D.Vader

Это поршня 331

Кто тебе сказал, что нельзя использовать 92-й? Опять бредни из кооператива "Старперы" И да, это у тебя и есть 412-й в 408-м дорестайлинговом оформлении

хонда ссывик какой-нито?

Маховик на 331 унифицирован по креплению корзины с 2106

А вот такое видел кто-нибудь?

На руле гайку затянуть и все

О, вот это интересно Клапан мне до лампы, у меня свои свистоперделки от бээнвэ, а вот по поводу термостата Если ставить датчик в салон куда-нибудь, то, получается, печка будет работать до тех пор, пока температура не поднимется до указанного порога, правильно? Правильно. После достижения этой температуры кран закрывается и печка начинает дуть холодным до тех пор, пока температура в салоне не упадет И вот этот факт меня малость настораживает. Это тогда датчик придется запихивать прямо в патрубок печки, и выставлять какую-то минимальную температуру, которая будет выше, чем в салоне. То есть зимой, например, для поддержания +20 градусов в салоне нужно, чтобы печка дула постоянно воздухом с температурой не ниже +35. И вот как тогда? Не могу нигде найти логику работы климат-контроля, построенного вокруг крана печки, а не воздушной заслонки

Тоже состояние сидений интересует, особенно передние

ФМ-модулятор - лайно. Купил, в итоге все равно перепаял под внешний вход Пройтись от разъемов на колонки до микросхемы по дорожкам печатной платы. У меня проще, у меня громкость резистором регулируется, а не энкодером, я тыкал прямо в контакты резистора двумя проводами, на которые подавал сигнал с телефона. Тут аналогичный принцип. Если не устраивать замыканий, то можно не бояться испортить схему - токи и напряжения на выходе на наушники мизерные

Знач это Берем снятый свеклоподъемник, запасаемся куском проволоки. Наматываем трос так, чтобы он укладывался в канавки, в мануале есть рисунок, как должен идти трос относительно катушки. Там угол 50-60 градусов от горизонтали относительно концов тросика, картинку не могу в интернете найти. Вот наматываем трос так, чтобы он полностью уложился в катушку, потом помечаем ту ветку троса, которая должна идти на верхний ролик (изолента, маркер) и связываем оба конца троса с катушки проволокой так, чтобы он не размотался - как можно ближе к катушке, можно обмотать трос шестью-семью витками проволоки. Потом это все дело вставляем в дверь, прикручиваем винтами, но не до конца - так, чтобы винты в стеклоподъемник были закручены на один-два витка и можно было весь механизм сдвинуть внутрь двери. Потом еще надо снять натяжной ролик. После этого накидывается помеченная маркером ветка троса на верхний ролик, затем на нижний. При заводке троса на нижний ролик нужно будет осторожно снять проволоку, чтобы трос не съехал с катушки. Если трос не вытянут, то он натягивается достаточно туго, чтобы не съехать ни с катушки, ни с роликов. После этого ставится натяжной ролик, тоже закручивается болт на один-два витка в него (у меня там гайка обычная, она выпадает, ее держать надо). Теперь можно полностью прикрутить сам механизм к двери винтами до упора. После прикручивания натягиваем натяжным роликом трос как можно сильнее, чтобы все его ветки были натянуты, закручиваем его болт. После этого надо прокрутить вверх-вниз тросик ручкой подъемника, смазать, прокрутить еще раз, после этого прицеплять к нему стекло Стекло я перед заменой опустил в самый низ и отвел максимально назад, сняв с направляющих Если трос чуть короче, то механизм стеклоподъемника сразу прикручивать на место не нужно, нужно завести трос на оба ролика, потом дотянуться одним из винтов, которые предварительно вставлены в дверь, в резьбу соответствующей дырки стеклоподъемника, закрутить на один-два витка, потом сильно тянуть механизм до тех пор, пока остальные винты не смогут попасть в дырки под них. У меня вот так было, винты пришлось закручивать наискось относительно двери, потом оно притянулось ровно Проволока, которая стягивает трос, должна быть одновременно мягкой настолько, чтобы можно было ее размотать одной рукой, и жесткой настолько, чтобы тросик не смог ее размотать своей упругостью

Небюджетно очень из-за операторов МТС спаганился и стал водкафоном. Купил карту в трекер, вылезла лажа - 50 смс в месяц. В МЕСЯЦ! За 50 грн абонплаты. Остальные 50 копеек штука Так от вопрос. Кто каким тарифом пользуется?

Алё! Вольтметр тебе и показывает, что что-то не так. По-своему показывает. Это не значит, что он показывает напряжение правильно в текущий момент

В голосинушку Тебе говорят, что свечи не дают просадок напряжения, а дают наводку на хреновый вольтметр, который от резких скачков проваливается в ноль, ты тут начинаешь всех обсирать и гнуть свою линию, что СВЕЧИ усаживают АКБ в 0, при этом вся бортовая сеть работает Не находишь, что если вольтметр показывает 0, но не должно работать НИЧЕГО? Э, алё, так не делается Я сразу сказал, что вольтметр - лажа. Померял бы стрелочным советским, сразу стало бы понятно всё

Не может быть и не могу понять, ага Тебе воспоминания про старые электроприборы не просто так скинули. Я, по-моему, ясно написал, почему напряжение на АКБ не может падать в ноль, ты же утверждаешь, что может Нет, не может. Это ВОЛЬТМЕТР у тебя может падать в ноль, а не напряжение на клеммах. Если в бортовой сети меньше 8 вольт, вся приборка тухнет и нихрена не показывает. Датчик бензина не показывает, термометр тоже не показывает, он не термоконтактный, тахометр вырубается. Это 8 вольт граница, а не ноль

Наблюдение с прошлого аккумулятора После неудачной зарядки сдох. При установке в машину плафоны салона светились слабо, при попытке включить стартер тухли наглухо, приборы вырубались, стартер даже втягивающим не щелкал. После отпускания ключа зажигания плафоны плавно увеличивали яркость от нуля до тусклого свечения секунд за пять. Вольтметр показывал 10 В. Аккумулятор - кальциевый Мутлу, 8-летнего возраста Вот это я называю в ноль садит. А если стартер пускает, и мотор работает - какой же это ноль?

Да ну нафиг, полтергейст какой-то При работающем моторе на клеммах аккумулятора проседать напряжение в 0 не может только потому, что система зажигания не потребляет столько. Перебои в искрообразовании начинаются уже с 8-9 вольт, если БСЗ, и с 7-8 вольт, если КСЗ. На холостых еще кое-как с хрипами пыхает, а обороты не развивает - катушка не успевает накопить нужную энергию. Это если отключить генератор и питать зажигание только аккумулятором. А так как генератор стопудово работает, то это в принципе невозможно То вольтметр бухнул и хрень показывает разнообразную Ситуация из личного опыта - случайно коротнул аккумулятор гаечным ключом на массу, буквально секунды две. Закручивал гайку клеммы при включенной массе. Искры посыпались, все дела, а у меня магнитолка включена. Так вот эта магнитолка вырубается, когда напряжение падает ниже 10.5 вольт. Мотор не работал, вольтметр показывал до замыкания 12.1 вольта (уставшая батарея у меня уже). Ну коротнуло, искры посыпались, а магнитолка не вырубилась То есть даже при прямом КЗ батареи на кузов напряжение не проседает в ноль Это вольтметр

Закончил панель управления климат-контролем Использовал маленькие клавиши, которые продаются в радиотоварах, 3-мм светодиоды желтые, резисторы 2 кОм/2 Вт, панель-заглушку от компьютерного дисковода и провода с клеммами Вот такая панель: Справа налево - печка, автоклимат, кондиционер. Светодиоды индицируют включение печки и кондиционера. Всё управляется коммутацией на массу Про автоклимат и кондиционер расскажу чуть позже, там интересно Светится как-то так: А теперь фото покачественнее Во-первых, обещал показать поближе подсветку и окантовку клавиш: Надо будет почистить остатки клея, вид портят. Внешне ничего, а на макрофото видно Панель климат-контроля: Не понравились мне края наклейки из кожзама - клей растворил краску. Да и выглядит незаконченно. Поэтому наклеил туда кожаный шнурок: То же самое - высохнет клей, можно будет удалить остатки, позакрашивать черным лаком ободранные от отвертки винты А вот так торчат воздуховоды за дефлекторами: Подсветка магнитофона крупным планом: Как восстановить вытертые от времени клавиши? Матовый прозрачный пластик покрашен сверху черной краской с трафаретами цифер и надписей. Заказать порезать на плоттере, потом покрасить из баллона наклеенные значки на клавиши? Вот тут видно лучше, что клавиши повреждены: Жалко, что эквалайзер работает только для кассетника, для радио и AUX-входа эквалайзер отключен. Зато он реально работает, очень хорошо вытаскивает частоты. Кассета 1996 года звучит очень даже ничего для двадцатилетнего возраста И немного общих видов: Сиденья я, наверное, даже восстанавливать не буду. Хотя очень не хочется снимать с машины заводские детали и заменять их чем-то не своим Еще вопрос - никто не пользовал систему автоматического управления отопителем? Интересуют отзывы, как оно в работе. Если что, я САУО не покупал, интересуюсь для общего развития

А чем же нереально? Другой вопрос - нахрена он нужен?

Келлис Оксиген или Саламандру б/у Рама люминь с тройным баттингом, обвес шимано, манетки нормальные двухрычажковые на них в базе идут, в-брэйки шимановские, вилка не помню, RST вроде, ход 90 мм, диски двухсоставные с защитой от прокола спицей. Покрышки на выбор 8 лет такой без обслуживания в принципе, и езжу до сих пор. Самый минус - седло Норка подороже будет, но поприятнее - вес меньше, вилка в базе помягче Ну это конструктор, ты себе сам собираешь. Если ты не даунхильщик, тебе дискотормоза нахрен не нужны, гидропривод тем более. Двухподвес не бери - дорого и не нужно. Трек, Гиант, прочее фуфло - даже не смотри туда, оно фуфло. Из-за дизайна рамы именно. На моем веле знакомый с горки съезжал в балке, там такой оффроад конкретный, вылетел с трассы и вломился в яму в глубину всего колеса. Восьмерку поправил на месте и дальше поехал, повреждений нет. У Гианта от такого труба вилки хрустеть начинает. Шины выбираешь по нужде, швальбу блэкджек могу рекомендовать. Кенда недешево

Не понимаю смысла этой приблуды на карбюраторе Нормальный насос закачивает достаточно бензина в камеру через три-четыре оборота КВ. Если религия не позволяет под капот лезть и рычажком подрюкать - поставить запонасос возле бака с несложной схемкой на реле, чтобы подкачивало, пока включено зажигание и не заведен мотор И обратка не нужна, и если что, можно электронасосом покачать, если штатный накрылся, и относительно безопасно А если лють какая-то дипа деллортов или двух солексов - тогда можно всегда прикрутить от волги или зила с помощью болгарки и магических заклинаний

Предохранитель слева - цепь показометров приборки и контролек. Предохранитель на стеклоочиститель стоит на самом редукторе, биметаллический У тебя залило проводку под приборкой или под капотом, цепь от ЧЯ до приборки. Плюс приходит на одну из клемм термометра, затем на клемму бензомера, оттуда подается на переключатель аварийки. Откручивай этот провод и прозванивай тестером на массы, вытащив предохранитель. Если нет - иди по цепи дальше По стеклоочистителю отдельно, залило контактную группу. Там разрез уплотнителя по центру, оттуда льется прямо на мотор

Шо, в металл едет? За мост

Немножко спортивные настройки - это 195/55 R15 или около того Пушо боковой увод шин сжирает весь потенциал кинематики подвески и рулевого

Как расход, не мерял еще?

Снял наконец-то дефлекторы штатные Пластмассовую панельку с дырками под клавиши и дефлекторы снял, вклеил туда прямоугольные куски пластика, сверху обклеил кожзамом: Кстати, после переделки подключения приборки к бортовой сети снятие или установка занимают всего двадцать минут. Нужно всего лишь отсоединить семь колодок, вытащить три клавиши, два плафона, отсоединить одну вакуумную трубку и трос спидометра, после чего приборка легко и просто стаскивается вперед-вверх Добавил молдинг: Конечно, отверстия от дефлекторов заметны, но туда пойдет кронштейн для телефона/навигатора, поэтому за качеством особо не гнался С другой стороны руля сделал аналогично, но прямо по месту, не снимая приборку: Еще сделал лампу контроля подсоса Поставил концевик на кронштейн: Советский, универсальный - два контакта-выхода и один вход. Срабатывает как на замыкание, так и на размыкание. Поставил, естественно, на размыкание Потом сделал пластинку, которая будет нажимать на концевик, накрутил на трос гайку, а сверху гайки прижал пластину штатной ручкой. Воздушная заслонка открыта: И закрыта: Подсоединил к контрольной лампе, которая светится, когда вентилятор охлаждения выключен принудительно клавишей. Я так, собственно, и рассчитывал, поэтому сделал значок на контрольной лампе универсальный: Значок на асконе д подсмотрел. Теперь эта лампа сигнализирует о нештатной работе систем двигателя - либо отключенное охлаждение, либо закрытая воздушная заслонка