Victor

Автомобили для АТО ввозятся нашими гражданами и как-бы "конфискуются" на таможне. Затем как конфискат передаются Министерству Обороны -- вот так и появляются на них чёрные номера.

Если поляк выедет обратно без машины, то он потом больше никогда к нам не в'едет. Как-то так по правилам ...

Прежде всего должна быть достаточно большая разница между стоимостью этого донора там и здесь, тогда только сможешь заработать на разборе, т.к. как правило, чем дороже машина, тем дороже запы б/у ...

Полный к-т для переделки на дисковые тормоза стоит немеренно. Лучше уж сразу искать машину с дисковыми тормозами, или же как вариант -- договариваться на скидку с цены на стоимость переделки на дисковые тормоза. Иначе по итогу машина выйдет дороже, чем аналог с дискаовыми ...

Если что, то бакелитка у меня есть, могу продать ...

Я тоже посоветую искать советские крестовины с прессмаслёнкой -- если будешь их регулярно шприцевать, то прослужат дольше новодела.

Там самое дорогое и дефицитное будет втулка под трёхрычажку, а свма труба недорогая. Её проблема найти на разборках, и просят за неё -- мама не горюй. Или же вместо трёхрычажки ставить недорогую втулку под двухрычажку и к ней двухрычажный переключатель.

Не знаю как там ГТЦ от Волги, но на разбираемом мною сейчас 2140 стоит ГТЦ с вакуумом от ФольксВагена Пассат В2 -- тормоза были очень чувствительные, хотя сам ГТЦ вдвое меньше родного, а вакуум примерно такой же ...

Для двигателя под 76'ой бензин нормальная компрессия -- 8. Замер на прогретом при нажатой педали газа и утопленном подсосе, т.е чтобы ничего не мешало проходить смеси в цилиндры. Стартер должен крутить бодро, иначе замер будет некорректный.

Я на своих Москвичах, чтобы не вылазили поршеньки при износе барабанов, наращиваю сваркой пару миллиметров на торцы колодок, заходящие в цилиндрик. Получается что поршенёк работает глубже и меньше риск его выхода наружу. Ещё одной причиной клина поршеньков может быть коррозия зеркала цилиндров под колпачками -- для избегания этого при сборке обязательно под колпачок напихиваю литола, дабы не было голого металла.

1. Слева по ходу машины между генератором и стартером. Не должно быть жёлтой эмульсии, запаха бензина (сопровождается разжиженностью, утечка из бензонасоса), запаха горелого. 2. Давление меряется только на полностью прогретом, предел -- 0.6 на холостых. Штатный показометр запросто может показывать погоду на Марсе, поэтому желательно мерять механическим, подключаемым вместо штатного на стакане фильтра. И слушаем на наличие всяких стуков, упрощённо: деревянный -- немного проездишь до замены поршневой, резкий глухой при перегазовках -- голову под перевтуливание (сопровождается низким давлением масла), звонкий металлический -- тянуть на буксире на СТО, цокот -- не отрегулированы клапана (возможно что уже и не регулируются из-за раздолбанных кулачков -- редко)

У этого компрессометра есть одна очень неприятная особенность -- резиновый наконечник всё время норовит остаться в свечном отверстии, а выковыривать его оттуда очень неприятно и негламурно. Поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО перед тем как ехать на просмотр машины запасись крючком из прочной толстой стальной проволки, чтобы после каждого замера выковыривать наконечник. PS^ У меня такой же компрессометр ...

Старые Рено (5, 9, 11, 21, 19), Ситроены (АХ, ВХ, ZХ) и Пежо (205, 305 и 405). Машины дешевле твоего ФИАТ'а, но имеют проблемы с наличием запчастей и один неприятный конструктивный дефект -- для моделей 9, 11 и 21 от Рено и 305 и 405 от Пежо характерно выпадание силового агрегата на асфальт из-за раскрытия вниз переднего подрамника, причём поймать момент начала развития трещины в подрамнике сложно из-за того что он в грязи и масле, а растёт эта трещина очень быстро, буквально пару сотен км. достаточно от момента появления зародыша трещины до полного раскрытия вниз подрамника. Зато в остальном эти модели достаточно надёжны, а из-за проблем с подрамником стоят дёшево. Например, я свою Р9 брал за 7000 грн. при курсе 8. Так что есть смысл смотреть не только на ФИАТ ...

А ты случайно не поставил сальник неправильно? Есть 2 наиболее распространённые ошибки при постановке сальников: 1. Установка сальника стороной с пружинкой наружу. 2. На сальнике может быть стрелка направления вращения, а на кромке соответствующая маслосгонная насечка. Такие сальники над ставит строго по стрелке, иначе гарантированно будет течь.

В совдеповские времена не то что Люксовских -- вообще никаких стопов в продаже не было. Даже треснувшее стёклышко подфарника заменить было огромной проблемой. В совдеповские времена даже лобовые и задние стёкла воровали, очень часто по ночам скручивали стёкла подфарников и задних фонарей, наружные зеркала, щётки стеклоочистителей -- всё это купить было элементарно просто негде, народ воровал дуг у друга ... А по поводу Люкс'фонарей -- я пару недель назад наталкивался на них на Сландо.. http://dzhankoy.cri.olx.ua/obyavlenie/zadnie-fonari-moskvich-412-i-2140-lyuks-IDcX9KN.html#629b36db65 -- но Джанкой ... http://dolinskaya.kir.olx.ua/obyavlenie/zadnie-fonari-moskvich-2140-lyuks-ID9VBPp.html#629b36db65

Дык я уже давно писал, что наши харьковские барыги с Лоска зарегины у нас на форуме и скупают запчасти у форумчан по низким ценгам для перепродажи на авторынке в 2-4 раза дороже.

В советские времена найти какую-нибудь запчасть было практически невозможно. В продаже была лишь мелкая фурнитура и фильтра. Авторынки были стихийные, маленькие и постоянно перемещались по разным местам города, т.к. гоняла милиция. В Харькове в начале 80'ых авторынок возле магазина Старт представлял собой с десяток барыг, топчущихся возле входа, к которым надо было подходить и спрашивать наличие нужной детали. Если она была в продаже -- тогда шли в ближайший двор к машине и там из багажника доставалось искомое. Либо был ещё вариант -- если были связи на СТО, то оформлялся липовый наряд на ремонт с заменой, и запчасть выносилась за проходную. А чтобы попасть официально на ремонт на СТО нужно было выстоять в очереди от 2'ух месяцев до года, и это при ужасающем качестве ремонта. Мне поршневые кольца для Запорожца привозили знакомые из командировки в Таджикистан, случайно наткнулись на них там, а зная что у меня машина встала, связались со мной и привезли. Теперь понятно, откуда появились колхозные шаровые? Советское время было безжалостным по отношению к автолюбителям, своя машина считалась роскошью и вызывала зависть и неприятие у окружающих. Тем, кто не жил в совке, понять это трудно ...

Видео не смотрел (колонки скисли, или звуковая карта), но как реновод в квадрате (есть Р21 и Р9) по поводу тормозов Рено скажу -- они выше всяких похвал и намного информативнее и надёжнее москвичёвских, с таким явлением как неравномерность срабатывания не сталкивался вообще. У меня на машинах 1988' и 1986'го годов до сих пор все суппорта родные, подтверждается маркировкой с датой изготовления. И ещё важный нюанс -- на Рено схема тормозов диагональная, в отличие от Москвичей где перед/зад либо перед-зад/перед, т.е. понадобится специальный диагональный колдун на оба контура на задок. По цене суппортов Рено -- это ОЧЕНЬ дорого, как и вообще все запчасти на Рено. Запчасти на франкомобили на порядок дороже, чем запы даже на немцев, а разборок по ним практически нет, машины очень мало распространённые и редкие. Тормозной суппорт новый, 1 шт., неоригинал, стоит на Экзисте 1900 грн.: http://exist.ua/price.aspx?pid=8680257C&sr=29&cn=Renault_21_%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd_1.7_(F2N_750%3b_F3N_726) Оригинал стоит вообще космических денег.

Или лоходром -- когда в об'яву лепятся первые попавшиеся фотки из Инета ... Я бы поостерёгся звонить по об'явам, в которых фотки-дубли.

Это нижние шаровые времён расцвета кооперативов конца 80'ых. У них точён-сварной корпус. Я бы не ставил такие шаровые себе на машину ввиду того, что такой корпус непрочен. Наши родные заводские шаровые имеют не "литые", а кованные корпуса, которые держат заданное усилие на вырыв пальца. Что-то подобное я ставил себе на ВАЗ-2101 в начале 90'ых -- обе шаровые прослужили примерно 10 тыс. и вырвались пальцы с интервалом в пару месяцев.

Всегда лучше купить полный сток, чем такую заколхоженную "ништяками" сборную солянку. А если гонишься за усовершенствованиями, появившимися на поздних сериях выпуска -- то тогда и покупать нужно именно экземпляр поздних серий, а не колхозить на ранние серии то, что появилось в последние годы производства.

Если это обычные стандартные москвичёвские сидения из кожи молодого дермантина, то они отлично отмываются самым обычным бытовым стиральным порошком.

Я против такой переделки, т.к. это отход от стока.

И ещё один важный нюанс -- при переворачивании аккумулятора может замкнуть накоротко пластины осыпавшимся шламом. И тоггда аккумулятор, который хоть сколько-то там держал, станет абсолютно непригодным.

Разная резина очень быстро заинтересует операторов машинного доения. А по поводу бензонасоса -- если отход от стока для тебя приемлем, то ставь Пекар.