veoramid

У меня год назад "перегревался" бензонасос на бензине от БРСМ со спиртом. Я решил попробовать бензин без спирта - с тех пор пробок не было. Но я с тех пор и не ездил толком никуда. Зато появилось калильное зажигание...

Как на этой картинке? Мне кажется они для центрирования прокладки.

А я вот никак не установлю новые сидухи он 2140 на место 412 Или переваривать или.... на изоленте )))

Как он заводится в -10 без ускорительного насоса. PS: как вставить видео? <iframe width="480" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/xXgMSStsWR4?rel=0&controls=0&showinfo=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Есть разные прыжки. У меня было такое: 1) Щелкаешь замком зажигания - стрелка устанавливается все время в разное положение 2) С прогревом стрелка показывает разное значение. Пол-бака. Полный бак. Больше полного бака. 3) При езде стрелка прыгает. 4) Стрелка от минимума к максимуму передвигается рывками. Причины разные. 1. Плохой контакт в замке зажигания, заедание стрелки. 2. У меня был плохой контакт проводов в самом показывающем приборе. Снаружи приборки я все подтянул. 3. Бак больше плоский, чем высокий. Малое изменение высоты - большое изменение объема. Волны бензина. Колебания поплавка. Колебания стрелки. 4. У датчика , который я видел, реостат выполнен в виде проволоки. Ползунок прыгает от витка к витку. Изменение сопротивления идет рывками. Нет плавности изменения сопротивления - нет плавности показаний. Стрелка дергается.

Что бы сильно не прыгал - говорят ставят параллельно датчику электролитические конденсаторы большой емкости (25...50 тыс мкф) 16...25В Я не пробовал. У меня была ситуация - прыгали показания в зависимости от прогрева в салоне и солнечных пятне на луне. Поменял приборку - ситуация стала лучше. Я проверил - полный бак и пустой показывают соотвественно. А через месяц опять стрелка начала уходить ниже нуля.

http://tdpekar.ru/catalog/power/karbyuratory_avtomobilnogo_tipa/

Не ради инфы, но ради флейма Злые языки утверждуют, что УЗАМ на холостых оборотах потребляет больше воздуха, чем ВАЗовский двигатель. Поэтому карб 2107 чуть хуже 2140. При этом многие ставят и 2107 и 2105 и солексы. И у них работает FAQ завода ДААЗ не однократно утверждал, что лучше всего на УЗАМ ставить 2140. Из всего этого я сделал выводы, что при нормальных испытаниях во всем диапазоне эксплуатации лучше всего 2140. Все остальные работают, но, возможно, нужно чуть подшаманить ))

Посмотри файлик djvu http://www.ex.ua/view/86506813 Карбюраторы ОЗОН, ремонт, регулировка. Там в конце есть хорошая (на мой взгляд) статья, посвященная настройке карбюратора на экономичный режим работы. Читаю в метро раз в месяц ))

Я заколхозил пробку сверху, что бы развоздушивать. Но. Пришел к выводу, что это все туфта. Как часто мне нужно заглядывать в эту пробку? Что бы открыть пробку и не впустить туда воздух нужны определенные условия (избыточное давление) иначе я наоборот впущу туда воздух. Система должна автоматически избавляться от пробок. У меня еще до краника в верхней точке "пробка" "уходила" от перегазовки. Все хочу поменять шланги вход-выход местами, но никак не доберусь до более длинного шланга )))

Хороший снежок. Я 2 раза подскользнулся и на третий раз упал )

Что сильно не нравится в системе отопления Москвича - нельзя закрыть поток воздуха на стекло. Когда едешь долго по трассе - в салоне тепло, но поток воздуха в глаза их сушит и становится неуютно. Я на торпеду перед собой тряпочку укладывал ))

Я пока знаю только 2 варианта. Надеюсь их всего два. "Строе" 408-412 и "новое" 2140

Возможно я не прав, возможно не так выразился. Например статься из Википедии: При этом дизельный двигатель более топливно экономичен по сравнению с бензиновым (на 30-40 %) Но в любом случае чем больше КПД двигателя в целом, тем меньше топлива надо для его работы, тем меньше тепла пойдет в потери, которое (тепло) мы используем для нагрева салона. А эту мысль я зацепил из статьи в которой человек рассуждал о двигателях на 76ом бензине и на 95ом. И личного опыта, что дизельный двигатель нужно греть долго-долго... Кстати ссылка.

Учи закон сохранения (всего во всем) Даже кто-то рекомендовал передавливать шланг на зиму, что бы увеличить циркуляцию через печку. А это увеличит отдачу тепла печкой. (кстати в УЗАМе, на верхнем тройнике есть спец заужение сечения байпаса.) Но это не уменьшит время прогрева! И есть риск "замучать" термостат, что он не откроется.

Я тут начал думать над схемами отопления УЗАМа... т.н. "малый круг" нужен для перемешивания ОЖ в двигателе, прогрева всего тосола и омовения термостата ОЖ, с температурой двигателя. Про УЗАМ с верхним термостатом. "малый груг" байпасирует печку, но он малого сечения и в идеале перекрывается на полностью горячем двигателе. Если мы печку врежем в этот "малый круг", то нам не хватит проходного сечения патрубков и на горячем двигателе термостат будет закрывать печку )) Если взять врезать печку "в малый круг" нижнего термостата, то можно сильно уменьшить циркуляцию через термостат и он "не почувствует" перегрева двигателя, термостат не откроется вовремя или не откроется вообще и будет горе. 1) Увеличение циркуляции ОЖ с помощью доп. насоса - безусловно поможет. 2) Увеличение сечения шлангов к печке - безусловно поможет. 3) Очистка всех отложений как внутри радиаторов так и снаружи. (мне рассказывали, как переставал работать промышленный охладитель через месяц(!), т.к. в воде образовывался зеленый налет) 4) Я считаю, что изменение направления циркуляции ОЖ через печку от сверху в низ к снизу вверх - даст больше положительного эффекта от само-обезводушивания, чем отрицательного от гравитационного движения воды (реальный пример - холодные батареи при горячей трубе у меня дома). 5) Утепление труб на печку даст положительный эфект, хотя и небольшой. 6) Электровентилятор вместо постоянного механического на небольших скоростях должен помочь. 7) Судя по фото Б/У запчастей - металлические штуцера ржавеют внутри уменьшая проходное сечение каналов это надо проверить 8) Мне нравится идея, когда используется нижний термостат от Шевроле-Нивы, который подмешивает холодную воду из печки и систему охлаждения и эта теплота учитывается в регулировании термостатом (хотя нижний термостат "стремнее" верхнего, если сломается в дороге). ссылка на статью 9) Ну и использование утеплителя в салоне (потолок, дверки) + уплотнителя дверок даст огромный плюс 10) Недавно видел, но не помню в какой машине, циркуляцию ОЖ через расширительный бачек во время работы - беспорные потери тепла зимой. 11) Чем лучше работает двигатель, чем он экономичнее (например дизель), тем меньше потери на нагрев - тем хуже обогрев салона ))

Я когда-то читал споры на счет где лучше брать жидкость для печки (сверху головки или возле 4ого цилиндра) и кто-то с пеной у рта доказывал, что у 4ого цилиндра горячее. У меня печка получает ОЖ от впускного коллектора, а возле 4ого цилиндра у меня краник слива ОЖ. Так вот. На днях купил себе карбюратор 2140. Приложил его к посадочному месту и прозрел - клапан ЭПХХ упирается в краник системы охлаждения! Как поставить карбюратор "на улице" с минимальными затратами? Единственный вариант - взять жидкость "с краника" возле 4ого цилиндра, а возле карбюратора отверстие заглушить. Как и сделано на более поздних машинах.

В УЗАМе с верхним термостатом малого круга аж 20 см трубки максимум 16ой. А трубка на печку большего сечения и длинее. ЗНАЧИТ ПОТЕРИ ТЕПЛА на трубке от двигателя до печки больше, чем потери тепла на трубке малого круга. На холостых оборотах при включенной печке и -10 за бортом температура двигателя не поднимается до рабочей точки термостата. ЗНАЧИТ ТЕПЛОПРИТОКИ в двигателе МЕНЬШЕ, чем теплосьем с поверхности двигателя и с печки. Из этого я делаю вывод что НИЧТО не изменит мне работу печки в моем автомобиле на холостых оборотах. потому что отбирается тепла больше, чем генерируется. На больших оборотах температура двигателя стабильная. Значит термостат работает. Значит можно повышать эффективность печки. Но первое, что приходит мне на ум - увеличить диаметр шланга к печке и, возможно, заменить штуцеры этого шланга на больший диаметр - это уменьшит сопротивление жидкости = увеличит проток жидкости через печку = увеличит теплоотдачу от жидкости воздуху. А вот у товарища Ланос совершенно странно не греет. Мы взяли термометр и измерили температуру двигателя - 95,,,,105 градусов выход воздуха с печки - ну совсем смешной. Судя по интернету рабочих версий две - 1) промыть печку изнутри кислотой(?) что бы снять возможные отложения тосола на поверхности теплообменки. 2) помыть печку "снаружи" что бы снять возможные отложения пыли на поверхности теплообменки. PS: для более научного подхода нужно взять 2 термометра, уставить их на патрубках печки, заизолировать от внешней среды и посмотреть температуры: Если вход воды +80 выход +60 - условно печка работает нормально. Если вход воды +80 выход +40 - условно слабый проток жидкости через печку Если вход воды +80 выход +70 - условно слабый проток воздуха через печку или забита теплообменная поверхность внутри или снаружи печки.

Быстро-долго - понятие относительное. Дизельный двигатель на холостых оборотах вообще не прогреть. Очень часто встречал обсуждение, которое заканчивалось фразой "поменял термостат с верхнего на нижний (или с нижнего на верхний) машина начала быстрее прогреваться" Я эту фразу читаю как поставил нормально рабочий термостат - двигатель начал держать температурный режим. Лишний литр тосола погоды не делает.

Слушал на ютубе™ - говорит, что не вытирайте тряпкой - ворс из тряпки может натворить больше бед чем пользы. 1) если тросик не проседает, то остается мембранна, которая оттягивает воздушную заслонку. Подсосы воздуха. Заслонка закрывается, смесь обогащается... Возможны подсосы воздуха на прокладках между частями карбюратора так и сама мембрана подгулявшая, так и на заглушке, которая закрывает ограничитель... 2) посмотреть еще переходную систему первой камеры. Если плавно-плавно открывать заслонку (например отвёткой длинной) то не должно быть провала. НО! У меня раз был прикол, что в этом месте машина глохла. БЫЛО: обыв провода в трамблере. Проверяется отключением вакуумного шланга от карбюратора до трамблера.

Холодно было ( Замерз сильно ( Я сам не любитель выпить. Особенно напитки, которые горят, но когда весной разбирал бардачек в Зеленом, решил, что рюмку деда надо взять к себе. МАЛО ЛИ ЧТО

На улице -5 и влажно Только завел. IMG_1709.JPG IMG_1710.JPG

У меня был трабл - мучался. Может что-то и было забито, но в совокупности факторов - бензин + уровень в поплавковой. Проявлялось - не тянет. Газуешь - может заглохнуть (но это точно не рабочий ускорительный насос). Все улучшается, когда вытягиваешь подсос. Улучшилось, когда я поднял уровень топлива с 50% до 75% в окошке. И опять ухудшилось, когда я залили бензин на дешевой заправке. Кстати на днях заводил машину - карбюратор был в инее. Так прикольно

Видел кто-то нечто электрическое для привода подсоса? В интернете встречается некий девайс, для привода воздушной заслонки, который ставят для привода подсоса на солекс. У меня есть сомнения, что этот привод подойдет к ОЗОНу. Поэтому интересно сделать электро-привод заслонки карбюратора, но через тросик )

Может бензонасос нагревается и не справляется на каких-то средних оборотах? Или, наоборот - игла не держит повышенного давления? Попробуй когда тяга пропадает вытянуть подсос - если тяга появится - мейби не хватает бензина.