leon

Расширительный бачок 412 сок пиво продается http://moskvich.net/...45-%D0%B8-2141/ вот такой у меня был с завода (фото не мое)

вот-вот так нада все четко по пунктам.

мне нужно одна фара БОШ водит.сторона и будет тоже комплект. по сцепе, так КПП снимать нужно. У нас сейчас машинка со сборной солянкой на маховике: корзина- ЛЮК; ведомый диск - НАЧАЛО, а выжимной - СОРАМ и ниче так работает.

я поставил выносной реле-регулятор (электронный) двухрежимный от ГАЗ53 типа РР362-Б1 вот такое работает с доп.реле которое на вход РР от гены подается точно 12В, а с замка только управляется катушка доп.реле. вот тут оно продается 25 грн. http://cartuz.com.ua...ail/323784.html вот доп.реле

Белые поворотники в какой цене сейчас? Со скрипами - гляди на подвес педали в салоне там есть втулка пластиковая ее смазать нужно - ее достать трудно. Про фары вот аналогично и у меня отвалилось на фаре стекло от корпуса. И поймал, что называется на ходу. А причина, в том что корпус был прокрашен и клей/герметик тупо с краской отвалипся. Да от стекла тоже чистил долго, зачистил в корпусе место/обезжирил и приклеил на акрил-герметик уже два года полет нормальный. Да, а как БОШи светят? я вот в ОСВАРах заменил лампы на ОСРАМ нигт-брекеры 55/60 +90 и фары светить стали так как нужно - я доволен.

БСЗ - хорошо, но МПСЗ - лучшее средство от головной боли.

при росте с маслом - тогда копай в сторону раскоксовки, ее заливать перед заменой масла. так как масло потом менять однозначно. ну старое масло нужно еще будет для промывки мотора после смеси ну подробности ниже. Вот не дорогое, но довольно эффективное средство - ЛАВР (идет в комплекте с удобным шприцом с трубкой) Рис 2 – ЛАВР средство для раскоксовки. Можно использовать и старый дедовский способ приготовления нужного нам средства. Керосин и ацетон смешиваем в пропорции 1:2. Приготавливаем наше чудо средство с расчетом 100 – 150 мл на один цилиндр. Такое количество выбрано с расчетом того, что смесь очень текучая. Шприцем заливать через свечное отв. Сразу же после заливки смесь потихоньку будет просачиваться через кольца, и стекать в картер, попутно растворяя нагар. Но все равно лучше использовать специальное средство, так как оно является более эффективным. Ну как говорится, приступим к раскоксовке: Прогреваем двигатель, что бы на момент заливания раскоксовки в цилиндры двигатель был теплым (достигается более высокий эффект). В то же время двигатель не должен быть сильно горячим, что бы ни получилась так, что вся залитая раскоксовка тут же испариться. Снимаем высоковольтные провода и выкручиваем все свечи, с таким расчетом, что каждая свечка в будущем окажется на своем месте. Отсоединяем низковольтные провода от катушек, чтобы их не пробило. Cливаем старое масло, закручиваем масляную пробку, заливаем раскоксовку в цилиндры и закручиваем свечи на несколько оборотов, что бы ацетон ни испарялся через свечные отверстия. Оставляем киснуть на 8 – 12 часов. Выворачиваем свечи. На всякий случай обложим двигатель ветошью в районе свечных отверстий, что бы остатки смеси не расплескались по всему подкапотному пространству. Хотя по идее вся смесь должна уйти в картер, но лишние предосторожности не помешают. Выкручиваем сливную пробку масла, сливаем смесь и заливаем наше старое масло. Далее не подцепляя катушку зажигания, нужно покрутить двигатель стартером. Убедившись, что цилиндры пустые, закручиваем свечи, одеваем все разъемы на место и заводим двигатель. После проделанной процедуры, выезжаем на трассу, желательно объезжая посты ГАИ, так как с выхлопной трубы какое-то время у вас будет идти густой белый дым (будет догорать наша раскоксовка) и какое-то время катаемся, раскручивая двигатель до 3 - 4 тысяч оборотов. Прокатившись на разных режимах, заезжаем в гараж и меняем масло с фильтром, так как все остатки нагара теперь присутствуют в масле, несмотря на то, что его сливали. После всех работ результат долго себя ждать не заставит. В итоге: повышение и выравнивание компрессии во всех цилиндрах восстановление былой мощности и динамики двигателя снижение токсичности выхлопных газов улучшение холодного запуска двигателя снижение былого расхода масла В конце хотелось бы напомнить, что всех этих результатов можно добьться лишь при том условии, что все износы цилиндропоршневой группы у нашего-твоего мотора находятся в норме. вот еще один препарат http://xado.ua/avtom...istema/antikoks Да и еще практикуют промывку системы впрыска заставляя мотор работать на сольвенте* он тоже в некоторой степени способствует очистке и колец в том числе. *я сам лично не пробовал сольвент, но на ацетоне и на 650 растворителе мотор работал, карбюраторный мотор такое прощает.

легендарный Pioneer DEH-P88RS занимал первые места в 2006-2007 гг. явив реальностью понятие "доступный хай-энд"

давай отдельно и подробнее в Л.С. или тут опиши что / где / и как делал, а я попробую оценить.

ну вот это правильно и денег не много.

желательно иметь для опытов другой трамблер на нем и отрабатывать навыки, а то свой расстроишь совсем и что потом делать?

ну вы от пишите про зажигание и впрыск Виталий написал что все это проверено и работает хорошо, там есть по механике/железкам, а именно прилегание клапана на седло или закоксованные колечки, что еще с поршнем проблема колечки лопнули. масло в цилиндр при замерах заливал? - поднималась компрессия? - если нет тогда клапана, тут без съема ГБЦ не обойтись. прокладку заказать я думаю не проблема ее хоть ка а в запасе иметь надо, да может клапан подогнут тогда герметичности от него не жди.

ну попробуй хоть какую-то проведи диагностику перед разборкой, я же написал как и это не сложно. тут такое дело - очень трудно оценивать, находясь далеко и только по описанию ощущений.

ну как-то так и бывает по стробоскопу мона, но еще к нему мозг прикладывать и на слух если он музыкальный :D/ и заваривать трамблер нинада, а то вдруг бенз херовый заправишь, что тогда поршня собирать по дороге, качество его к сожалению не отличается стабильностью. Можно конечно поставить октан-корректор в салоне ручкой крутонул и под нужное значение подправил, либо с автоматическим регулированием.

да Виталий в сравнении с рядом цилиндр показывает 14-ть, то 9-ть это маленькая

Спасибо все понятно.

к Сергею 2010 - я не знаю кого ты назвал всезнайка - если это ко мне, то очень приятно услышать о себе такую похвалу. А твой совет я не назвал плохим, а назвал вредным - это большая разница! Твой опыт 12 лет "закручивания" сплющенных болтов в ремонтируемые насосы - вызывает недоумение. как можно в корпус из алюминия такое делать - испортить проще всего и походу тебе все равно. В моей практике встречались при ремонтах авто закрученные гайки с левой резьбой на правую сторону и т.п. способом при котором не закрутили нормально болты, а задавили/забитые и часто не по-резьбе и изуродованные болты - это похоже на вредительство. К автору вопроса, таки сделай правильно и не мучай себе голову, предложил более правильный вариант. Для нарезания резьб есть увеличенный метчик и плашка они редкие, но найти можно (переходные с М6 на М7 и т.д.) и лучше все-же сделать один раз, но правильно.

вредный совет. испортить отверстие легко и масло может течь. лучше найти токаря и сделать новый болт но с увеличением диаметра (0.5мм) и нарезать в на нем резьбу и вкрутить, в старое отверстие увеличенный размер нового болта позволит затянуть его без вреда для крышки.

смотри аккуратно откручивай возможно, что трубку поменять придется там кородирует обычно за много лет. смачивай ВД-шкой обильно можно уксусом что бы отмочить надо пару-тройку дней проливать. С начало очистить от грязи/ржавчины щеткой потом уже поливать. после того как отмочишь нужно спецключиком пользоваться (он охватывает 5 граней).

надо приводить в порядок все компоненты тормозной системы, а потом уже настраивать колдун и т.д.

я писал, что поставили ВУТ от ВАЗа08/09 у него доработали шток под нашу вилку и сделали переходник, все установлено на машину и работает более двух лет - доволен, не дорого и запчастей полно.

Я не понимаю, а при чем детонация. Детонация = взрывное горение. в цилиндре где мало компрессии т.е. давления смесь не горит - вот и троит мотор. Выяснить нужно почему там мало давления? из-за клапанов, колечки подзалегли, поршень треснул, или что еще прокладка. Чтобы проверить надо в цилиндре поршень выставить в ВМТ закрепить КВ что бы не прокручивался и накачивать компрессором воздух в КС и слушать куда утечка если: во впускной коллектор - значит не держит впускной клапан; в выхлопную - тогда выхлопной клапан; в рубашку СО пузыри - прокладка пробило; в картер значит колечки пропускают/поршень разрушился.

а передние повороты как теперь?

А что с расширительным бачков СО?

про какой а/м идет речь? помнится у тебя в М2335 - считаем что тормоза там такие же как и М2141 и где менять шланг перед/зад там разницы нет! Для передних/задних попробуй с начала прикрутить шланг к корпусу ТЦ, а потом уже к трубкам т.к. на трубках штуцер вращается не зависимо от положения шланга и трубки, только нужно удерживать шланг в нужном тебе положении.