McPherson

выкладывайте сюда, всем интересно ! я например слышал что пятно контакта ГП регулируется один раз - на заводе, старый воющий редуктор регулировать бесполезно. у меня тоже мост воет, но только в диапазоне скоростей 60-80, если скорость меньше или больше этого - все нормуль.

если просто ездить и не возить грузов - то редуктор 3.9 отличный выбор при любой кпп.

видео Наиля смотрел. оно в принципе логично что завод в книге занижает показания, непонимающему пользователю то пофиг, а двигателю раннее зажигание намного опасней чем позднее. при таком раскладе получается что заводской график заведомо неправильный ? опытным путем придумать свой, на трамблере очень сложно, проще поставить мпсз, на трамблере можно только подкорректировать. Товарищи, кто заморачивался корректировкой значений ЦРОЗ и ВРОЗ трамблера, поделитесь соображениями, какой график вы брали за основу?

так вот дело в том что сходятся все метки, и на РВ тоже, я поставил себе регулируемую шестерню. Трамблер оригинальный 5406 3706 московский. Я стробоскоп и купил для того чтоб заняться более плотно зажиганием, а именно настроить ЦРОЗ и ВРОЗ, для нашего БСЗ трамблера это актуально. Не думаю что заводской график не соответствует действительности, плохой бензин так же исключаем - только 95 на нормальных заправках. Просто непонятно откуда плясать.

Ув. Старшие Товарищи, помогите пожалуйста советом. купил себе недавно замечательную вещь - стробоскоп. Вот решил с его помощью настроить зажигание. До этого зажигание ставил только на слух или на дороге, и вот что мне показал стробоскоп : тогда как должно быть по заводскому графику мотора узам 412 на 1000об. 4.5 градусов опережение от НУОЗ, получилось что я всегда ездил с примерно 12 градусов от нуоз, повторюсь что настраивал всегда на слух и по ощущениям. Это получается очень раннее!! Пробую установить заводские настройки, ставлю 4.5 гр от нуоз, теперь вроде все правильно, и на оборотах указанных в графике данные примерно соответствуют графику. 1500 - 8.5, 2000 - 12.5, 3000 - 21 и т.д. Вот только одно НО, в этом случае на слух зажигание получилось как бы слишком поздним, на холостых отчетливо слышно в выхлопной пыр-пыр-пыр, но в чем ошибка если это данные заводского графика? или это просто я привык ездить с неправильным зажиганием, а все должно быть так? первое что приходит в голову - не совпадают метки на шкиве с реальным ВМТ, так нет - при ремонте я все проверял, так как знаю этот прикол, все совпадает. Метки соответствуют, трамблер более менее попадает в характеристики заводского графика, но мне почему то кажется что при этой настройке зажигание позднее чем нужно. Я в замешательстве, кому верить, настройкам на слух или стробоскопу??

добавляю обещанные фото как у меня сделана рециркуляция. извините за задержку - работа. Вопрос к знающим товарищам: как вы считаете, такой вариант правильный, или есть другие возможные при системе с нижним термостатом? может переместить выход рециркуляции поближе к термостату, например врезать в партубок непосредственно у входа в термостат?

на волга-газель например большие зазоры - 0.35 - 0.4, наверное это обусловлено типом привода (штанги). на москвиче 0.15 (некоторые книги пишут 0.2). я после капиталки поставил зазоры 0.2, потом как протягивал гбц установил 0.15. Кстати при таких зазорах работает тише.

ок, фото сделаю. да, по датчику температура всегда примерно 80 градусов и не меняется, так что можно судить о правильной работе. Датчик родной, так что о точности измерений пока можно сказать только "примерно". Есть биметалический термометр для тт котла, думаю как правильно установить, тогда уже будет точность измерений..

помпу собирал давно, фоток нету. но суть в следующем: отлично если повезло найти новую помпу 412 старого образца, они были все косозубые, и высота лопастей, и вылет крыльчатки там нормальный, а не как на новодельном говне. если нет, то берем убитую помпу 412 старого образца, покупаем родную косозубую крыльчатку, вазовскую фибру, новые подшипники и вал. Собираем, получаем правильную помпу. По поводу рециркуляции, около 4 цилиндра в ГБЦ просверлил отверстие и вкрутил штуцер. В двойном выходе из гбц (тот в котором датчик), так же сверлим отверстие и вкручиваем штуцер, соединяем шлангом. В принципе все понятно, но если что - сделаю фото. Тут у меня другого выхода не было, блок нового образца, в моем случае 3-4 цилиндры охлаждались бы очень плохо, там был бы постоянный застой, так что я посчитал рециркуляцию обязательной. Не уверен что все правильно по компоновке, но подумав принял решение направить ОЖ к выходу из ГБЦ и смешать с общим потоком, так же осуществляется контроль по датчику, и уже общая масса ОЖ идет на термостат.

100% масса, у меня было точно так же, еще давно когда у меня был 2140.

Итак, продолжим. как я уже говорил, за время владения автомобилем мои руки побывали во всех узлах и агрегатах. Чаще из интереса посмотреть что внутри, редко из за поломок.. благодаря этому на данный момент в машине нет неисправных деталей, есть только те, какие по моему мнению еще нужно усовершенствовать. А совершенству как мы все знаем предела нет. Напишем про доработки, а так же просто интересности, которые сделаны на данный момент. Подвеска: передняя - балка с рычагами усилены и проварены по шву кастор увеличен до максимально возможного (можно сделать и больше - но развал уходит в минус) задняя - в рессорах вместо втулок сайлентблоки, в лонжеронах - полиуретан. было опробовано расположение амортизаторов по разные стороны моста, как на некоторых американских (и не только) авто с рессорной подвеской, цель была увеличить стабильность заднего моста, особенно при пробуксовке, на практике прихода не заметил, поэтому сейчас вернул все в стоковое положение. Вывод - достаточно исправных амортизаторов. В остальном подвеска - исправный сток, вместе с данными доработками просто держится крепко и собрано, позволяет без напряга ехать на трассе в диапазоне скоростей 80-120. Так же хочу сказать по поводу резины, после покупки машины купил 4 новые шины м145 (видно на фото выше), в прошлом году заменил на современные радиальные шины Sava 175/70, как результат - машина мягче, накат лучше, а следовательно - расход меньше, управляемость возросла на порядок, так что эта замена стоит того. Так же изменяется поведение машины после правильной установки развал-схождения. В планах попробовать установить стабилизатор 22мм (уже ждет своего времени) Трансмиссия: ГП 4.22 короткоходная кулиса кпп (сразу скажу - пример в книге Сингуринди - неправильный!! рычаг на кпп нужно укорачивать так чтоб сохранить его изогнутый профиль), доработка приятная, усилие на рычаге вопреки ожиданиям не возросло, а ход рычага и четкость стали примерно на уровне 2108-09. Хочу добавить по кпп, принял решение купить реставрированную коробку на детали зп юа. К сожалению с первого раза не повезло, коробка сильно выла, но магазин повел себя очень адекватно и без вопросов все заменили, доставку оплатили в оба конца, за что им спасибо. В замен прислали нормальную коробку. Все работает нормально и намного лучше старой кпп. Двигатель: Двигатель этой зимой был полностью откапитален, ставилось все по возможности новое СССР, собиралось все не спеша, правильно и по научному. Карбюратор - Озон 2140-70 Зажигание - БСЗ Помпа - на основе помпы старого образца, установлена косозубая крыльчатка. Сделана рециркуляция ОЖ от 4 цилиндра в ГБЦ - на термостат. Регулируемая шестерня ГРМ. Успокоитель цепи БМВ. Переходник под современный масляный фильтр. Салон по салону все родное, разве что по комфорту - печка, запитана от 4 цилиндра, циркуляция правильная (снизу -вверх). Установлены доп. приборы - эконометр, тахометр, мех.манометр давления масла (с аварийной лампочкой), пока они сделаны выносными как на спорт авто, но мне такой вид не нравится, поэтому ждет своего времени торпеда 2140. Может еще чего вспомню. А пока фото подкапотного.

отличные статьи, сам делал согласно данной информации. хорошо что все теперь есть в одном месте. другим будет легче искать.

днем меня редко на пирожке увидишь, если езжу то на служебных авто, так что буду высматривать 41е с киевскими номерами))

в ближайшем времени там врятли буду, но если что фа-фа обязательно)) ,ты на 41м ?

классическому москвичу такие дороги пофигу, я серьезно. Это одно из преимуществ.

спасибо ребята, стараемся)) зеркала от Газели, намного удобнее родных в которые ничего не видно. обтекатель заводской, такие иногда встречаются, он так же интересен тем что под него можно установить газовый баллон, форма специально заточена под него.Я установил с целью улучшения аэродинамики.

Всем привет. Встречайте, ИЖ 2715-01, мой работник и верный друг. Машина 1986 года выпуска, начала свою жизнь, как и все каблучки в СССР - на одном из государственных предприятий. Если история не врет - было это Городское отделение статистики, по видимому машина там особо не перетруждалась, по этому попала к следующему владельцу в более менее хорошем состоянии. Второй владелец был предпринимателем, и неплохо следил за машиной, в чем я в процессе эксплуатации сам смог убедится.Третий владелец тоже был мелким торгашом, ничего особо не делал по машине, но и не убивал ее. А в апреле 2011 года Каблучка купил я. Так как в машине самое ценное кузов, то я решил пока есть время и машина не начала работать, привести кузов в порядок, в моем понимании это так: я удалил всю ржавчину, в двух местах пришлось подварить, в плане внешнего вида не делал ничего, а именно всякие вмятинки, царапины и прочее (которых по машине предостаточно) меня не волнуют, коммерческий транспорт должен быть практичным, красивым необязательно. Сразу после приведения машины в порядок начал ездить, конец лета и начало осени ездил без будки, очень люблю пикапы, но практика показала что пикап менее практичен чем фургон, в плане вместимости, а также учитывая климатические условия. Поэтому будку я вернул назад. Началась работа и зарабатывание денег. Тогда я для себя развеял миф что авто системы Москвич непригодно для повседневной работы. Доказал себе и некоторым товарищам что выехать из гаража в 6.00 и поставить машину в гараж в 17.00 каждый день - легко! На данный момент я зарабатываю деньги немного другим способом, и машина мало ездит, выполняет только функции личного авто. Что касается поломок, ничего особенного припомнить не могу.Один раз только была поломка которая делает невозможным нормальное движение - треснула рессора, но это было в 30 метрах от гаража, весь вспотел когда вспомнил где я был в тот день, а сломалось у гаража, спасибо Богу и машине. В остальных случаях до гаража доезжал сам, ну можно еще вспомнить пару забегов с канистрой до заправки но это уже мои просчеты)). Что еще сказать, люблю свою машинку. Теперь фотки. Так мы выглядели в 2012 году Так мы выглядим сейчас. 2014 год.

датчик родной? если да, то о точных измерениях не может быть и речи, он показывает погоду на луне. я через тройник подключил механический манометр давления масла (вывел в салон), и датчик аварийного давления(лампочка), при таком раскладе уже можно иметь представление о происходящем.

больше 6 - да, не есть хорошо. на 6 атм должен срабатывать редукционник и сбрасывать лишнее давление. это для нашего двигателя. наверное есть двигатели где давление допускается до 10атм, у меня на мехманометре шкала до 10атм например.

нужно шлифовать поверхности шестерен и корпуса пока они не станут на одном уровне (при этом не завалить плоскость), а потом вырезать прокладку толщиной 0.05, из журнального листа например. Говорю из личного опыта.

я выше написал какое у меня давление, и Тимоха тоже. ты нормальных москвичей значит не видел.

нет, давление чем больше тем лучше, в пределах 6атм, а на этой отметке должен срабатывать редукционник. монтажный зазор в подшипниках коленвала и распредвала 0.03-0.05 это толщина масляной пленки которая обеспечивается напором маслонасоса, трения метал-метал там быть не должно.

открутить фильтр и качнуть масла в канал, клизмой например !

у этой проблемы 2 причины: во первых большинство не уделяет достаточного внимания сборке маслонасоса. Я собирал маслонасос очень долго и тщательно, давление при полностью прогретом моторе на 950 об - 2атм, на 2000об - 4атм, масло 10w40. во вторых, этот бред про "масло гуще - лучше давка", оно то так, минералка гуще но только когда холодная. прогревшись превращается тупо в воду.И очень густое масло - плохо для мотора(если конечно зазоры не в палец).Отсюда полусинтетика и синтетика вне конкуренции, они сохраняют свои свойства при любых условиях. для себя сделал вывод - на масле не экономить.

не все ездят на м145