FG

Старые механические регуляторы не дают точного контроля напряжения. Лучше уж купить отдельный электронный регулятор и установить вместо шоколадки. Может шоколадки сейчас плохие, а может сами вы их гробите. Ведь при работающем двигателе нельзя отбрасывать провод от аккума, а еще хуже - провод подключать,будет бросок тока и шоколадке хана. У меня шоколадка ни разу не летела. Был с шоколадкой у меня 2140-й почти 8 лет, теперь 412-й уже скоро 23 года. Правда последние лет 7 перешел на самодельный регулятор по причине небольшой нестабильности сети вследствия помех от электронного зажигания.При оборотах повышалось немного напряжение(до 15 вольт), но при включеном свете или другой нагрузке было нормально. Сделал один, простенький на двух транзисторах, лет 5 ездил. Помехи всеравно давали тот же результат. Зато я мог подстроечным резистором на регуляторе понизить напряжение чуть ниже,что не мог с шоколадкой Потом он стал барахлить, с 1500 оборотов давать заряд. Да и у него деталюшки были старого образца. Сделал новый, на трех транзисторах, с более четким порогом контроля напряжения, не понравился. С ним установленые на машине светодиоды немного мерцали из-за резкости его переключения. Пришлось слепить еще один, тоже на трех транзисторах. Этот меня устраивает на все сто процентов. Светодиоды не мерцают, да еще в нем есть одно преимущество - зарядка аккумулятора начинается с 750 оборотов. На шоколадке было с 900-950 оборотов. А шоколадка у меня так и стоит, но на ней перемычка из латунной полоски. Это чтобы не менять щеточный узел. Соответственно изменилось подключение проводов. Плюс на регулятор, а с него выход на щеточный узел.

Я не специалист,нешарю в процессорах и т.д, А вот даже в недорогом Пионере МVH 1400 процессор довольно прилично обрабатывает звук. Соответственно при нормальной акустике, и басы приличные. Есть в меню много полезных регулировок, а также прямой выход саба и его настройки.

Да-а-а! Тачка прокачана сильно! А номера так ваще!

Да крышки есть везде, базар, магазин. Клапан же нужен на расширительном бачке, он открывается от превышения давления в нем, а обратно держит. На тормозном бачке в крышке отверстие для дыхания туда-сюда, иначе пропадут тормоза. Вот без клапана оно и будет дышать через три отверстия (см. рисунок), дальше внутри крышки через четыре канала по кругу.

А может сначала определиться с количеством? А то приедет на два человека больше и не очем поговорить.Это лично мое мнение имхо, не в обиду другим.

Так-как установлен малый диффузор в первой камере номер 4.0, да и еще расточен с 8мм на 9,5мм, то необходимо смесь чуть обогатить. Из-за расточки при малых оборотах и не большой скорости воздушного потока получается при наборе оборотов нехватка топлива. Следует обогатить смесь увеличением жиклера топливного. Дальше с набором оборотов и ускорением потока идет более равномерное высасывание топлива в большем диапазоне открытия заслонки. Мне хватает работы первой камеры, вторая, как я писал выше, сделана на более позднее открывание. При стандарте соотношение жиклеров 150/109=1,376. Или 170/125=1,36, что практически то же самое. Я подобрал 200/150=1,33. Это смесь стала чуток богаче, что мне и нужно. Хотя я говорил, что всетаки бедновата. Воздушный 200 сделал путем рассверливания сверлом на 2мм.

Вот свыше 3500 не испытывал. Цвет свечей в этом году не смотрел. Основные доводки то делал этой весной. В прошлом году свечи были белые "однако". Нехочется большого расхода , тяга устраивает.

Да не сильно качество смеси меняется. Я же еще писал, что провел кучу экспериментов по доводке карба на тягу. Конечно не хочется увеличивать расход горючего, остановился на приемлемой тяге и немного бедной смеси.

Из неприятных событий - лопнула крышка тормозного бачка , и расплескалась тормозуха вокруг бачка .. У самого лопнуло уже несколько крышек.Я себе на тормозной бачек установил крышку от расширительного бачка ВАЗ 2108--15 фирмы Лузар. Придварительно удалив в ней клапан.Вытягиваеш резиновую прокладку, дальше внутренняя часть выпадает и клапан пластиковый с пружинкой тоже. Собираеш уже без клапана. Резьба подходит, пластик крепкий. Правда крышку не покупал а шел и нашел.

Появилась и у меня наклейка клуба. Прислал мне ее Космич, спасибо ему.

Вот фото нашей встречи.

Он наверное скорее всего китаятинский. Я себе брал года три назад комплект, в дверь и в багажник. В багажник пришлось под замок вырезать из полиэтиленовой крышки на банки прокладку, чтобы не упирался и не зажимался. А то было не провернуть. А в дверном замке не получалось правильно подключить тягу, у замка рычаг был наоборот. Подключил наоборот. Закрывается теперь поворотом влево, а не вправо.

Встреча прошла успешно. Фотки сброшу в понедельник после 18-00. Собственно фото то одно, груповое. Из пяти снимков выбор одного наиболее приемлемого ракурса.

Я бы на воскресенье не против.

Вот так было у меня при стандартных тросах. Трос как струна, а эфект не супер. Может у тебя трос от Оды уложен с крутыми поворотами. А распорные планки от 41 я пробовал, не понравились. Вырезы в них не подходят точно для упора рычага ручника. О!!! Возможно проблема сидит в длине пружины на тросе. Она сжимаясь до предела не дает дальше хода тросу. Следует ее укоротить немного.

Может быть и колодки. Бывают накладки с очень твердого материалла, с плохой фрикционной сцепой. Но возможно все-таки проблема в настройке эксцентрика и положения рычага в точке соприкосновения с распорной планкой. Как бы это проще объяснить. Вот эксцентрик когда проворачиваеш,то он кроме выбора зазора еще может рычаг вниз или вверх двигать. И здесь идет физика. Тоесть меняется усилие за счет плеча от точки поворота на эксцентрике до точки упора в распорную планку.

Только вскрытие суппорта покажет причину невозврата поршней. Следуй моему описанию, чистка кромки, замена внутри манжеты, пыльники. Поверхность поршня должна быть без ржавых пятен. На крайняк мелкой шкуркой и полировка поршней.

Я не против у "Простора". Надо конечно еще народа подтянуть.

Мое сообщение пошло одновременно с твоим вопросом. Читай выше и делай. Когда будеш разбирать суппорта то очень проблемно откручивать его крепеж особенно один болт, что затягивает одновременно и рычаг рулевого. Тогда раскрути гайку ступицы, разболти четыре болта на суппорте головка там на 15 и сняв половину суппорта следом снимай тормозной диск вместе со ступицей с оси. Так проще будет. Я на днях менял свои суппорта так с одним болтом пришлось попотеть.Снимал всю ступицу в сборе и грел горелкой тело болта в рычаге, охлаждал водой, снова грел и дело хоть и туговато но пошло. А другой болт когда-то тоже с мучениями выкрутил, то затем смазав литолом в рычаге, теперь он выкрутился нормально.

Верно, колодки под замену. Толщина предельного износа колодки 3мм, кажысь, да и еще отделились от металла. Бывает, что при попытке их развести при подклинивших поршнях, часто зацепают инструментом за выступающие петли и может быть немного выгибают металлическую основу колодки в раене петель. Появляется небольшое отслоение колодки в этом месте. То это еще не смертельно. При осмотре колодка должна быть плотно залита в отверстиях металлической основы. Исключением могут быть плохие образцы колодок какого нибудь кооператива. По поводу самовозврата поршней. Отходят они совсем немного, может быть небольшое трение(подтирание) колодок. Это в идеале, что не трут. Ну а если поставить новые колодки и поршни возвратятся глубже в цилиндры то может что-то и улучшится. Возможно необходимо разобрать суппорта и осмотреть поршни на предмет прихватывания их в цилиндре, что очень вероятно. Это сразу под пыльником кромка цилиндра начинает ржаветь и поршень ходит туже. Кромку, ее поверхность до резиновой манжеты, почистить акуратно ножом и тернуть мелкой наждачкой. Заменить пыльники, которые очень быстро трескаются и приводят к таким результатам. Можно заменить заодно и манжеты в цилиндрах .

Я когда-то также мучился с нижним болтом. Просверлил отверстие в теле рычага, глубиной до тела болта, заливал керосин. Тогда небыло ведешки. Ну и расшатывал пока пошло. При сборке конечно промазал все литолом.

Всем здрасте! Немного о проделаной работе над своим любимцем. Как говорилось раньше, о замене тросика ручника на тросик в оболочке от 41 масика, все прошло успешно. Фунциклирует на 100%. По карбюратору: стоит носик ускорительного насоса самодельный(фото изложил в предидущих сообщениях), малый диффузор первой камеры расточен до 9,5мм, в нем две прорези под 45 градусов в нижней части, сам диффузор номер 4,0 от второй камеры. Жиклеры 170/125 в первой камере, во второй по стандарту. Тяга на разгон вполне приличная, динамика разгона тоже. Расход бенза остался на уровне заводских настроек (7,5-8л на 100км за городом). По поводу носика ускорителя. Сделан из подручных материалов найденых на работе, благо у меня работа связаная с такой мелочью. Втулочка подходящая по высоте и наружке из латуни,внутрений диаметр рассверлил. Сам носик трубочка медная малого диаметра (3мм), запаял припоем и просверлил сверлом 0,5мм. Ну направил струю в щель открывания заслонки, но она же мгновенно распыляется в пыль потоком воздуха. Здесь, мне кажется, особо ничего не улучшилось,но это как посмотреть, обратно стандартный носик не ставил, удовлетворяет этот. Корпус воздушного фильтра подвергнут переделке типа "резаная кастрюля". Это произошло еще в конце прошлого лета. Было проделано болгаркой, в корпусе по боковой стенке, три прямоугольные отверстия приблизительно 10 на 3 см с сохранением жесткости стенок ,чтобы не ужимался фильтр. На зиму устанавливалась другая кастрюля, купленая с разборки, с гофрированым шлангом и отбором горячего воздуха с жаровни. Как оказалось - резаная кастрюля рулит! Тяга с ней действительно значительно улучшается. А попробовав на стандартной кастрюле поездить немного зимой и в начале весны, так это вобще каменный век. Представить не могу, как ездил все эти годы. Как движок мучился и не мог дышать "на полную грудь". Диаметр отверстия забора воздуха в корпусе воздухофильтра мне кажется маловат продуман конструкторами. Недавно произвел регулировку рулевого редуктора(чуток был люфт, отрегулировал), замену рулевых тяг на навые, из запасов (производства СССР). Впереди предстоит замена передних супортов, есть новые, тоже запас СССР и замена тормозухи на ДОТ 4+(прикупил). Вот пока такие новости! Всем успехов и безотказной работы наших любимцев.

Вот по наружке диаметр резины то я мерял, хотелось бы ближе к 600мм. Пока я не тороплюсь с покупкой. Еще посмотрю на больших разборках, есть у нас такие. А вобще можно и заделать разварки на 13, правда с резиной на 185 наверно проблема, надо будет поискать сначала. Зато не будет проблемы с посадкой диска на ступицу.

Держал я их сегодня в руках. Вот только не разобрался какой у них ЕТ,надписи не нашел. Здесь на форуме говорилось,что стандарт у них -ЕТ45. Может быть другое ЕТ,меньше,кто знает? Я конечно еще к ним заявлюсь и промеряю. Предлагали две резины еще, на 185/60 за 100грн штука. Правда износ приличный,осталось 1,5-2мм до индикатора износа.Как считаете, взять для начала? На лучшее денег пока нет. А хочется на задок поставить,на лето. Можно только взять 2 диска, чтоб не заморачиваться с передом, там наверное будут нужны проставки.

Нашел в продаже диски от Мазды, штамповка, R14- 5,5J- 5/114. Возникает вопрос, хотелось бы ставить резину шириной на 185, не маловата ли ширина диска? Диски в хорошем состоянии, цена по 100грн. Посмотрел визуальный шинный калькулятор, он гласит, при подборе автоматом,что нужно 6,0J. Вот на 13 дюймовых родных дисках вроде как ширина 5 дюймов и стоит резина 175/70 и ниче ездяют, то при 5,5 дюймах ширины я думаю резина на 185 тоже будет как бы нормально. Получается ,что просто на 12,5мм увеличивается ширина диска и на 10мм ширина резины. Кто скажет дельный совет?