FG

А может сначала определиться с количеством? А то приедет на два человека больше и не очем поговорить.Это лично мое мнение имхо, не в обиду другим.

Так-как установлен малый диффузор в первой камере номер 4.0, да и еще расточен с 8мм на 9,5мм, то необходимо смесь чуть обогатить. Из-за расточки при малых оборотах и не большой скорости воздушного потока получается при наборе оборотов нехватка топлива. Следует обогатить смесь увеличением жиклера топливного. Дальше с набором оборотов и ускорением потока идет более равномерное высасывание топлива в большем диапазоне открытия заслонки. Мне хватает работы первой камеры, вторая, как я писал выше, сделана на более позднее открывание. При стандарте соотношение жиклеров 150/109=1,376. Или 170/125=1,36, что практически то же самое. Я подобрал 200/150=1,33. Это смесь стала чуток богаче, что мне и нужно. Хотя я говорил, что всетаки бедновата. Воздушный 200 сделал путем рассверливания сверлом на 2мм.

Вот свыше 3500 не испытывал. Цвет свечей в этом году не смотрел. Основные доводки то делал этой весной. В прошлом году свечи были белые "однако". Нехочется большого расхода , тяга устраивает.

Да не сильно качество смеси меняется. Я же еще писал, что провел кучу экспериментов по доводке карба на тягу. Конечно не хочется увеличивать расход горючего, остановился на приемлемой тяге и немного бедной смеси.

Из неприятных событий - лопнула крышка тормозного бачка , и расплескалась тормозуха вокруг бачка .. У самого лопнуло уже несколько крышек.Я себе на тормозной бачек установил крышку от расширительного бачка ВАЗ 2108--15 фирмы Лузар. Придварительно удалив в ней клапан.Вытягиваеш резиновую прокладку, дальше внутренняя часть выпадает и клапан пластиковый с пружинкой тоже. Собираеш уже без клапана. Резьба подходит, пластик крепкий. Правда крышку не покупал а шел и нашел.

Появилась и у меня наклейка клуба. Прислал мне ее Космич, спасибо ему.

Вот фото нашей встречи.

Он наверное скорее всего китаятинский. Я себе брал года три назад комплект, в дверь и в багажник. В багажник пришлось под замок вырезать из полиэтиленовой крышки на банки прокладку, чтобы не упирался и не зажимался. А то было не провернуть. А в дверном замке не получалось правильно подключить тягу, у замка рычаг был наоборот. Подключил наоборот. Закрывается теперь поворотом влево, а не вправо.

Встреча прошла успешно. Фотки сброшу в понедельник после 18-00. Собственно фото то одно, груповое. Из пяти снимков выбор одного наиболее приемлемого ракурса.

Я бы на воскресенье не против.

Вот так было у меня при стандартных тросах. Трос как струна, а эфект не супер. Может у тебя трос от Оды уложен с крутыми поворотами. А распорные планки от 41 я пробовал, не понравились. Вырезы в них не подходят точно для упора рычага ручника. О!!! Возможно проблема сидит в длине пружины на тросе. Она сжимаясь до предела не дает дальше хода тросу. Следует ее укоротить немного.

Может быть и колодки. Бывают накладки с очень твердого материалла, с плохой фрикционной сцепой. Но возможно все-таки проблема в настройке эксцентрика и положения рычага в точке соприкосновения с распорной планкой. Как бы это проще объяснить. Вот эксцентрик когда проворачиваеш,то он кроме выбора зазора еще может рычаг вниз или вверх двигать. И здесь идет физика. Тоесть меняется усилие за счет плеча от точки поворота на эксцентрике до точки упора в распорную планку.

Только вскрытие суппорта покажет причину невозврата поршней. Следуй моему описанию, чистка кромки, замена внутри манжеты, пыльники. Поверхность поршня должна быть без ржавых пятен. На крайняк мелкой шкуркой и полировка поршней.

Я не против у "Простора". Надо конечно еще народа подтянуть.

Мое сообщение пошло одновременно с твоим вопросом. Читай выше и делай. Когда будеш разбирать суппорта то очень проблемно откручивать его крепеж особенно один болт, что затягивает одновременно и рычаг рулевого. Тогда раскрути гайку ступицы, разболти четыре болта на суппорте головка там на 15 и сняв половину суппорта следом снимай тормозной диск вместе со ступицей с оси. Так проще будет. Я на днях менял свои суппорта так с одним болтом пришлось попотеть.Снимал всю ступицу в сборе и грел горелкой тело болта в рычаге, охлаждал водой, снова грел и дело хоть и туговато но пошло. А другой болт когда-то тоже с мучениями выкрутил, то затем смазав литолом в рычаге, теперь он выкрутился нормально.

Верно, колодки под замену. Толщина предельного износа колодки 3мм, кажысь, да и еще отделились от металла. Бывает, что при попытке их развести при подклинивших поршнях, часто зацепают инструментом за выступающие петли и может быть немного выгибают металлическую основу колодки в раене петель. Появляется небольшое отслоение колодки в этом месте. То это еще не смертельно. При осмотре колодка должна быть плотно залита в отверстиях металлической основы. Исключением могут быть плохие образцы колодок какого нибудь кооператива. По поводу самовозврата поршней. Отходят они совсем немного, может быть небольшое трение(подтирание) колодок. Это в идеале, что не трут. Ну а если поставить новые колодки и поршни возвратятся глубже в цилиндры то может что-то и улучшится. Возможно необходимо разобрать суппорта и осмотреть поршни на предмет прихватывания их в цилиндре, что очень вероятно. Это сразу под пыльником кромка цилиндра начинает ржаветь и поршень ходит туже. Кромку, ее поверхность до резиновой манжеты, почистить акуратно ножом и тернуть мелкой наждачкой. Заменить пыльники, которые очень быстро трескаются и приводят к таким результатам. Можно заменить заодно и манжеты в цилиндрах .

Я когда-то также мучился с нижним болтом. Просверлил отверстие в теле рычага, глубиной до тела болта, заливал керосин. Тогда небыло ведешки. Ну и расшатывал пока пошло. При сборке конечно промазал все литолом.

Всем здрасте! Немного о проделаной работе над своим любимцем. Как говорилось раньше, о замене тросика ручника на тросик в оболочке от 41 масика, все прошло успешно. Фунциклирует на 100%. По карбюратору: стоит носик ускорительного насоса самодельный(фото изложил в предидущих сообщениях), малый диффузор первой камеры расточен до 9,5мм, в нем две прорези под 45 градусов в нижней части, сам диффузор номер 4,0 от второй камеры. Жиклеры 170/125 в первой камере, во второй по стандарту. Тяга на разгон вполне приличная, динамика разгона тоже. Расход бенза остался на уровне заводских настроек (7,5-8л на 100км за городом). По поводу носика ускорителя. Сделан из подручных материалов найденых на работе, благо у меня работа связаная с такой мелочью. Втулочка подходящая по высоте и наружке из латуни,внутрений диаметр рассверлил. Сам носик трубочка медная малого диаметра (3мм), запаял припоем и просверлил сверлом 0,5мм. Ну направил струю в щель открывания заслонки, но она же мгновенно распыляется в пыль потоком воздуха. Здесь, мне кажется, особо ничего не улучшилось,но это как посмотреть, обратно стандартный носик не ставил, удовлетворяет этот. Корпус воздушного фильтра подвергнут переделке типа "резаная кастрюля". Это произошло еще в конце прошлого лета. Было проделано болгаркой, в корпусе по боковой стенке, три прямоугольные отверстия приблизительно 10 на 3 см с сохранением жесткости стенок ,чтобы не ужимался фильтр. На зиму устанавливалась другая кастрюля, купленая с разборки, с гофрированым шлангом и отбором горячего воздуха с жаровни. Как оказалось - резаная кастрюля рулит! Тяга с ней действительно значительно улучшается. А попробовав на стандартной кастрюле поездить немного зимой и в начале весны, так это вобще каменный век. Представить не могу, как ездил все эти годы. Как движок мучился и не мог дышать "на полную грудь". Диаметр отверстия забора воздуха в корпусе воздухофильтра мне кажется маловат продуман конструкторами. Недавно произвел регулировку рулевого редуктора(чуток был люфт, отрегулировал), замену рулевых тяг на навые, из запасов (производства СССР). Впереди предстоит замена передних супортов, есть новые, тоже запас СССР и замена тормозухи на ДОТ 4+(прикупил). Вот пока такие новости! Всем успехов и безотказной работы наших любимцев.

Вот по наружке диаметр резины то я мерял, хотелось бы ближе к 600мм. Пока я не тороплюсь с покупкой. Еще посмотрю на больших разборках, есть у нас такие. А вобще можно и заделать разварки на 13, правда с резиной на 185 наверно проблема, надо будет поискать сначала. Зато не будет проблемы с посадкой диска на ступицу.

Держал я их сегодня в руках. Вот только не разобрался какой у них ЕТ,надписи не нашел. Здесь на форуме говорилось,что стандарт у них -ЕТ45. Может быть другое ЕТ,меньше,кто знает? Я конечно еще к ним заявлюсь и промеряю. Предлагали две резины еще, на 185/60 за 100грн штука. Правда износ приличный,осталось 1,5-2мм до индикатора износа.Как считаете, взять для начала? На лучшее денег пока нет. А хочется на задок поставить,на лето. Можно только взять 2 диска, чтоб не заморачиваться с передом, там наверное будут нужны проставки.

Нашел в продаже диски от Мазды, штамповка, R14- 5,5J- 5/114. Возникает вопрос, хотелось бы ставить резину шириной на 185, не маловата ли ширина диска? Диски в хорошем состоянии, цена по 100грн. Посмотрел визуальный шинный калькулятор, он гласит, при подборе автоматом,что нужно 6,0J. Вот на 13 дюймовых родных дисках вроде как ширина 5 дюймов и стоит резина 175/70 и ниче ездяют, то при 5,5 дюймах ширины я думаю резина на 185 тоже будет как бы нормально. Получается ,что просто на 12,5мм увеличивается ширина диска и на 10мм ширина резины. Кто скажет дельный совет?

Для правильной настройки и регулировки карбюратора необходимо почитать литературу. В том же нете все описано.Считаю,что карбюратор Озон вполне достойный и не сложный. У меня Озон стандартный работает прекрасно. Единственное, что я замутил - это убрал шланг отсоса вентиляции картерных газов и вывел вниз, после 30тыщ пробега движка. Да, знаю,что как бы нарушаю но это очень влияло на работу холостого хода. Пока движок был новый то все работало нормально а потом уже это начало сказываться, хотя такого дымления из трубки и нету. А так у меня кушает в пределах 8 литров на сотню за городом с полной загрузкой и средней скоростью 80 км. Я в последнее время экспериментирую с карбом, добился значительного улучшения динамики. Сделал мехпривод второй заслонки вместо пневмо, более позднее открывание второй заслонки, подбор жиклеров в сторону увеличения с сохранением соотношений по составу смеси. Еще совет для новичков .Смотрите регулярно на уровень масла и давление. Может прохудиться мембрана бензонасоса и бензин уходить в масло.Будет сильно пахнуть из картера бенз.

http://moskvich.net/topic/4063-измерение-тока-генератора/page__view__findpost__p__138189 Если хочеш сам сделать регулятор, то могу предложить эту схему. Я себе по ней сделал и скажу, что эта лучшая из трех ранее мною проделаных и испытанных, в том числе и стандартная Я112А. Эта схема дает зарядку с 750 оборотов, что очень удобно на холостом ходу, свет не притухает при сбросе газа, акум заряжается стабильнее.

ОтЪездил я около 23 лет на стандартных тросах ручника. Настраивал, работал нормально, но не так ,чтобы при движении на не большой скорости можно самим ручником эффективно затормозить. Да и доставало то, что имелось значительное усилие в ручке ручника при ее поднятии. Это при условии, чтобы таки как-то он держал. Плюс ко всему трос имеет свойство перетираться об рессору и в раене днища, где проходит через резиновую втулку под днищем не по прямой, а под углом, прорезая(протирая) ее со временем. И решился я на переделку. Вот наконец переделал вчера трос ручника на трос от 41-го. Работает отлично. Хотя у меня есть еще новьый комплект стандартньых тросов. ГАИ под низ думаю смотреть не будет, это же не переделка главной тормозной системы. Да и трос то сертифицирован. Главное теперь: при проверке на дороге гаишником ручника, на предмет его работы, машину с места не сдвинеш. И от загрузки машины настройка ручника не изменяется.

Сейчас я тоже занимаюсь переделкой троса. Взял трос от 41-го, меньше переделок у щитка. Ручку собираюсь оставить родную,выгнув нижнюю часть и отрезав лишнее. Дальше-вилка,пруток с резьбой, уравниватель, крепление кожуха троса.