veoramid

Очень хочется вставить свои "5 копеек" Я выбирал себе карбюратор. Начитался всякого. Все рекомендуют ОЗОН 2140. Почему - потому, что он заточен под УЗАМ. В чем нюанс я не совсем понял, но заморочка, ИМНО, в количестве воздуха/смеси на холостом ходу. У ОЗОНов 2105 и 2105 заточка под двигатель ВАЗ - там на холостых будто-бы меньше воздуха. Для себя я хотел карбюратор с системой ЭПХХ (моя религия мучает меня, когда я спускаюсь с горки но при этом карбюратор /двигатель/ жрет топливо). Так же я сознательно хотел привод вторичной камеры пневматический - исключить случайное открытие (для экономии топлива). Купив штук 3(!) всяких БУ карбюраторов типа ОЗОН (Вебер, 2140, 2105) разобрав свой 126й я пришел к печальному выводу - 1) хотя все ОЗОНы похожи - они все разные. 2) все БУ карбюраторы с гнутыми плоскостями (что вообще не фонтан). Ну и еще проблема с установкой ОЗОНа 2140 с ЭПХХ на "старый" вариант запитки печки (Москвич 412). https://www.drive2.ru/l/7192483/ https://www.drive2.ru/l/7868831/ Так же я сторонник того, что ПРАВИЛЬНО работающий карбюратор не влияет на расход бензина АВТОМОБИЛЯ. Одно из последних видео Наиля Порошина про Таврию как бы доказывает, что машина едет или не едет не только из-за карбюратора. (Спойлер: приехали крутить карбюратор - оказался трамблер и ремень ГРМ.) Тем, ко занимается тюнингом нужно понимать, что если все системы исправны, то получается какой-то "середнячек". Из этого состояния можно путем обогащения различных систем получить большую "тягу", но это произойдет путем увеличения расхода бензина. Так же можно "рассверлить", "расточить" и получить провалы на малых оборотах, которые можно потом "вылечить" увеличением производительности ускорительного насоса (естественно за счет увеличения расхода топлива). Вой совет: все карбюраторы осмотреть. Записать что в чем стоит. Разобрать. Желательно ВСЕ. Осмотреть все плоскости. Люфты осей дроссельных заслонок, сами дроссельные заслонки на валу, пружинки, каналы... Выбрать тот карбюратор, который лучше сохранился. Обратить внимание на 126й и 2105. Хорошая модель, но в плохом состоянии может вы**атъ мозг! Почитать про устройство 126 и ОЗОНов. У ОЗОНов больше потенциал по настройке меньшего потребления бензина, но достаточно морочный. Если карбюраторы старые, то скорее всего надо поменять все прокладки, возможно поставить новую иглу с шариком, настроить уровень топлива. Поискать таблицы типа таких: http://www.daaz.ru/product/regul/ozon.htm и все "настройки" начинать от базовых жиклеров и проверки всех остальных систем (например у меня почти нет холостого хода на 126м но это из-за зажигания). Вплоть до исправности термостата, т.к. работа карбюратора очень сильно зависит от температуры двигателя. Про ОЗОНы читать что-то типа такого: http://www.ex.ua/86506813 Настройки карбюратора достаточно хлопотное дело. С наскока вряд ли что-то хорошее получится быстро. PS: не однократно встречал описания переделок как в варианта "а" на "б" так и с вариантов "б" на "а" - в каждом из этих случаев человек был доволен результатом. Поэтому или "плацебо" или меняют не исправное на исправное и поэтому довольны

Трям?

Там по ссылке есть то, о чем я подумал: трубка которая отходит от головки цилиндра идет на клапан от которого отходит маленькая трубочка на пресостат (черная коробка с красной кнопкой которая управляет включением и выключением компрессора), когда давление доходит до верхнего предела пресостат отключает напряжение на двигатель и открывает клапан стравливающий воздух из толстой трубки. Это позволяет запускаться компрессору на холостую хотя в ресивере есть давление. Ну как-то так. Ну и там рекомендация интересная: Лечится такая проблема установкой реле времени и электроклапаном между обратным клапаном рассивера и комрессором. Задержка, при которой происходит разгон двигателя без нагрузки, равна 3-5 секундам.Таким образом оживил несколько компрессоров, в том числе и себе. С конденсаторами экспериментировать не советую, большая вероятность сжечь двигатель.

Чуть в около тему: кто-то знает какой регулятор идет с функцией ШИМ регулирования? Случайно на просторах интернета прочитал - теперь найти не могу.

По фреонам Табличко + on-line: http://www.xiron.ru/content/view/10/27/

Я бы перед заправкой промыл систему промывочным фреоном. 99% хуже не будет

Проблема скорее всего в вакуумнике. Тормозов "нет", потому что по привычке тормозить с вакуумником мозк не дает нажать на педаль сильнее. А у меня иногда "пропадали" тормоза потому что заслонка в карбюраторе открутилась и заедала. Иногда бросаешь педаль газа - обороты больше чем обычно и тормозов "нет". Нажал слегка на газ, отпустил - обороты опять холостые и вакуумник работает

Я никогда не делал, но если бы мне понравилось, то я сначала гуглил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%9E%D0%98 А потом ютубил "полировка стекла" PS: так можно многому научится )

Можно привести в порядок заднее правое колесо что бы блокировалось 2. Потом можно поставить/отремонтировать/настроить колдун, что бы задние не блокировались, а блокировались передние. PS: скорее всего в правом колесе или разбухшие манжеты или потекший сальник полуоси. Точно так же в передке - ведет вправо - ищи проблему плохого торможения левого колеса.

В Москвиче 2х контурные тормоза так устроены, что если испортится задний контур, то водитель может не почувствовать, что работает только 1 контур. Ну разве ход педали увеличится. Индикатор об этом информирует заранее. Как уже говорили - если вытащить внутренности из индикатора - то получится одноконтурные тормоза. А колдун позволяет улучшить эффективность тормозов, если ВСЕ в порядке. Точнее работает расчет, что если ты тормозишь резко, то первыми заблокируются задние колеса. Колдун позволяет оттянуть момент блокировки задних колес и, соотвественно, сильнее додавить педаль - получить большее усилие на передних колесах.

У меня фенокс. В прошлом году было хорошо а в этом - пошли проблемы. Так я про особенность конструкции. Сточились у меня манжетки, которые разделяют 2 контура между собой. Теперь если нажать на педаль тормоза, то пол-хода педали идет фонтанчик в дальнем от водителя стороне бачка. После того, как первый шток протолкнет (физически) второй шток и манжета второго штока перекроет спускное отверстие - только тогда начинаются тормоза. Рем-комплект еще не нашел. Тот, который нашел на Перова у меня не пошел - поршень очень туго ходит. https://www.drive2.ru/l/9576798/ https://www.drive2.ru/l/9713283/ Где-то была тема, как подобрать манжетки сторонних производителей?

Что есть "ВАГ" ?

Вот тут есть статья как поставить автоподвод от Ланоса, но сварка... http://www.moskvich2140.ru/ustanovka_reguliruemyh_planok_zadnih_tormozov_na_moskvich.html

Старый я стал, ленивый делать что-то повторно нет никакого желания. Хотя, может, регулировочных планок от 2141 при моей езде хватит на год+, но все равно считаю, что системы должны быть авто-регулируемыми.

Наткнулся на объявление она olx о продаже: Распорная планка задних барабанных колодок(Фиат Добло) Doblo 2000-2016http://olx.ua/obyavlenie/raspornaya-planka-zadnih-barabannyh-kolodokfiat-doblo-doblo-2000-2016-IDhjB0U.html Распорная планка Ford Connecthttp://olx.ua/obyavlenie/raspornaya-planka-ford-connect-IDcUUwP.html Из чего сделал вывод, что есть автоматически регулируемые распорные планки для ручного тормоза "автономные", не привязанные к колодкам. Никто не пробовал подбирать такого рода планки на Москвич?

Выше советовали - переходник "кассета с проводом" - никаких переделок и работать должно хорошо. А вообще - у меня есть где-то "нормальный" кассетный мафончик - у него огромное достоинство - нажатие на кнопку громкость выключает и включает его а так же регулятор громкости действительно аналоговый. Мне это настолько нравится, что я бы его с удовольствием поставил в качестве усилителя. Все известные мне современные mp3+ "авто-аудио-центры" не обладают таким функционалом. А конструкторов управления громкостью в авто маленькими кнопочками вообще надо садить на электрический стул.

В солексе специально сделали так поплавковую камеру, что бы жиклеры были по центру. А в ОЗОНе и в К126 - там жиклеры стоят на небольшой высоте от дна. Штатно - при движении в горку, относительно жиклеров уровень "повышается". При движении с горы - уровень "понижается". На сколько - можно "посчитать". А вот насколько это влияет? Насколько я знаю - в К126 нормальный уровень 75% окошка. У меня было 60% - на спиртовом бензине машина очень плохо ехала. Только с подсосом. В какой-то момент я поднял уровень до 85% окошка - машина начала ездить без подсоса вполне хорошо. Так что уровень влияет однозначно. В разных режимах - по разному. Вместо тяг надо будет тросик ставить. Да. В 2140 в кронштейн крепления микрика ЭПХХ встроен еще штуцер на вакуумный октан-корректор. Так что просто ЭПХХ не спасает. Некоторые тросиковый привод ставят просто так - что бы выбрать все люфты. В данном случае я "просто спросить". Не хочется покупать тросик только лишь "на попробовать". Вот тут обсуждают http://www.moskvich-ok.ru/forum/index.php?showtopic=245 Но я так и не понял кто-то пробовал ль нет...

Скажите, пожалуйста, кто-то знает реальный опыт эксплуатации ОЗОНа, установленного с разворотом на 180 градусов. Интересует как такой карбюратор будет работать на подъемах? Приложил я новый 2140 вместо 126 - а он штатно не становится: http://www.drive2.ru/l/7192483/ Но становится наоборот. И регулировки все на поверхности будут... Но как он поедет в гору, когда уровень возле жиклеров начнет падать...?

http://www.drive2.ru/l/7192483/

Я никогда не имел проблем с воздушными пробками. (что я делаю не так™) Кран для спуска воздуха в верхней точке - вещь как хорошая так и бесполезная. Эту пробку нужно откручивать во время прогрева двигателя и то в том случае, если в системе держится избыточное давление. В противном случае в эту самую систему наоборот будет попадать воздух. У меня в печку вода подается сверху а забирается снизу - даже в этом случае после заливки ОЖ я просто даю большие обороты на несколько секунд - печка начинает работать сама, без танцев с бубном. Без жмаков, заездов на уклоны и т.д. - это говорит как о нормальных шлангах так и о нормальной работе помпы. У меня, если снять шланг с крана и дать обороты ОЖ может достать до лобового стела. Не фонтан, но ощутимый напор присутствет. На что обращают внимание - в мелких патрубках малого круга и подогрева всасывающего коллектора есть тонкие шланги и штуцера не большого диаметра. Они могут "заростать" ржавчиной и не пропускать ОЖ. А они очень важны для начальной циркуляции ОЖ по малому кругу и прогрева термостата. Часто бывает из-за жравчины в этом месте образуется воздушная пробка. Тогда из верха помпы и из всасывающего патрубка не выйдет воздух ну и термостат не будет работать не потому, что он не работает, а потому, что через него нет протока жидкости..

Надо видеть схему устройства. Если контакты дают сигнал на электронику, которая дает сигнал на коммутатор (или сама является коммутатором) то конденсатор не несет той функции, которая заложена в него изначально. Ну и конденсатор к крышке не имеет отношения никакого. А вот зазоры в свечах надо проверить. Ну и чисто теоретически - положение бегунка относительно крышки в момент подачи искры.

Вот куда делся винтик с крышки моего карбюратора!

Иногда тушат: https://youtu.be/WnNajW-f1ko

Под Киевом горит нефтебаза https://ukraine.d3.ru/pod-kievom-gorit-neftebaza-756028/ Мальчик, который часто кричал «Теракт» https://ukraine.d3.ru/malchik-kotoryi-chasto-krichal-terakt-756185/

У моей тетки "жених" с газелькой- бусиком. На газу, кажется. Но дорога получится в 2 конца.