа включенных габариток: Лампы перегрева и тормоза не светятся - это просто отраженный свет подсветки так виден. Если уменьшать яркость подсветки, то становится нормально. Это слишком ярко, буду присовывать диммер для светодиодных лент: М-да, телефон снимает просто атас как. Ни резкости, ни нормальной экспозиции, нихрена: Основные контрольные лампы тоже переделывал, добиваясь одинаковой яркости. В итоге на давление и генератор было наклеено дополнительно два слоя красного оракала и чуть-чуть затемнено черным маркером. Лампа тормоза переделана - вместо световода из прозрачной палочки на шкалу приклеен обрезанный шприц на 5 кубиков, обклеен фольгой и прислонен вплотную к красному светофильтру. Лампы будут только светодиодные, поэтому компоновку размещение патронов относительно плоскости светофильтров затачивал именно под плоские LED с цоколем B4s. В принципе, накаливания можно будет вставить, но с незначительными переделками. Итог работы: Также на комбинацию приклеен блок звукового сигнализатора, всё скоммутировано и работает: Комбинация приборов связывается с внешними узлами тремя колодками. Лампы - дополнительные для контроля, установлены не в комбинации: Пока туда-сюда, делаю варенье: Для приготовления наливаем три литра воды, всыпаем сто грамм лимонной кислоты и кладём фальш-диски, кипятим до готовности: После чего отцеживаем и натираем пастой ГОИ. Результат: Теперь у меня фулл-комплект, можно ставить. Успел пока только один притянуть: Технология притяжки очень хитрая. В фальш-диске 15 прорезей, если совместить дырку под ниппель с самим ниппелем, то будет видно, что три перемычки из 15 попадают четко на перемычки между окнами диска. Их нужно притянуть в первую очередь, чтобы отверстие под ниппель не съехало в сторону. Затем можно притянуть остальные три перемычки таким образом, чтобы расстояние было равномерным. Но равномерно не получится, поэтому затяжки на фальше расположены двумя треугольниками со смещением в одну перемычку. Затягивать до конца - только после соединения всех затяжек: Упорядочено под капотом - токовое реле ЭВ и блок реле паузы стеклоочистителя закреплены затяжками и установлены более-менее ровно. Хаотичность проводки лишь кажущаяся. Виден регулятор для второй регулируемой паузы: Решил перенести ручку подсоса под приборку - на ее месте в самой приборке будет реостат регулировки яркости подсветки шкал. Штатный трос меня достал - жесткий, еле двигается, еще и короткий. Купил от тавровоза тросик и поставил: Временно прицепил на такой кронштейн. Временно - потому что в планах автоподсос: Кстати, штатная ручка прекрасно накрутилась на трос вместо таврической. Теперь проблема - трос настолько легко ходит в оболочке, что подсос держится только в самом закрытом положении, в других просто утягивается пружиной в максимальное открытие заслонки Тросик пришлось развандалить по месту кусачками. Остался такой кусок: Пригодится. Хочу сделать перемещение нижних заслонок печки ручкой на центральной консоли Поставил фильтр, как-то так вышло: Работа продолжается, скоро еще много нового

Погоди, а что значит вытянул подсос на всю и 1500 оборотов? У меня 3500 давит, если полностью заслонку закрыть

Тю, 15 грн в автомагазине любом