FG

Подшипники скольжения двигателя печки смазываются только маслом, а не какими нибудь пластическими смазками. В противном случае втулки быстро выходят из строя.

Вот сдесь я на днях выкладывал из своей книжки.#11142

По книжному, для стартера СТ117-А, минимальная допустимая высота щеток 10мм

Попробуй через другой браузер. У меня на одном тоже не открывает,а на другом нормально.

Даю ссылочку по оптимизационному тюнингу " Озона". http://qvirus.info/a...030/windows.php http://qvirus.info/p...ls.php?album=23 http://qvirus.info/p...album=23&pos=27

Уже есть фото.

Всем доброго времени суток. Немного отчета о проделаном за зимний период. Вот переделанный носик ускорителя, два варианта по длине, один короче а другой длиннее. Короткий сейчас стоит,работает отлично. Отверстие 0,5мм Применил подсветку номера из светодиодной ленты залитой в силиконе Подготовка к замене троса ручника на трос от 41-го. Прикупил б/у накладки на пороги в салоне, состояние очень хорошее.

Проверь тестером целостность проводов ВВ.

Прогревать на газу нельзя,хотя если только чуть просушить.Почистить мягкой металлической щеткой. Выставь зазор в свече 0,6 мм,для обычного зажигания это норма.Как ичем проверять зазор надеюсь знаешь.

Классика дает длительность искры около 1 миллисекунды на низких оборотах и около 20т. вольт.У меня электронное без контроллера. На низких оборотах длительность до 5,2 миллисекунд и до 25 тыс. вольт. Катушка перемотана из а/м ГАЗ-53,что с коммутатором. Можно было поставить с ВАЗ-08,но там коэффициент трансформации немного ниже,у моей достигает 400. Для сравнения: у обычной с Москвича коэффициент 260. Возращаясь к теме, мое мнение о причине не долгой работы свечей: 1)плохие свечи; 2)проблема с насвечниками и проводами ВВ(приводящими к перебоям и потом выводят свечи из строя); 3)бензин с железосодержащимися присадками.

А как же тогда свечи живут на электронном зажигании? Там же бешеная энергия по сравнению с классикой. У меня бортовая сеть 14,5В . Бриск 15(горячие) проходили по 20тыс. на электронном и ниче, только короче становятся центральные электроды. Сейчас стоят НЖК 6, тоже горячие,прошли уже 2,5т.

Напиши каких марок пробовал свечи? Проверь зазоры в свечах,чтоб не более 0,8мм. Проверь состояние изоляции на защитных изоляторах(люльках),могут появиться микротрещины,особенно на внутренней поверхности. Я эти изоляторы из карболита уже давно выбросил,применил пластиковые корпуса из электрических разъемов.

Прикупил себе ДОТ-4+,фирма MOL(Венгрия).По характеристикам между дот-4 и дот-5.1. Собираюсь в этом месяце поменять. До этого заливал Неву,ДОТ-3 фирмы Вамп. Кто пробовал такую?

Вот-вот,я тебя все-таки направлял проверить работу ускорителя.Рад,что ты нашел причину.Так как теперь едет машинка?

Староват наверно.Возможно нарушены плоскости сопряжения половинок и низа от перетяжки. Из-за этого могут быть подсосы воздуха.Проверять и притирать при необходимости. Если бы кто-то дал попробовать с другого Москвича провереный хоть на пол часа.

При плохой динамике на бедной смеси сильно не сэкономиш, скорее наоборот. А какой стоит карбюратор?

И все же думаю, что проблема в карбе. Или что-то подзабито в нем, или поиграйся с жиклерами. Проверь количество бенза выдаваемое из носика ускорителя за 10 полных качков (при снятом карбе,в баночку,перемерь шприцом).

Я думаю что обедненная смесь. Посмотри на цвет изолятора свечей.

У меня на 412-м тоже со временем начал дергаться в этих пределах. Я сколько ни смазывал трос - не помогало, грешил на трос да все не купил. Год назад на рынке увидел с разборок приборку 2140, захотелось сменить интерьер приборки, да и была ностальгия по первому москвичу (был у отца 2140). Установил без проблем. Правда провода на сигнальные лампочки согласно схемы пришлось переделать, но не это хочу сказать сейчас, самое главное спидометр стал показывать плавно. Так что трос не всегда виноват. Может необходимо смазать спидометр внутри? Для этого нужно масло с малой вязкостью.

На одной камере это не езда. Разгона толкового на низших передачах не осуществить, при обгоне например. Ну а на четвертой передаче до сотни км хватает первой камеры. Можно не восстанавливать пневмопривод, а сделать механический. Для этого зажать на оси второй камеры скобку с петелькой сделанную из сталистой проволоки около 1,5-2мм (взять от пружины) чтоб эта скобка прижималась к выступу рычага от первой камеры. Но все таки лучше пневмопривод восстановить, так будет экономичнее по бензину чем механика.

Не знаю как там будет сниматься у тебя колокол, может придется опускать двигатель. Вся проблема в длине шпилек крепления стартера. Для облегчения сборки и в будущем дальнейших снятий можно обрезать шпильки крепления стартера на длину, что они выступают изначально после гайки с гровером. Это около 5-7мм, смотреть по месту. Это сделать на снятом колоколе, накрутить гайки, обрезать, зачистить напильником фаски в начале резьбы, скрутить гайки прогнав тем самым край резьбы. У меня так уже давно и стало намного проще снимать и ставить колокол без опускания движка.

На "Солексе" можно настроить носик ускорителя подгибанием. А как быть с носиком на "Озоне" ? Можно ли что-то подобное сотворить с ним ? Ведь при небольшом открытии заслонки струя бьет по ней, а надо чтоб мимо. Кто знает или сделал подобное?

Круто romstr! Может надо создать рубрику,кто из соклубников имеет дело со сценой? Ну типа участия в самодеятельности.

Привет AlexN! Добро пожаловать,пополняем наши ряды. Создаем гараж. Налаживаем круг общения. Обращаемся за помощью. Можно в личке.