McPherson

если по кругу барабаны - то вроде не обязательно, на 408, ранние 412 колдун не ставился заводом. а вот если передние дисковые - колдун обязателен.

я вот нашел такой, в принципе цена норм, что скажете, можно такой брать? http://aukro.ua/stroboskop-avtomobilnyj-kvazar-i4270393494.html

тахометр у меня установлен. фактически стробоскоп мне нужен только для проверки и настройки УОЗ. тоже смотрю сейчас в сторону советских стробоскопов, как они вообще по качеству? и еще они я так понимаю все контактные (подсоединяются под высоковольтный провод) ? а современные бесконтактные (прищепка) , какой лучше?

всем привет. хочу купить себе стробоскоп. профессиональный не нужен, хочу дешевый но чтоб нормально работал. Кто каким пользуется, посоветуйте.

ты с дуба упал?? ставить в мотор все новое, гбц новая, а потом лить 20w50 ? зачем тогда мотор делал..

вот это зря, зная какое масло большинство льет в москвич нетрудно предположить что там все уставшее. советую заняться этим. ты говорил что головка у тебя новая, значит проблем с давлением быть не должно, проблема в маслонасосе.

если мотор стандартный, без маслофорсунок и турбины (доп. потребители), просто для гражданской езды без повышенных нагрузок - оно нафиг надо ! Ars, ты б сначала собрал все нормально, а не думал чем затыкать дырки корявой сборки. Я собирал маслонасос очень долго и тщательно, притер идеально все плоскости, обеспечил зазор 0,05, облудил посадочное редукционника, у меня на полностью прогретом моторе (после езды по трассе) давление на 950об - 2 атм, макс давление 5атм - потом сбрасывает редукционник. (установлен мех манометр) Масло 10w40. Передняя крышка у меня б/у, новые только шестерни. если же поставить новую переднюю крышку и все правильно настроить, думаю можно добиться показателей подходящих и для форсированного мотора и забыть о давлении навсегда.

стрьомна пропозиція, особливо підкреслює "спортивність" того мотора КСЗ трамблер, озон, і рідна корзина зчеплення та й поршнева бмв - вилами по воді. за 5 тис грн ти можеш сам зібрати 1.8, нехай на стандартных комплектуючих, але будеш знати на чому стоїш.

по Киеву страховка так и стоит примерно. в большом городе, где вероятность дтп выше я б не стал экономить на страховке.

слишком много сняли с НГШ, не будет ли там ослабления в следствии этого? вроде уже обсуждалось на форуме.. На узаме пальцы не плавающие, правильно вам говорили - греть поршень (в воде до 80гр), а потом ставить палец.

иж 2715-01 город (режим stop&go) - 9-10 литров трасса - (скорость 80-100, кпп 4ст) - 7 литров. смотри сначала двигатель, во первых должен быть исправным, потом карбюратор и зажигание (ставить БСЗ). далее смотришь ходовую - во первых развал-схождение, подшипники, так же от резины многое зависит (у родных м145 накат хуже) так что расход топлива понятие очень глобальное. и уточните - дизель. у бензиновых такой показатель только на трассе.

говорят что вакуумник можно разобрать и отремонтировать.. я когда то пробовал, три раза снимал-разбирал-ставил вакуумник, было это зимними вечерами, не знаю как мне хватило терпения. Особенно геморно то что нужно снимать гтц, а потом прокачивать. Окончилось все покупкой нового. Для себя решил что этот узел не ремонтируется.

смотрю на балку и вижу что поддон стоит не вровень с ней, как положено, а одной стороной немного выше. Так при чем тут кузов?или я что то не понимаю. Если подушки впорядке то виновата балка, а именно места крепления подушек двигателя.

а почему кривой кузов? двигатель же стоит на балке, значит относительно нее он стоит неровно, а не относительно кузова. возможно одна подушка ниже другой, крепления двигателя на балке деформированы или имеются трещины. Проверить это дело, если все нормуль (а именно крепления целы и подушки впорядке - не рваные) то просто забить на это, я так думаю. На скорости 80+ машину не тянет в сторону?

подтянуть гайку хвостовика это первое о чем подумал. Есть шанс что это исправит ситуацию? FG, насколько помню регулировочные шайбы находятся внутри редуктора, наверное вы просто подтянули гайку хвостовика. и вообще я вычитал что регулировка пятна зацепления на изношенной (б/у) гп - это бесполезное занятие, гп регулируется один раз на заводе и все. Кто что скажет по этому поводу, есть смысл все таки заморочиться с регулировкой, или искать уже другой редуктор?? Но какая гарантия на б/у, этот я тоже ставил б/у 2 года назад после того как загудел родной..

всем привет. Воет задний мост на скорости после 70, чем больше скорость тем громче воет, на 90 ехать уже напряжно. воет когда едешь по прямой, то есть без особой нагрузки, когда начинается подьем, так понимаю нагрузка возрастает и вой прекращается.То есть воет не постоянно. Что посоветуете, у кого есть опыт в этом деле, в таком случае может попробовать отрегулировать зацепление шестерен, подтянуть гайку хвостовика или еще чего. Или редуктор уже негоден?

подрегулировать можно только показания скорости. счетчик километража зависит только от привода спидометра (да, они разные бывают), и конечно ГП. П.С. вообще во всех советских машинах спидометры врут, я когда то свой хотел подрегулировать, но неудачно, забил на это дело, езжу по тахометру, на спидометре смотрю только километраж.

Я думаю что тут еще один важный момент : когда появились головки 248, уже было доступно качественное масло и тосол, да и ставили их только на 2141 и Оду, а тут уже лучше отношение к машине со стороны хозяев, значит своевременная замена масла, лучше качество масла. А если 412й к которому большинство относится как к телеге, все 30 лет ездил на воде, и масле непонятном, да тут никакой материал не выдержит..отсюда выработка, отсюда коррозия..

каналы и клапана - это понятно, более правильная форма, лучше наполняемость и тд. по поводу материала, хм, до сих пор читал только негативные отзывы по сравнению с гбц 412, мол хуже качество самого материала, пористость литья (большой минус при расточке каналов или камеры). По поводу коррозии, что встречал в продаже, все головки 248 с пробегом, так же как и 412, имеют характерные кратеры по окружности камеры сгорания.

если практически ничего не заметно, то почему такой ажиотаж на эти головки? цена стартует от 1000грн за уставшую, при том что 412 можно купить за 200грн и даже ездить на ней? насколько понимаю, в 248-й гбц каналы меньше, а клапана больше, то есть видно что наполняемость уже совсем другая, а это думаю нехило влияет на работу мотора.

Напишу и я отзыв по втулкам. Пробег примерно 10тыс плохих дорог, понимаю что это не пробег, но недавно по причине треснувшего коренного листа разбирал рессоры, так что пользуясь возможностью. Отмечу что стоит у меня комбинированная схема, в рессорах - сайлентблоки, в лонжеронах втулки (установку детально описал на форуме). Так вот, сняв полиуретановые втулки, купленные у Дена 2 года назад, я не увидел износа, совсем, даже видно следы формы литья, то есть все как с новья. Пробег небольшой, но думаю проходят они достаточно для того чтоб о них забыть. Сайлентблоки в рессорах (кстати обычные балаково), так же в отличном состоянии, что радует, данная схема имеет право на жизнь. Вердикт : ставить этот полиуретан от Дена можно и нужно, несмотря на высокую стоимость оно того стоит.Лучше чем постоянно трахаться с ходовой. И скажу честно, если б я знал тогда что полиуретан настолько хорош, я б купил весь комплект на рессоры, и даже не думал про эту трудоемкую затею с сайлентблоками.

думаю нужно затянуть все положенным моментом и по схеме, а тогда делать выводы. должно крутится смазанное маслом от руки (за маховик), и по инерции делать еще оборот-два. У меня крутилось сразу легко рукой, но думаю если колено в новых вкладышах будет крутится поначалу туговато - ничего страшного не будет.

Это класс "Стандарт". Допускается замена на тюнинг только амортизаторов и резины. Вот что интересно, у нас постоянно всякие нытики всплывают : то запчастей им нет, то тюнинга нет, то вообще москвич гавно.. А в Эстонии парни дубасят на москвичах, и очень даже некисло, и не заморачиваются, просто развлекаются.

мне неизвестно, но можно померить обычный поршень 412 под 93 бенз и потом сравнить

вообще то на втором фото внутри поршня 01021004015 значит это заводская маркировка поршней 1.6. но проще как я уже писал определить по внешнему виду, или если уже принципиально, то попросить продавца померить расстояние между краем отверстия пальца и вершиной днища