vech

Ну тут как повезет, плюс стиль езды дорога и т.д.Я свой капиталил 2 года назад сам. Около 20 тыщ прошел.Полностью поварил.покрасил обработал. ходовая ремонт. Вкинуп ваз пихло после полной капиталки. все детали типа оригинал. ГБО. КПП. шаровые. На даный момент двиг шумит. непонятно что. Цепь в идеале.даж не подтягивал. Однажды оборвало грибок. пришлось проехать км 15 без давления масла. проблем не возникло. Двиг немного сопливит. Больше проблем с ним нет. Кпп неожидано завыла. Притом резко. в пути. Вскрыл. заменил подшипники на всяк случай. ГП на вид в идеале. Поставил -воет. Пока забил. Лежит еще две КПП с такой же проблемой. Было оборвало стаб. Было лопнула подмоторная балка.. Была уже замена всех резинок. шаровые уже мертвые. Стойки тож думаю на подходе. что то трещит спереди. наверное ступичный. салон - кузов опять безбожно громыхает. появились рыжики на задних арках (они не варились) И это все менее чем за два года. Я его делал наверное с пол года. И щас снова. НЕ... В прошлом году выставлял его за 20 тыщ. Пару месяцев стоял нихто и не позвонил даж. Пара барыг на почту написали тип на разбор за 5 тыщ. Старенький митсубиси опель или тот же хендай практически за те же деньги получше будет. Да ремонт не намного дороже. ну если не гнаться за оригиналом. с запчастями тож особых проблем не заметил. Че бояться старых иномар? Ну если конечно не убитых совсем. Не все конечно.

Мне тож нравился. даж второй купил. 41 мой первый авто. 15 лет катался. ну и он на мне катался. Потом прикупил старенький форд орион. за 12 тыщ грв. естевствено убитый.. Поварил сделал. Катался ну ломался без конца. Продал нахрен. Купил лантру 1 поколение. 92г. 20 тыщ. подубитая но живая.Сделал. вложил копейки. Катаюсь и не знаю что в ней поковырять. Не ломается зараза.Вот тогда и понял что 41 телега на колесах которую привык ковырять бес конца. А не потому что он мне нравится.Просто купил в свое время бо дешеве. а потом боялся купить подороже и иномару. Пару месяцев назад поменял гранаты. щас опять что-то трещит.. Но в запасе лежит еще полтора москвича. Только все уставшее. Уже делать не хочу. Ибо убеждаюсь- все это попытки продлить жизнь мертвому москвичу. Да кстати та же лантра попроще 41 в конструкции. дизайн получше. комфорт. инжектор.Только багажник маленький

Прикалисты.. Поэтому меняют сердце. подвеску. салон и тд.. В поисках души. Логично. У меня таз двиг. в зимний период тож эмульсия на крышке. Двиг после полной капиталки тыщ 20. Вторая зима. Распред чистый.. Когда то прогнила пробка под распредом. Одна из болячек таза. Охлаждайки попадает немного через нее в масло. но эмульсия была везде.

Это москвичевские. Они получше колечек. С колечками сколько не бился - все одно масло подьедало.. Поэтому были направляйки под ваз колпачки. На ваз есть и такие колпачки как на фото.

на бензонасосе стрелка указывает куда идет направление топлива. подключается к большему штуцеру на карбе. Меньший штуцер на обратку.в бак.. У москвичей ее вродь как нет. нужно тянуть или глушить.. Полагаю с обратки бенз и вытекает. Шланги правильно подключены? Канал в карбе проверить -вообще прикол. Штуцер откручивается. игла с седлом также.. Все проверяется без установки крышки на карб.

Проосто в свое время хотел получить из 41 мося чет помощней ну естевствено побюджетней..ну и кушал бы в меру. Вкинул двиг с таза. Поездил. получше конечно чем 1.5. Привык быстро. Начитался - можно колено с 1.8л поставить. Узнав цену - перехотелось. Потом надыбал инжкектор с семерки продают..Ранее с инжекторами дела не имел. (если не считать что был форд. который сразу переделал на карб. так как с ижем не справился) Начал изучать инжекторные системы. так для себя. Но когда смотрю характеристики одного и того же двигла. то прогреса на 8 клапаных движках не вижу. Опять таки двиг 06 на 2141. По книге - мощность 56,3 кВт (76,4 л.с.) при 5400 об/мин, крутящий момент 121 Н-м (12,4 кгс-м) при 3000 об/мин; карбюратор У инжекторного 116 Н-м. У атмосферника хоть инж хоть карб топлива добавить можно. а воздуха нет. Или я не туда все же смотрю?

щас глянул. опять таки ваз 08 и 10 имеют различия в распредвале. не удивлюсь если есть различия и в колене. и опять таки инжекторная и карбовая 10 по характеристикам практически идентичны опять таки фордовский двиг CVH карбовый и инжекторный имели разные камеры сгорания в ГБЦ и другие поршня. притом инжектор реально уступал карбу. Тоисть модификации одного и того же двигателя. Ну и карб естествено не даз

Ну инжектор по идее добавит крутящего момента. ну и пару кобыл ну и грамм 300 топлива секономит. в итоге улучшит разгон на 1 сек. Не забываем что атмосферник. Настройка инжектора без приборов. то же самое что и карб. Так же и электроника на зажигании. Пару недель назад снял микропроцесорную систему. подключил БСЗ и... ни чего не изменилось. На инжекторных авто зачастую ни чего в топливных таблицах не трогают при перепрошивке. Убирают лямду. тоисть корекцию Я уж не говорю что не каждый сможет прошивку править. Вот если бы сделать чтоб москвич кушал литров 5 бензина без потери паспортной мощности - вот это был бы тюнинг. Но боюсь это не возможно. Приходится жертвовать либо экономичностью либо мощностью. Я всю зиму бьюсь с инжектором. пытаясь найти способ меньше кушать. Подключиться к мозгам не удается (не известный протокол или его вообще нет) Отклонения от нормы на ДПДЗ ничего хорошего не дают. можно немного похимичить с датчиком температуры. но это мизер.Ну даже если бы добрался до топливных таблиц - что бы изменил? Без приборов.стенда.

Не стал бы доверять информации о вазах. В разных источниках разная. Смотрим фото. Взято с одного источника. Если им верить - инжектор хуже. Так же есть распредвалы нивовские и коленвалы. Шестерочный двиг с этим коленом и распредом тянет лучше. У меня стоят. Колено потяжелее 06. Ощущается на затяжных подьемах. Вероятно крутящий момент чуть больше чем в стоке 06. Интересно что стоит в инжекторном двигле? И вообще стоит тратить деньги. время. нервы и т.д. на инжектор? Смысл?

у карба и инжектора разные распредвалы. Инжектор заточен под экологию. Расход больше в мороз. Система подает топлива больше пока двиг полностью не прогреется. В моем случае коректировка - перепрошивка не возможна. Из всех двигателей что у меня стояли - самый экномный ваз 8 бензина и 10 газ (смешаный) узам 1.5 на литр больше. 1.8 доходило до 14 на бензе.Стиль езды энергичный. Это на 41. Резину ставляю 165 на 70. Тянет лучше. на скорость практически не влияет. Если ставить 185 на 80 как многие ставят - овощ. 41 использую по работе. Подумываю впихнуть двиг с кпп с какой то иномары. Думаю это не дороже чем колхозить 1.8 узам. Допустим двиг на форд 1.6 с КПП мне обошелся 5 000 грв. Полагаю такой тюнинг получше

самый бюджетный вариант - колеса поменьше. или главную пару более тяговую.. На инжектор смотрю и тащусь на узаме. Блин у меня хендай 92 года с 1.5л двиглом. полный инжектор при весе 1200 кг.клапана всего 25 мм.едет в разы лучше узама. но хуже чем хендай или митсубиси с таким же движком с меньшим количеством лошадок на карбе. и с меньшим расходом. Толку увеличивать обьем или еще чего если КПД будет снижаться? Как впрочем что дадут пару лошадок добавленые в ходе доработок? И вообще. где расчеты. стендовые испытания и т.д? У буржуев. чуть ли не на каждый обьем двигателя своя КПП. На москвиче с КПП с 1.5 делают двиг 1.8 и потом кричат - прет шо танк . только скрывают. и кушает шо танк...

Если фиксаторы в штоках на месте то проблем с двумя передачами и за них не может быть. 3 шт. 1тонкий и два побольше. А от если какого то на месте не было... было бы интересно. Например выпал при установке штоков. При проверке. как писал выше. без крышки. должен двигаться только один шток.. пока он не станет в нейтраль - другой не двинется. Шариком если шток не фиксируется то проблемка могла быть. но думаю проблемы были бы с включением всех передач. Правда не факт-люфты и выработки могли вносить свои корекции. В вашем случае склоняюсь всеже мож износ вилки и диска синхрона.. плюс допустим лопнувшая пружина или одна из стоек. постепено все это разбалтывалось. деформировалось пока не дошло до финиша. Так же проверить включение передач на полностью собраной кпп

где то был косяк. Синхрон терся об шестерню. При не включеной передачи он стоит четко между передачами. и естевствено трения нет. Только в момент включения передачи он входит в шестерню. притормаживает ее до включения и все. Тоисть там даже не секунда а и меньше мож быть. Естествено за этот период он не нагреется.. Вероятно был эфект не до выключеной передачи. шток не возвращался в исходное положение полностью.. при включении другой передачи вилка упиралась в шток (выработка где точили) ну и типа довыключала передачу и затем уже включалась нужная. Отсюда и трудность. Тоисть то что точили это уже последствие а не причина. Я обычно кпп проверяю до установки задней крышки.. Включая передвчи и проворачивая вал. Включается. не трещит знач дальше. А то мало ли что то верх ногами или шайбы забыл поставить или еще чего. Думаю у Вас с кпп будет все в порядке.

полагаю синхрон не лопнул. а его рвало. и возможно долго и упорно. Так же горевший синхрон... Как он работает? Как его можно перегреть? На исправной кпп он работает секунду буквально.. Вот отсюда и идут тугое включение скоростей. Причыны? Догадки - болтались валы разбитые вилки. не правильно собраная кпп. или еще чего. Что то клинило.. Синхрон горел потому что был поджат к шестерне без зацепления (включения передачи)

давление и разрежение вещи разные. Под давлением не течет (тормозуха плотная) Разрежение (отпускаете педаль) засасывает воздух. Вариантов немного. по штуцерам. или клапан прокачки. Думаю можна локализовать если глушить штуцера по очереди например кусочком резины или свинца. по методу прокачки. Стравили воздух прям через штуцер. заглушили. Проверили попадает воздух или нет.. Думаю так можно локализовать на любом участке. Либо отключить магистраль от ГТЦ продуть воздухом и накачать давления в магистраль компресором или насосом . искать утечку мыльной пеной.

Думаю все же цепляло потому что не довключало (не поворачивало вал до конца. кулиса) при том было бы это и с первой передачей. А от причины? Так же горевший синхрон навивает на мысли. У валах стоят фиксаторы. при их наличии два штока одновременно не пойдут никак. Возможно шток не возвращался в исходное состояние ( нейтраль) и при включении 1-2 вилка упиралась . Я не механик. но горевшие кпп видел В основном причина - масло. Потом разрушения и клин. Чаще всего начинается с 5 передачи. При том не только в москвича.

Сомневаюсь что вилка могла влиять на тяжесть включения передач. если чета не погнуто или деформировано..Это с каким усилием ее должно давить? И сточили кромку вилки что ли? Кпп не новая же . ездила.

Ну трамблер не нужно разбирать - за бегунок туда-сюда. Пружинит.знач работает механика. Да и при проблемах с пружинами двиг работает без особых проблем. Ну я бы после того как заглохнет подключил бы свечу к какому либо проводу и просмотрел искру при заводке. Датчик холла можно попробовать нагреть феном или паяльником при холодном движке и заводить. Не заведется знач он. Сам датчик нагревается не от двигателя. ат напряжения.

вроятней всег.о. Вывод на катушке ВК-Б не используется - зто стойка. ВК плюс с замка. третий вывод на коммутатор. Вроде так. Тоисть ВК-Б не используется. Остальное как в БСЗ.

можно оставить. он будет отключен. Если катушка с ваз. его там нет.. В принципе можно подключить и через вариатор. он ведь замыкается при заводке.. Уже и подзабыл штатную схему включения . У меня этот провод на вариатор обрезан.

можно. там 1 вывод просто монтажная стойка. никуда не подключена. остальные 2 как на обычной катушке. Не помню маркировку. Если надо уточню. Для проверки пойдет. но будет греться. Лучше с ваза. На работе двигла не скажется. хоть типа и энергия искры поменьше чем БСЗ. но надежность в разы больше.. Я на своем лет 10 откатал. до меня катали. А восьмерочные каждый год менял. одна вообще пару минут поработала и умерла. Новодел.

Ну если на аварийном едет то либо все же датчик либо катушка. Подключите от КСЗ.. Аварийка лупит искру по макимому. поэтому пробой мож быть и не заметен

Я бы сказал с рабочей и настроеной КСЗ двиг заводится получше чем с БСЗ. едут одинаково. А вообще если не работает трамблер. замена датчика холла в нем не проблема. Катушку можно подключать от КСЗ. Бывает разьемы выделываются. Завести двиг и шевелить разьемы и провода. Механическая часть не причем. Мож карб переливает?

самые распространеные- Открутился болт как выше писали. скоростя при этом выбивает. рычаг скоростей уходит если давать газу. но удержать можно. Открутились очки-крепление подшипников под шестерней 5 передачи. Скоростя либо не включаются. либо включаются со скрежетом.. Так же на валу внутри кпп есть штопорное кольцо удерживающее шестерни. тож иногда слетает. и будут похожие проблемы. Как выше писали снимать заднюю крышку и смотреть. Лично я снимал кпп. мне так проще было. тем более болт частенько обламывает и приходится мудрить с выкручиванием остатка Больше всего болт,

для себя настраиваю еще проще. Даю двигателю работать приблизительно при 3000 оборотах и кручу трамблер ищу положенние с наилучшей работой без пропусков. Закрепил в этом положении.. Сам трамблер регулировать по стробоскопу можно. но если нервы крепкие и упрямства вагон. плюс уйма свободного времени.