RamChan

О! Интересное предложение. Как раз актуально. Отписал человеку. Спасибо что поделился информацией!

Мож кому из Луганчан нужен карбюратор ОЗОН 2140 - недорого. Встретил такое вот обьявление: http://olx.ua/obyavlenie/karbyurator-2140-IDiyCju.html

По калильному из Денсо говорят что на Космыча нужно брать 22-ю маркировку, а по НЖК - 7-ю маркировку калильных чисел. У тебя стояли (как говорят в простонародье) "Жигулевские" свечи. Опять таки говорят что маркировка Денсо 22-я соответствует 20-ке калильному по СССР. Эти призрачные моменты я тоже сейчас исследую. Выскажу только одно свое мнение-наблюдение: придя на прошлой неделе в магазин попросил свечки. Денсо оказались настолько откровенным контрафактом, что просто слов нету. Поэтому взял НЖК самые простые - их внешний осмотр дал надежды на то что не подделка или хотя бы более качественная подделка чем Денсо (ибо мои свечи уже были не свечи и нервная система уже не выдерживала). Итог - брать только так чтобы покрутить в руках и убедится в качестве, а Денсо оно или НЖК - обе фирмы достаточно уважаемы и признаны всеми именитыми японскими производителями авто.

Классные брызговики: http://olx.ua/obyavlenie/prodam-bryzgoviki-na-moskvich-IDijFrY.html#3d8a9a7b14

MOMO - позитивная утка! Выхлоп - что надо для летних пыльных сельских дорог! Типа "аутлО"! А фары за решеткой - наказывать не переключающихся на ближний?

До этого стояло КСЗ. Я двиг больше 4 000 (как я думаю по уху, ибо тахометр еще не поставил) не кручу и не буду. "Экономить буду!" - Кот Матроскин. =)

Тесты по расходу обязательно будут! Но скорее всего уже весной по сухому, а то сейчас расход - такое относительное понятие ввиду погоды, гололеда, желания дрифтонуть на повороте и т.д. и т.п.

Лично мое мнение - стОит. Я еще не успел толком наладить зажигание, побороть трабл со свечей, а прирост по характеристикам мотора уже ощутим! =) З.ы: не сочтите за рекламу. Травников там все толково по этой системе рассказывает.

Итак, ввиду своего обьективно-субьективного мышления, разного рода задумок-планов-разработок давненько уже решил что надо сделать нормальное зажигание. Просмотр множества видео в Ютубе на канале Евгения Травникова привел меня к выводу, что с помощью двухконтурного зажигания, можно уйти от разносчика и сделать толковую искру, а также улучшить старт двигателя в морозы. Удовольствие, конечно, не дешевое, но куда же деваться. Отдельным двигателем сего дела стала моя идеологическая фраза, которая уже месяцами сидит в неспокойной голове: «Чтобы получить мощность и экономию нужно приготовить качественную смесь и правильно ее сжечь». С первым пунктом у меня все сложно, а вот второй я решил почти одним махом (ибо еще свечи зажигания на очереди) сразу прыгонуть с обычной механики на двухконтурное БСЗ (ДБСЗ). Оно самое ДБСЗ было заказано у москвичевода товарища Андрея, обьявления которого на эту тему уже давно на ОЛХ были найдены и добавлены в избранное. Вот ссылочки: http://olx.ua/obyavlenie/shtorka-sektor-tramblera-dlya-dvuhkonturnogo-zazhiganiya-moskvich-412-bsz-IDf6OSg.html#b82b21b2b6 http://olx.ua/list/user/1k3cp/ Ему отправил трамблер МЗАТЭ и попросил все оформить-переделать. В переделку включалась также замена пружинок трамблера на оные с Москвичевского трамблера дэфорсированного дрыгателя, ибо у меня же сельский вариант, помните, да? По ходу припоминалось мне, что читал о болячке некой у комычевских приводов трамблеров – мол страдают там приводные звездочки износом. Вот и решил: что делать – так делать! Взял еще и российского производства привод трамблера под новое крепление. Теперь хочу описать установку – вдруг появится когда-нибудь какой-то энтузиаст-новичек или как я просто «чайник» в этих делах и будет ему небольшое напутствие а-ля «Инструкция по установке двухконтурного зажигания от РамЧян» =) 1. Снимаем старые провода со свечей. 2. Снимаем катушку зажигания. Здесь осторожно, чтоб провода питания к катушке не повредить. Розовый провод (по схемам – оранжевый) – наше +12В – эта клемма нам еще очень нужна будет – запитать ДБСЗ. Желтый провод – по схемам идет на стартер – я не понял что да как с ним, поэтому заизолировал его просто. 3. Откручиваем ключем на 12 спецболт(или спецгайку на шпильке) – 1 штуку, которой зажимается трамблер, когда вы угол опережения зажигания регулировали. 4. Вытягиваем трамблер. БЕЗ ПРИВОДА. 5. Если меняете привод. Запоминаем или лучше фотографируем в каком положении находится паз, в который потом будут вставляться «ножки» трамблера. Здесь обратите внимание, что паз разделяет плоскость на две доли – бОльшего и меньшего размера. Это очень важно! 6. Если меняете привод. Перед тем как вытаскивать старый привод – попробуйте встает ли ваш новый трамблер в новый привод. Может быть ситуация, что паз и «ножки» трамблера не совпадают на полмиллиметра даже при смещении этих ножек в ее заводом предусмотренных диапазонах. В этом случае – напильник вам в помощь! Но действуйте без фанатизма. Скорее всего он как и у меня будет смещен в одну сторону. Поэтому бОльшей доработки напильником будет нуждаться одна из сторон. Это все вы поймете если не спеша и осмысленно будете подгонять железо. 7. Если меняете привод. Когда уверены в совместимости нового привода и нового трамблера – приступаете к снятию старого привода трамблера. Ключ на 10 и откручиваете 2 гайки его крепления. Вытягиваете аккуратно, чтобы не порвать прокладки (возможно пригодятся). Прокладки срезаете ножом и ложите на их место на двигатель на шпильки (или ложите туда новые). Так удобнее. 8. Если меняете привод. Для более удобной установки привод лучше держать снизу левой рукой ладонью кверху – какбудто держите руку чтобы вам в нее что-то насыпали. СмОтрите на фото старого привода трамблера и выставляете на новом такой же угол с учетом бОльшей и меньшей доли. Вставляете в этот паз большую прямую отвертку (для фиксации во время установки) и проворачиваете привод трамблера на 20-25 градусов ПО часовой стрелке. Отвертку НЕ вынимаете. Вот так держа привод левой, а отвертку правой рукой, не проворачивая, вставляете новый привод на его законное место. Когда он будет опускаться – провернется ПРОТИВ часовой стрелки, заходя зубьями на свое место. Если он еще не до конца сел, но уже уперся – покрутите отверткой в пазу – может сесть. Если после отвертки не сел – так его и оставляете. Кривым стартером проворачиваете коленвал градусов на 10 ПО часовой стрелке – этого хватит. Когда вернетесь к приводу трамблера – он уже будет сидеть на своем месте. 9. Если меняете привод. Закручиваете две гайки крепления привода трамблера. 10. Берете трамблер. Его электрический разьем должен смотреть на радиатор. Вакуумный регулятор – смотрит на салон. Выставляете нужный угол «ножек» трамблера учитывая бОльшую и меньшую доли. Вставляете трамблер в привод. 11. Подтягиваете ключем на 12 зажимную гайку трамблера – чтобы для регулировки угла опережения зажигания он крутился тугенько, но крутился. 12. Прикидывем место установки коммутатора учитывая соединительную проводку ДБСЗ. Очищаем его от пыли. Сверлим дырки-прикручиваем к корпусу. ВАЖНО: должен быть в достаточно холодном месте, должен иметь хороший контакт с массой (кузовом). Скорее всего придется помучится с подкрылками. 13. Прикидываем место установки новой катушки зажигания, учитывая соединительную проводку ДБСЗ – чтобы провода доставали и до свечей и до разьемов и был запас на телипание мотора. Разьемы подписаны – какой для свечи какого цилиндра. Длинну проводов подбираете соответственно. Контакт с массой не нужен. 14. Соединяем все элементы ДБСЗ: трамблер, коммутатор, катушка зажигания. 15. К этой проводке на ее клемму «+12В зажигания» подключаем наш розовый провод, который мы сняли со старой катушки. 16. К клемме «Тахометр» проводки ДБСЗ крепим клемму тахометра и ЭПХХ (если таковой пользуемся, как у меня в случае с «ОЗОН 2140рулед форэва»). 17. Подключаем высоковольтные провода к новой катушке зажигания и к свечам в соответствии с нумерацией. 18. Заводим! Регулируем УОЗ. Катаемся! Мне еще подсказали, что может быть будут хлопки в карб, которые регулировка УОЗ не поможет. Тогда нужно переставить клеммы 1 и 7 на коммутаторе. Но у меня все сработало с первого раза. ВЫВОДЫ. Их пока мало могу говорить, ибо мало проехался после установки и барахлит немного одна свеча (давно уже). Так что по выводам буду дополнять. Из замеченного на данный момент укажу следующее: ПЛЮСЫ: 1. Машина стала приемистее во всем диапазоне оборотов. Особенно приятно ощущать, как на низах чувствует себя стабильнее. 2. Резвее стал разгон. Ощутимо резвее! 3. Непрогретый двигатель работает устойчивее чем раньше и подсос можно убирать раньше и сильнее. И этот эфект не только на холостых, но и на ходу. МИНУСЫ: 1. Как-то хуже стал заводится – неувереннее как-то что ли. Может повлияло отключение желтого провода, который от дополнительного сопротивления (по схеме) идет на стартер. Но все равно заводится нормально. 2. Новый трамблер бОльшего диаметра. По этой причине при регулировке УОЗ возникла неприятная ситуация – упирается ушком крепления крышки трамблера в блок и более ранним зажигание не поставить. Хотя и с регулировкой на градусов 4-5 более позднее что я ездил – прирост и ощутил! После поездки поставил УОЗ так что упер его в блок ушком и как раз бенз закончился. Так что еще предстоит разведать как оно (но на холостые повлияло положительно!). Прозванивал ко мне Андрей (собиратель сего дела) после того как прочитал отзыв и подсказал что просто можно снять трамблер с приводом и перекинуть привод трамблера на один зуб против часовой стрелки - тогда и появится место для регулировки в сторону раннего зажигания и должен нормализоваться старт двигателя. На днях буду делать. Думаю, что поможет.

Давненько уже для себя создал плейлист на тему зажигания. Разносторонний плейлист. Там все найдешь! https://www.youtube.com/playlist?list=PLhU_2ZDJeNYy3doDus6i2PG2VWS4_0pvB

Всем привет! Есть такое в некотором смысле модное дело в интернет-кругах. АнпАкинг называется. Так вот сделаю небольшую запись по анпАкингу недавней грандиозной (для меня) покупки-установки. Двухконтурное БСЗ приходит на замену обычному контактному. Итак, фоточки: З.ы: вчера все установил. В ближайшее время отпишу что да как установливать с фотками и ощущениями результатов.

Тоже думаю, что слишком быстрые обороты особо не к чему для печки. Зато есть один интересный плюс - если летом мотор в перегреве - врубаешь печку на всю, окна в салоне открыл и вуаля! Двигатель живет без перегрева!

Ну тогда я вообще спешить не буду и преспокойненько себе доездяю до конца этой зимы!

Я поначалу думал о радиальной крыльчатке определенной формы. Потом, когда поисследовал тему - понял, что хотя по графику она максимально эфективна в определенных условиях, но впоследствии ее эфективность снижается. А та крыльчатка, которую я вообще плохо понимал как оказалось есть больее эфективной впоследствии, хотя в начальных условиях уступает первой. Отзывы многих колхозеров показали что графики производительности действительно работают. Вобщем сам не понял что написал. Слепил с "одолженной" фотки лик нужной крыльчатки со списком особенностей. Думаю, так будет максимально понятно. Ну и график с сайта НОРРИС, о статье из которого говорил выше (надеюсь, они не обидятся): И цитата с их сайта:

В поисках рациональных и отработанных идей нашел отличную статью "Центробежный вентилятор печки" на ТКМ-форуме. http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?s=5a8eeeb372ced7602774dd334a77e498&showtopic=2886&st=0 Там огромная куча страниц, перечитав которые можно окончательно понять что я хочу и на каком варианте лучше всего остановится. Также очень интересной и познавательной статьей для меня оказалась "Типы и виды вентиляторов": http://www.norris.ru/nrsn/ng25.html#p4 Из ныне существующих на рынке предложений на ОЛХ нашел такие подходящие позиции: http://olx.ua/obyavlenie/ventilyator-pechki-audi-a6-s4-IDgXF7K.html http://olx.ua/obyavlenie/ventilyator-pechki-golf-2-IDhwaK6.html http://olx.ua/obyavlenie/krylchatka-elektrodvigatelya-otopitelya-kamaz-maz-IDhGel6.html Но это моторчики, а не крыльчатки. Да и заниматься ими сейчас уже не буду. Плюс деньги на более острые потребности по Космычу нужны. Вот такое вот исследование темы.

По поводу ограничителя потока на нижние заслонки - хорошая мысль. Особенно если попогреи получатся по финансам. В любом случае лезть туды буду с весны. Уже праздничные выходные кончились и шастать по холодному гаражу без острой необходимости пока нету возможности. Спасибо за подсказку!

Отрапортусь немного. Недавно поработал с печкой, хотя планов было намного больше. Но, поскольку машина у мну первая в жизни и страх как не охота что-то сломать - то работа идет медленно... Изначально, начитавшись разных москвичефорумов хотел поставить центробежную крыльчатку (радиальную) на родной электромоторчик. Но, поскольку таких у нас в городе не продается да и заранее я не прикупил оную, а новогодние выходные летят быстро - было принято решение сделать максимум из того что имеется. Тем более, что не так давно пробрел трехрядный радиатор печки. Исходные данные: 1. Итак, в моем космыче АЗЛК 21406 86-го года выпуска (сельский вариант) оказался стоковый ВАЗовский вентилятор с пластиковой крыльчаткой типа карлсон. 2. Радиатор - двухрядный. 3. До меня печка никогда не снималась. Видно было по всему. Проблемы исходного состояния: 1. Мотор крутит медленно, воздух гонит плохо. 2. Тепла мало. Чтоб хоть что-нибудь почувствовать нужно было запихивать пальцы сверху панели прямо в щели воздуховодов. И то еле-еле ощущалось что там что-то дышит. Причины: 1. Несовершенство конструкции печки 2. Износ щеток моторчика (благо разборной). На счет моторчика ситуация такая, что токопроводящего графиту набилось в щели-полоски между контактами и как я понимаю якорь от этого плохо работал, так как куча этих контактов превратилось по сути в три-четыре больших контактных пятна. Решение: 1. Почищены деревянной зубочисткой все те щелочки. Стали нормальными - без замыкания соседних контактов. 2. Смазан в двух местах - точках опирания якоря в корпусе. Доработка: 1. Замена радиатора печки на трехрядный новый. 2. Изготовлена всем известная пластина - распределитель потоков. 3. Пластину ничем не крепил - просто вверху и внизу приклеил самоклеющийся резиновый утеплитель для окон, а с этой стороны прямо в этот утеплитель уперся радиатор печки и все отлично зафиксировал. 4. Щели по бокам между радиатором печки и корпусом законопатил пенорезиновыми шлангами, которыми теплоизолируются трубки кондиционеров - стали они туда как родимые - мне очень понравилось! Итоги: 1. Поток воздуха стал в разы сильнее. Реально обьективные ощущения. Видать, все было действительно очень плохо. Дополнительной причиной этого было то что предыдущий хозяин зимой не эксплуатировал машину и оно ему не нужно было. Шуметь печка стала сильнее, но тон шума поменялся. 2. Поток стал ощутимо теплее. Не могу сказать что прям горячий воздух дует оттудова, но и машина не была прогрета полностью. Да и помпа не косозубая-малый проток теплоносителя (не успевал поставить одним махом) и есть воздушные пробки в системе. 3. Оттаивание стекла стало намного лучше, быстрее и сильнее. Минут за 5-6 полностью очистило тотально отмороженное в течении недели на открытой стоянке лобовое стекло. Я о таком раньше и не мечтал! 4. Прокачал навык владения гаечным ключем и акробатику. =) Задумки: 1. Все-таки буду думать как поставить центробежную радиальную или диагональную крыльчатку. 2. Хочу поставить ее на родимый мотор чтоб не лезть в электрику, ибо я в ней дуб-дерево. 3. Помпу - косозубую новую. 4. Жалюзи радиатора с троссом - тоже к установке в планах. 5. Если финансы хорошо будут плясать - то и накладки на передние сидухи с функциями попогрея. Фото прилагаю единственное - промежуточный вариант без обклеенного и законопаченого. =)

Какой-то странный бензонасос... http://soledar.don.olx.ua/obyavlenie/benzonasos-moskvich-novyy-IDhfZdV.html#804c54c7e2

Как во второй камере он может болтаться? Там заслонка не должна герметично сидеть! Даже если она не открывается и через малый диффузор льется топливо - то оно все равно должно уходить через щель. Первая возможная проблема (отдельная) - закушена заслонка второй камеры и сильно плотно сидит. Надо отрегулировать винтом. Вторая возможная проблема. Какой семерошный карб? Всмысле чьего производства? Если китай - то там пластиковый поплавок по которому ГОСТовским методом уровень сложнее выставлять. Может мастер промазал с уровнем и он очень высок. Из-за этого через малый диффузор во вторую камеру текет бенз. Заведи машину. Поработала. Сними с карба подачу бензина (должно брызнуть немного бензином под давлением, если не брызнет - возможна третья проблема - мертвый игольчатый клапан поплавковой камеры). Сними верхнюю часть карба. Посмотри на уровень. Должна быть ровно средина косой плоскости передней стенки поплавковой камеры. Если больше - будет богатить и раньше нужного включаться ГДС (главная дозирующая система) или вообще переливать (если вообще можно так выразится). Уровень выставлять только на машине, ровно стоящей в пространстве. Третья возможная проблема. Мертвый игольчатый клапан поплавковой камеры. Сними верхнюю часть карба. Переверни вверх поплавком. Потяни ртом воздух из штуцера подачи бензина. Сделай там вакуум так сказать и переведи штуцер на губу. Он должен присосаться к губе и не терять вакуума. В таком случае исправен. Если нет - не будет держать давление бенза от бензонасоса и переливать уровень со всеми вытекающими из проблемы №2. Это нормально. Горячий мотор. Двиг атмосферник. Бенз испаряется в кастрюлю. Переобогащенная смесь в итоге и мало воздуха. Быстрее заведется, если нажать газ до упора - скорее продует это все переобогащенное через мотор и будет нормуль.

Итак, мнения разделились. Нужно теперь определять где старый а где новый. На одном из типа энциклопедических сайтов о Москвичах читал особенности и отличия выпускаемых авто в соответствии с годами выпуска. Там и о косозубой-прямозубой помпе писали и о корпусе маслофильтра с ребрами и без них впоследствии и также писали, что со времени изменился поддон. На более новом поддоне уменьшили количество оребрения охлаждения. Поэтому изначально я версии старого поддона и нового (обычного) подписал наоборот. Так что теперь разобраться бы. Делитесь, товарищи, своими наблюдениями.

Понял. Щас поправлю. Поправил.

Привет москвичеводовским камрадам! Есть предложение немного обсудить тему масляных поддонов. Нарыл вот разных фоток поддонов на Москвичи 412 и 2140 с УЗАМовскими моторами и очень интересны такие моменты: Взаимозаменяемость Отличительные особенности конструкции Какой лучше (по вашему личному ИМХО) Какие преимущества/недостатки каждого варианта Может кто-то знает историчность каждого варианта – тоже интересно

Не знаю остались ли сигналы, но знаю что хозяина ветки дома щас нету и неизвестно когда будет. (недавно связывался с ним по радиатору печки, поэтому знаю). Ну и остальным, кто будет интересоваться веткой, то радиатора печки и блочка ЭПХХ нету.

Здоровья крепкого всему хорошему москвичеводовскому люду! Бортовой журнальчик ведется плохо ибо дел с моим Космычем производится мало. Все мучаит нехватка времени, но последние жизненные события принесли с собой приятное освобождение от одного рабочего дня. Так что я теперь по-настоящему счастливый человек, работающий четырехдневкой замечательной! Ну а пока все в таком затишье – проведу ка я в своей личной веточке пляс словестный по привлечению внимания читателей и советчиков щедрых. На многих форумах и страницах всея рунэта издавле народ полюб-ляет похвастаться. Нет, вернее будет молвить «порадоваться» вместе с единомышленниками дружными новым приобретениям всяческих приблуд полезных для своих коней железных. Вот и я, будучи простым холопом из люду обычного, решил разделиться радостию великою по схороненными мною пожитками заморскими. Собиралось сие добро славное продолжительно. Временами с моменту обретения мною повозки моей драгоценной, временами числом двух али трех лун полных, а временами и вовсе еще верстами дней до дня посвящения в возничие четырехколесные. Так вот, отворяя свой сундук деревяный, да не со смазанными то петлями, достаю вам на показ штуку первую. Зовут ее ОборотОметр! Сия штука душе моей ценная. Искомоя с полгоду и люду беспокоящая и головы моей морочащая много ночей. Ибо хотелось чтобы и полезно и красно чтоб было в солоне повозки моей. Да чтобы образ давний не морать то оборотометрами новодельными. И была эта вещь полезная найдена у человека доброго с розборки то Трабанту заморского. А вот смотри теперича и вторую штуку порадуюсь с тобою, друг сердешный. Кличут ее ЭконОметр! Сколько то недель искомоя! Именно УРТЭ-1 и никокая другая. Ибо ТРУ! Да и на экономии моя голова слегка повернутая. Вот и морочил себе голову холоп беспокойный сею штуковиною полезною, пришедшею ко мне комплектом полным. Чему радовался холоп аки дитя малое. Третьею штукою окуратно достану приборку родимую. Да со стрелочками оранжевыми. Ляпота то какая в стрелочках этих то! Да еще и друзьям заморским предназначалася, значит точно хорошая! Чтобы око радовала да служила долго извозчику привиредливому. Четвертою радостию достану тебе показать светильники особые. Светильники не простые! Для пользы важной в непогоду лютую, когда оком своим недоглядеть вдаль дальнюю ибо молоко туманное и вдень и вночи проходу не даст. Слухи ходют что с КАМАЗу великого сняты были. Крупные, однако. Да и по форме славные и составу крепкие. Со знаком качества известным издавна. А пятою радостию есть кнопка дивная для свету дополнительного. Пугает она меня своими замысловатостями хитрыми да ножками многими. Еще и под предохранитель с местом неладным да реостатом встроенным. Чешу репу как буду сию вещь хорошую да подключать весело. Вот такие вот приблуды полезные в сундучке моем временном. Ждут времени службы своей новой да приключений радостных.

Парни, всем спасибо за обсуждение. Мне важно мнение каждого. Так вашим опытом я хоть немного поумнею. Покрутить рукой помпу довелось очень мало. Минут 5 непрерывного кручения туды-сюды. По ощущениям - вродь чуть легче стала крутиться. Надеюсь что это не самовнушение. Разбирать не буду. Попробую смазать через отверстие стопорного винта. Потом опишу результаты экспериментов.