RamChan

Ну если такой результат - то тогда увеличивать не нужно. Я опирался на ваши предыдущие слова, где вы говорили, что на холодную было 12-13, а на горячую 10-10,5. Понятное дело, что второй показатель - это уже теперь с учетом пробега. Ну теперь я бы снова проверил двумя замерами - видеть исходные данные на этот момент.

Повторите замер. Сначала замеряйте на холодную. Потом на горячую. Результаты должны быть близкими по значению, но немного бОльшими при замере на горячую. Если на горячую компрессия стала ниже чем на холодную - значит поджаты клапана. Нужно на клапанах увеличить зазор. ------------------------- Топикстартеру: Возможно, что у вас аналогичная проблема, но определяемая впрыснутым вами маслом. Компрессия должна была ощутимо подскочить. Если не подскакивает - то сильная негерметичность в зоне поршень-кольцо-цилиндр либо проблема с клапанами. Вопрос по стартеру тоже сильно влияет на показатели - решите обязательно чтобы провести замеры. Как писалось выше - сделайте два замера - на холодную и на горячую.

Жаль что на з/ч пустили. Хорошая машинка. Да еще и с УЗАМом и коробкой на руле! Это же целый полигон для тюнингу! Эх. Не все в жизни так как нам хотелось бы...

Понял. Учтемс хорошие мыслишки.

Интересные кольца нашел. Продавец говорит что на Москвич и что производство СССР. (пока что размеров и производителя не сообщил - не знаю ведает ли он вообще о них). Кто-то такие встречал? Что скажете о качестве? Подскажите, плиз.

О! Спасибо! Попробую.

Редко заявляюсь сюда. Опишу одну штуку из тех что сделаны, а остальные - потом. В дороге на развороте случился со мной смешной конфуз - слезла гайка с пальца нижней шаровой (резьбу сорвало на гайке) и машина передком прилягла на животик. =) Еще одна причина инспектировать чужую машину после покупки. Благо было дело на окраине села. Встали акурат впоперек дороги - плавно разворачивались ведь. Полевым ремонтом было следующее: запихнули палец шаровой в ее родимый кулак, накрутили(надели) гайку без признаков резьбы(хотя немного и прихватилась) до того момента, чтобы вставляемый шплинт(винтик М4) был максимально близко к телу гайки - чтоб шплинт не срезало, когда гайку опять сорвет. Вот так и доехали около 20 км на этом винтике - так как на выезде из села стали проверить что да как и увидели, что едем на шплинте. Контрили его гайкой, после чего рулевой подогнут был. Перебирая запасы запчастей, полученных в наследство от продавца Космыча, увидел, что все запасные пальцы с ущербной и существенно побитой резьбой. Подумал что это у них у всех болячка. Поэтому решил побороть проблему основательно. Шплинт брал крупный. Ушко дополнительно узкогубцами расширил. Перебранную нижнюю шаровую мучился долго собирая. Но затем сообразил как можно значительно ускорится. Идея вам в качестве подсказки: стол стальной с отверстием, через которое болтом прикреплена на одно ухо нижняя шаровая сьемник вместо тисков очень пре очень помог. ШРБ в качестве наполнителя. Пыльник - силикон. Проволока вместо хомута. Ну и по ходу задам вопрос - может кто-то подскажет: вторая нижняя шаровая прикипела к кулаку. Никак не могу ни выбить ни расклинить. Что делать? Тормозухой и маслом замачивал на полсуток. Не помогло.

Уже и не припомню сколько месяцев тому приобрел у одной женщины на ОЛХ поршня совдеповские. Решил сюда закинуть для пополнения библиотеки так сказать. Коробки не было. Каждый поршень упакован в две бумажки. Одна тоньше, а другая толще. С ними бумажка для распознания. Гильз не было - брал только поршня без ничего. Производитель Тамбов. Маркировка поршня вроде бы как 412-1004015-50. На днище в наличии: -стрелка-указатель; -вес каждого по 417г.; -размерная группа "Д". Отчетливо видны следы центрирования на днище поршня и концентрические полосы процесса проточки днища. Метка бобышков - зеленая. Для маслостоков по три пробития с каждой стороны. Стрелочка у отверстия для поршневого пальца. Фото прилагаю.

Поршня вроде бы как на москвич. Подозреваю что кубатурные. Цена кажись неплохая. https://www.olx.ua/obyavlenie/porshnya-moskvich-IDuUFlO.html#5a294ca93e

Каточки (подходят по разболтовке): https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-diski-r20-5x114-3-s-rezinoy-IDuRYiM.html#e447b6319c

Понравились обе ссылки. Спасибо, парни, что поделились!

Салют! Я так понял что это на ВЭБЕР 2101 такие комбинации? БД 1К и 2К - 23 МД 1К и 2К - 4,5 Все верно? Я так понимаю что просто сделали ВЕБЕР (ОЗОН) 412-ый и все устроило. Нынешние 112х140 в 1К на том же карбе?

Переписывался с человечком по поводу дисков. Как по мне - то очень даже интересные фордовские колесики. Но что-то не могу рискнуть себе взять их... =,\ https://www.olx.ua/obyavlenie/diski-ford-IDu1JFy.html 600грн за комплект. Кто себе возьмет - хоть отпишитесь мне что я упустил...

Вваривать сапун в выпуск - такое часто делают в автоспорте. Работает. Выхлопными выгорают сапуногазы. Не так вредно для окружающей среды как просто наулицу шланг кинуть. Г-образную трубку внутрь вваривать не обязательно. Достаточно приварится под углом 30-45 градусов трубкой правильного диаметра. Потоком выхлопа будет их вытягивать. Но ввариваться не слишком близко к выпускному коллектору. Сильно горячо. Лучше в штаны. От точки вваривания твоей трубки должно быть сантиметров 15 хотя бы чтобы она успевала отдавать тепло и не жгла резиновый шланг. Вот такое вот. Однако лучше - по заводу, но с качественным маслоулавливателем. Ну и моторчик подчинить - чтоб не сапунил.

Возрождателю Слоника: Мертвый Сусанин дело говорит. Сверлить надо примерно на 1мм выше дроссельной заслонки. Можно найти точную информацию в ответах FAQ на официальном сайте ДААЗ. Там ответы инженеров, которые иногда дают некоторые выдержки из проектно-исполнительной документации. Встречается и эта информация. Однако придется порыться. И там же говорят какой диаметр должен быть. 0.8мм или 1мм - уже точно не помню. По простому - если у тебя карбы без АСХХ - то есть холостой регулируется приоткрыванием дроссельной заслонки - то посмотри в сторону карба Вебер 2101 с отбором разрежения на ВРУОЗ или глянь на Солекс 2108 - в каком месте там оформили это отверстие. Ближе по родству будет Вебер 2101. Если карбы с АСХХ - то тогда глянуть в ОЗОН 2140 аналогичным образом. Хотя они там по-моему плюс-минус одинаково насверлены. Замечание vech очень уместно. Фокус работы большинства (особенно современных) ВРУОЗов - большое ненужное опережение при малом разрежении. Причина - пружинки внутри вакуума слишком мягкие - нужны более жесткие. Но не сильно. Потому что если сильно - то это уже спорт.

Возможности Москвича: - Москвич может быть много-премного, долго и весело, дорого и недорого тюненным, чем радовать практически любого творческого автолюбителя; - Москвич способен относительно недорого обучить вас автомобильной грамотности и подвыпрямить руки; - Москвич могет недорого обучить вас ездить на достаточно лютом авто, пересев с которого на современный авто вы будете чувствовать себя гуру-водилой; - Москвич может внушить в окружающих глубокое уважение к вам, если вы хрупкая и милая девушка, едущая за его рулем; - Москвич может выставить вас жалким неудачником, если вы молодой парень и ваш Москвич выглядит и работает уныло; - Москвич может побеждать ТАЗы в светофорных гонках. Может, но не всегда хочет; - Москвич может катать по пересечённой местности, царапаться о ветки, возить тонны арбузов не поливая ваше сердце кровью и при этом вопя всем окружающим какой вы нехороший человек; - Москвич может выглядеть стильно. Очень стильно, детка! - Москвич может пережить своего хозяина, и даже не одного; - Москвич может перегреваться и детонировать; - Москвич может жрать резину и бенз тоннами; - Москвич может укусить тебя и сделать Москвичеводом!...

Пользовался Нанопротек Универсал 75. Заливал весной прошлого года. 1 баночка в мотор 412ДЭ. Компрессию подняло и немного давление масла повысилось. 3000км пробег с того момента. Полет нормальный. Компрессия как подскочила тогда так и держится. Сейчас расход по трассе и немного города примерно 7,5 на сотню. Хочу в мотик тоже залить такую штуку. Брал на официальном сайте Нанопротека в Украине с доставкой Новой Почтой.

Класс. Спасибо большое!

Всем драсте! Подскажите, пожалуйста, какой ключ нужен для регулировки этих самых зазоров на клапанах? Читал в одной книге советсткой, что на 14. Хотел уточнить на всякий случай, а то коллекция ключей еще не большая, чтобы не пришлось за ним в магазин на самом интересном месте. По ходу хочу купить накидной - думаю таким будет лучше, чем просто рожковым.

Купольность днища не столь ярко выраженная.

По поршневой я не спец. Но мне кажется, что это дефорс - под 76-й. Эту ссылку посмотри - там много информации есть. Такие же поршня как у тебя на 5-й странице. ТЫЦЬ СЮДЫ

По ходу правый МД не так стоит в первой фотке.

Кажется очень даже не плохое предложение по запам на УЗАМ: ГБЦ, впускной коллектор, поддон, другое за 700 все. https://www.olx.ua/obyavlenie/gbts-moskvich-poddon-kryshka-klapanov-kolektor-vpusknoy-IDrA9c2.html#cc150001c4

Фальшдиски за 200грн. https://www.olx.ua/obyavlenie/kolpaki-falsh-diski-IDrvNxO.html#8abe8039ee

Попробую ответить. Если напишу что-то неправильное - гуру пусть поправят. При настройках распредвала регулируемой звездой достигают лучшего наполнения(продувки) на нужных оборотах: - в запаздывание - на верхах лучшее наполнение; - в опережение - на низах лучшее наполнение. У тебя в данной ситуации распредвал в запаздывании - значит на низах наполнение хуже, а значит конечное давление в такте сжатия ниже, что хорошо для борьбы с детонацией на низах. Если перекинешь цепь на один зуб чтобы провернуть распредвал в опережение - улучшишь наполнение на низах, а значит в конце такта сжатия и на выходе рабочего хода цилиндра имеем более высокое давление (из-за больше количества рабочей смеси лучшего качества-меньше выпускных газов осталось в цилиндре) - хорошо для мощности на низах, но детонации будет больше. В твоих обстоятельствах было бы хорошо исключить все остальные факторы: поставить свечи с правильным калильным числом (20, а не 17), отрегулировать зажигание (и ВРУОЗ и ЦРУОЗ), а потом уже лезть в исконно железное железо.