FG

Осмелюсь и я написать тебе пару дельных советов. Машинку конечно "подлечил" нормально, так держать и дальше. На фото увидел сиденья передние, так там углы спинок заломились, особенно у водительской. Надо бы разобрать и поварить. У меня тоже так было. Отец упирался своими габаритами да и я не маленький. Вобщем пришлось варить, ато там все такое хлипкое. А уж год как заменил сиденья с 2140, и спинка выше, и покрепче. И второй совет по поводу давления масла. Очень часто датчик со временем начинает занижать показания. Внутри у него контакты выгорают или чето там другое, вобщем увеличивается меж ними зазор и показания становятся ниже. Я же, предварительно замерив давление механическим, корректирую датчик. Сняв его. На корпусе сбоку имеется заглушка маленькая свинцовая. Выковыряв ее и расковыряв отверстие до 5-6 мм, чтобы лучше было видно, видим там внутри колесико зубчатое. Чем то тонким за зубчики зацепаем и проворачиваем колесико на небольшой угол. В какую сторону поймеш опытным путем, а еще лучше если перед тобой будет раскуроченый старый датчик и по нем поймеш куда крутить чтоб контакты приблизились. Затем изолентой обмотать корпус чтоб закрыть отверстие. Ну и еще у меня через тройник стоит второй датчик на лампочку. Вот короче все.

После прокрутки двигателя и показания давления на приборке, при заглушеном двиге через пару минут если холодный 5 литров 200 грамм залитого масла уровень на щупе будет между серединой и максиумом. Всегда уровень держать выше середины.

Манжеты одинаковые на обе стороны. Единственное может быть плохое качество ремкомплекта. Поршень должен сидеть в манжете достаточно плотно, а если пальцем можно легко двигать его, то плохо будет работать принцип деформации сечения манжеты. Желаю успеха!

Я уже полтора года почти как установил на свой масик полусиликон комплект для Нивы. Фирма Бриск. Только на самом длинном переобжал один наконечник для проводки на 4 цилиндр. Остальные нормально подошли. На катушку оставался чуток длинноват, обрезал лишнее и обжал наконечник с того длинного который по форме буквы Г для подключения в центре крышки трамблера. Но не все комплекты Нивы могут подойти. Я заранее промерял длины своих стандартных проводов, там самый длинный (4 цилиндр ) кажется гдето 65 см, брал рулетку и в магазине промерял. То у других фирм у комплектах был короче длинный провод хоть и на Ниву. А фирма Бриск сделала то что мне было нужно. Обошлось в 43грн. Но эти провода я брал с учетом что у меня электронное зажигание. Там серцевина из стекловолокна с углеродом и имеет большое сопротивление. Самый длинный провод имел сопротивление до 15 ком. Для обычного зажигания надо искать провода с металлической жилкой.

Снова пытаюсь убедить тебя выбросить пружинки,это чревато отказом работы тормозов. Дальше по порядку: 1. После прокачки тормозные колодки не отходят на такие расстояния как на фото, а всего на десятые доли миллиметра чтобы отпустить диск. Эти доли обеспечивают манжеты. которые лежат в канавке цилиндра. Канавка в разрезе (на чертеже) не прямоугольная к поверхности цилиндра, а наклонена. Манжета при торможении не скользит по поверхности поршня, а деформируется в сечении (сечение становится типа ромба). После прекращения нажатия на педаль сечение манжеты восстанавливается (квадратное) за счет упругости резины. Вот здесь зарыты эти доли миллиметра. По мере износа колодки манжета скользит по поршню, который выдвигаясь выбирает износ. 2. Может все таки вазовский г.т.ц. не обеспечивает того объема жидкости при нажатии? Ведь там всего четыре поршни спереди, а здесь восемь.

(Зазоры на колодках разные, одна колдка зажала диск, вторая только подошла к нему, так как педаль дальше не нажимается то и давление не возрастает и та колодка которая дальше так и осталась недожатой. Не судите всеволиш предполагаю.) Я так понимаю это при одном нажатии на педаль.Так вот - убери те пружинки,что на фото и езди либо без них либо примени специальные скобки для прижатия колодок к шплинтам.Они раздвигают колодки и при этом одного хода педали не хватает.

Авто:ИЖ-412ИЭ Двигатель:УЗАМ-1500 Главная передача:3,88 Коробка сток Карбюратор:Озон 2140-1107010 с п.п.2 камеры(г.т.ж.107,г.в.ж.150-1камера;т.ж.157,в.ж.170 -2камера)ЭПХХ Зажигание:контактное электронное,самоделка;мощность искры 50 мДЖ,длительность 4,8 мСек Свечи НЖК ВРR6Е Резина ВС11 175/70-13 Расход за городом -7л(скорость 80-100) Смешаный-8,5л

Пожалуйста, кто знает ответ на наш вопрос?

Если уж затронули тему о передаточном числе редуктора,то и я хочу спросить.В соответствующем разделе о редукторе больше пишут о ремонте и настройке. Речь о том, что и я так же проверил передаточное число. На один оборот колеса приходится два оборота кардана приблизительно,а если сделать оборотов несколько и просчитать по кардану так получается даже чуть меньше чем два. Объясните мне пожалуйста кто нибудь какое же тогда передаточное число? Вроде по расчету и понятно,но везде пишут что редуктора от 3,88 до 4,55 (приблизительно).

Вот схема как просили.

А я уже два года езжу на кальциевом аккумуляторе.Не знал сначала , что нужно для его зарядки напряжение до 14,7 вольт.Но за состоянием полной заряжености аккума следил, дозаряжал зарядным периодически. Думал что просто мало езжу. А вот где-то в начале весны прочитал в нете об этом и решил сделать новое реле бортовой сети. Благо как-то купил был журнал "Радиосхема" N2 за 2007г. В нем статья со схемами реле-регуляторов. Сделал одно с очень четкой отсечкой уровня напряжения.Но светодиоды, установленые в приборке, начали мерцать от импульсов тока. Может схема попалась такая. Затем сделал другую схему с обратной связью по току а не по напряжению. Эта пошла идеально. В ней особенность давать небольшое начальное напряжение на обмотку возбуждения. В итоге на х.х. при оборотах 750 уже идет подзарядка, под различной нагрузкой соответственно обороты нужны чуть выше. Ну и выставил бортовую сеть на 14,5 вольт, на регуляторе подстроечник вынесен так что можно отверткой корректировать. С этих пор аккумулятор намного лучше себя ведет. На зимний период попробую выставить 14,7вольт. На генераторе остался интегральный регулятор но перемкнул скобкой из латуни соответствующий вывод, что он теперь не вработе а только в работе щеточный узел.

У меня есть б/у,Белорусская.Ездил лет 5. Снял по причине перерегистрации авто,да так и не ставил.Ежжу мало.Необходимо менять мембраны в редукторе,в балоне заправлено 20л.(объем балона 50л.).

http://moskvich.net/index.php/topic,8310.0.html

Может быть эта конструкция скобок и ниче.Уменя немного по другому стоят скобки,сам выгибал,по рацпредложению в ж."За рулем" еще в 80-е годы.Теперь они же и в соответствующем разделе нашего Клуба описаны,ты там смотрел. Главное чтобы колодки не тарахтели, но и не влияло на растормаживание,и не задевало пыльники.Так что удачи тебе.

Пружинки если неугадать их силу раздвигают потихоньку колодки и в один прекрасный момент при торможении педаль проваливается,выбирая тот ход колодок.Следующее нажатие педали уже дает нормальное торможение.А скобки держат прижим к шплинтам и устраняют стук колодок.

Дима,у меня возник вопрос по поводу правильности установки у тебя скобок пружинящих на передних колодках.Или это новая конструкция скобок? Тогда куда упирается средняя часть этой скобки? У меня уже давно стоят-конструкция самая оптимальная,а советы других- с пружинками надетыми на шплинты хоть и слабыми я бы никому не советовал.

Уплотнители держат отлично,не пропускают ни дождь ни пыль.Сначала пара дверей захлопывалась с усилием,хотел уже подгибать буртики на которых они сидят,а потом уплотнители подсели и стало все нормально.Кстати это жиговские классики а то может вы думали что родные.

Всем доброго времени суток! Давненько я не писал,все только читал других.Вот немного поработал над машиной - перебрал заднюю подвеску. Заменил рессоры, аммортизаторы (масляные,чешские),перебрал задние тормозные цилиндры и регулятор тормозов. Ну и покрасил подвеску.Машинка подняла зад на 4 см. Под нагрузкой тоже не проседает сильно.Вот и небольшой фотоотчет:

Слабая искра,как писалось выше,может быть из-за обрывов в высоковольтных проводах.Прозвони тестером провода.Простые провода сопротивление несколько ом,там жилка проводом.А силиконовые - до 15 ком в зависимости от длины,там углеволокно,и они для електронных зажиганий.

Согласен,что люк ничего не дает,только в одном моем случае (смотреть выше мой коментарий).

В свое время на 2140 тоже мучился снимать колокол,мешали шпильки стартера. Мне один спец посоветовал обрезать их на ту длину,что выступает лишнее на затянутой гайке на стартере,спиленый конец скруглить чуток напильником.И стало проще снимать и ставить, ну немного двигатель нажимать может придется а может и нет. А теперь про лючок.Было что прихватило подшипник маховика на первичном валу коробки,приржавел. А пришла пора менять выжимной.Снять коробку ни вкакую,подшипник из маховика вылазит и упирается в диск сцепления.Пришлось высверливать внизу в колоколе небольшое квадратное окно приблизительно против крепежа корзины и откручивать болты по одному прокручивая маховик.Сняв всю конструкцию подшипник наружную обойму разбил молотком об наковальню а внутренюю сточил немного на точиле,обстучал и слетела.В дальнейшем смазал вал литолом.А окно-лючок прикрыл пластиной на двух болтах,нарезав резьбу в алюминиевом теле колокола.

У меня тоже в багажнике стоит пластик с 2140, черного цвета с донора у которого брал сиденья, а также уплотнитель крышки багажника.А в дверных проемах уплотнители с жигоклассики.

Всем доброго дня! С праздником Пасхи! Хочу еще показать один девайс.Установил на днях самодельный регулятор бортовой сети.Цель установки - увеличение напряжения до 14,5 вольт. Прочитал я в нете,что кальциевые аккумуляторы требуют повышенных зарядных напряжений по сравнению с сурмянистыми. У меня он ca/ca. Регулировку напряжения произвожу по тестеру на аккумуляторе при 2000об.,подстроечник вынесен на корпусе устройства. А еще важным преимуществом этой схемы является некоторое увеличение напряжения на обмотке возбуждения,которое проявляется улучшением заряда батареи при работе двигателя на низких оборотах (плохая дорога,заторы). В итоге на х.х. при 750 об.уже идет работа генератора,а раньше при 950-1000 об. И не надо уменьшать диаметр шкива генератора. Вот фото изделия

Днище чистое благодаря брызговикам, нет резонатора, глушак самоделка (не попал в кадр). И дачка справа по борту, бирюзовая.

А вот еще фото, снято сегодня на даче.