FG

http://ustroistvo-avtomobilya.ru/sistema-zazhiganiya/sistemy-zazhiganiya-s-datchikom-holla/ Смотрим ссылку и не соглашаемся с выводами товарища chaikaособенно о принципе работы датчика в момент входа и выхода шторки в прорезь датчика. Более длинный участок шторки в данной системе с коммутатором нужен для максимального накопления энергии в катушке. При этом ток доходит до 10 ампер. За счет этого искра мощная но короткая, около 2 мсек. А применительно к моей системе это не нужно. У моей до 4,5 ампер и длительная искра. Энергия 120 Мдж. При этой энергии происходит улучшение поджига при более бедной смеси.

Еще вспомнил. Именно большее время открытия шторки мне на руку. Ведь у меня при заводке идет многоискровое а это дополнительный плюс лёгкого и надежного пуска особенно зимой и не только. Еще - опять установил датчик бензина сделанный из потенциометра. Фото выкладывал ранее. Выбросил из него резинку, которая была разбухла в начале эксперимента и мешала нормальной работе. Теперь все класс.

Уважаемый chaika Я не сомневаюсь, что в БСЗ уже все просчитано, и открытого участка шторки вполне хватает для реализации искры. Я просто сделал приближённо систему коммутирования к тем условиям которые были до этого на контактном зажигании но с моим электронным зажиганием надеясь что хуже не будет. В характеристике работы схемы указано, что при минимальных оборотах длительность искры около 4,8 мсек. При увеличении оборотов время искры уменшается. Естественно при высоких оборотах такое время не нужно, за 4,8 мсек может бегунок три цилиндра пролететь. И стандартные коммутаторы так же работают, пока открыта шторка, пока искра может жить. Может и не стоило шторку резать, но в целях эксперимента можно. Я то резал не просто, а сначала достал другую и с ней пошёл на эксперимент. А подогнал другую мне наш одноклубник zenek13. Вот ему респект!

Всем добрый вечер. Сделал тюнинг приобретённому недавно новому трамблёру, который с датчиком Холла. Не понравилось мне в нем размеры шторок и вакуумный регулятор. Шторки имели размер закрытого участка в 58 градусов, соответственно открытого 32 градуса. Они все в БСЗ такие, но мне нужны были свои размеры. Подпилил до размера 48 градусов закрытого участка.. Я подгонял к своей системе зажигания у которой значительное время длительности искроотдачи. Здесь и вышеописаная доделка бегунка и вот еще шторки. А вакуумник так вобще был тупой. Малый ход тяги, всего 4 мм. И плохая отзивчивость на вакуум. Когда втягиваеш ртом вакуум, то сначала внутри мембрана немного шатается(видно по шатающейся тяге) но не втягивается. Это наверное сначала выбирается вакуумом ее гофрированая форма а затем с увеличением вакуума до уже имеющегося( не большого но все таки вакуума) начинает двигаться тяга. Я заменил его вакуумником от трамблера Р118 с минимальной переделкой. Там и ход больше и чуствительность прям сразу. И поднял немного в трамблере выше вилку которая перемещается вакуумником, подложив шайбочку.. Она имела малый угол отклонения из-за зацепания за втулку пошипника. Теперь движок стал резвый, как на трамблере Р147 и даже лучше. Несколько фото о переделке:

Вернуть в заводское состояние можно только перебрав своими руками согласно схемы. Схему найти не сложно на форуме. Но может просто нет контакта какого то предохранителя и потому все так работает.

В габарит 21 ватт ни в коем случае не ставить. Только на 5 или 8 ватт на крайняк. Я точно не знаю как в 41-х глубоко расположено гнездо этой лампочки, но при 21 ваттной при длительном включении поплавится пластик стекла стопа.

Бортова напруга для кальцієвого повинна бути 14,3- 14,5 .У тебе явний недозаряд. (12,4в на другий день). Повинно бути на другий день 12,8- 12,85. Тоді все клас. У мене зараз так, а 4 роки назад було як у тебе. Це просто я тобі совітую, зробити саме простіше, включити в розрив провода, що іде на реле-регулятор генератора, діод на 5 ампер напрямком до генератора. Якщо звісно на генераторі знаходиться РР типу шоколадка. Діод дає невеликий опір в електричному ланцюгові і таким чином генератор стане видавати трохи більшу напругу.

За акум питання, не забудь дати відповідь

Машина нормуль, бампера тоже. А чего это там установил на месте решотки динамика? Как ведет себя аккумулятор, он кажись кальциевый. Хватает ли ему зарядки от стандартного РР. Замерь через сутки простоя его вольтаж и напиши.

Согласен с Gagai , возможно диск толстый.

МОСКВИЧ 21406- -уже писал в теме "сцепление" о проблемах выжима сцепы при самом полике. Я сразу ему предположил,что низковат по высоте выжимной. Так как он не указывал о переделке вилки от ВАЗ, то конечно только выжимной виноват. А так при вилке от ВАЗ надо подбирать высокий выжимной. На рынке я видел разновидности выжимных на подшипниках и графитовые и они разнятся по высоте, некоторые значительно. Даже графитовые есть разной высоты. Сейчас появились графитовые нового состава, довольно с виду крепкого и высотой приличной. Я сейчас на таком ганяю и прикупил в запас еще один. Выход - смотреть выжимной. Естественно при большом ходе штока и пружина фиксации поршня в рабочем цилиндре выскакивала. А вот шайбы подкладывать под корзину не советую, станет слабее прижим диска. Хотя при этом действительно вилка приблизится к рабочему цилиндру за счет поднятия опорной пяты корзины.

С Днем Рождения Анатолий!!! Пожеланья наши кратки: Быть здоровым, жить в достатке.

Просто так стопорное кольцо не выскакивает. Пишеш, что шток выкручен до предела и всеравно брало возле самого полика. Это признак очень низкого по высоте выжимного. Может стерся до предела, а если еще изготовлен из слабого графита, то возможно скоро ему конец. Это мои предположения.

Если нужно накачивать, то здесь и копай. Смотри теперь рабочий. Хотя че-то думается и главный не очень работает нормально. И прокачать надо воздух из системы.

Смотреть главный цилиндр сцепления. Возможно манжета в нём износилась. Но не факт что здесь причина, просто начать с него. Желательно вдвоем проверить сначала. Один давит педаль, другой смотрит как работает шток на рабочем цилиндре. Если достаточно выходит и так держится хотя бы минуту, тогда причина другая. Ход штока не помню сколько, надеюсь кто то напишет.

Присоединяюсь к поздравлениям. С Днём рождения Толик! Всех благ и крепкого здоровья тебе! :shampyn:

Удалил свой вопрос. Он касался размеров открытого и закрытого участков шторки БСЗ. Именно почему больше сектор закрытого, а не хотя бы одинаково?. Спецов обьяснить не нашлось. Сам сделал себе как мне удобно.

У меня нижние стоят еще с выпуска машины. Пробег 207 тыщ. Может кому смешно станет при этом, но по состоянию есть небольшая просадка, можно сказать незначительная. Попробую весной заменить на запасы тех времен. А вот когда был у меня 2140, то нижние менял где то после 100 тыщ, просадка была на половину толщины резины. Верхние менял раза четыре. Не считая одного раза когда поставил суперплохие, только на правом рычаге, просто других в тот момент не было под рукой.

Октан-корректор и зажигание у меня раздельными блоками. Схема корректора реализована на микросхеме-таймере. Регулировка ручная, рядом у руля, по стилю езды и качеству бензина. Так же в нем имеется дополнительно узел многоискрового при заводке стартером, генератор на логике и транзисторный ключ. Подключено на стартере к контакту который замыкает вариатор катушки, пока крутиш стартером- идет многоискровое с частотой 50-60Гц, отпустил - нормальное искрообразование. Зажигание получше чем обычный коммутатор, искра мощнее и дольше по времени. Потому и не ставил коммутатор.

На фото правильно. У тебя получается не правильно.

Всем привет! Подкину немного новенького из жизни своего питомца. Установил новенький трамблер с датчиком Холла производства ДК. Приобрел за 170 гривасов плюс коса 15 грн.(только для того, чтобы отрезать фишку для трамблера с проводами). Подключил к своей схеме электронного зажигания. Точнее к входу октан-корректора. Все это у меня самодельное и предназначено для контактной системы зажигания. Я подключил датчик Холла через дополнительно изготовленную схему сопряжения. В ней еще имеется светодиод для контроля положения шторки и работы датчика. В итоге - завел с пол-оборота. Все пучком. Правда пришлось развернуть вилку трамблера, но это я узрел сразу, вынув только старый трамб. Ну и как же без фото-отчета? Без него не интересно. Смотрим фото: Устройство сопряжения Доработанный бегунок, для длительной искры Общий вид расположения в подкапотном Проверил биение вала в старом трамблере, он прошел 205 тысяч, люфт имеется, естественно это сказывалось на точность искроподачи. А при езде это не заметно. Теперь точность несомненна. Проехался чуток возле гаража на первой и второй передаче, на рывок, проблем нет.

И я поздравляю! С Днем Варенья!!!

Ищи здесь на форуме, есть эта тема. Пишеш в поисковике "переходник под маслофильтр" и читаеш, все описано как люди ставят.

По 6 пункту не надо стращать. Все может намного проще. Или массы нет всего бака или датчика или контакт провода заржавел и не контачит. По дальнему свету может реле барахлит или те же поржавевшие контакты проводов на реле. Большой холостой ход педали газа, передвинуть настройку рычага возле ВУТ, или возле карба вилка сильно люфтит. Сигнал конечно заменить если сам нехочеш разобрать и изучить его конструкцию. Тормоза передние конечно сложно, явно не работают некоторые поршни, приржавели .

Так держать! Красить все, чтобы было красиво. И корпус коробки тоже. Помню я у своей мимозы 2140 зимой красил капот(малость на снегу вьехал в зад пирожку). Так я целую ночь шпаклевал и красил МЛ, сушил лампой 1000 ватт, и это правда внутри дома, в прихожей.