leon

пробовать продуть большой подачей воздуха может лучше компрессор, насос такое не потянет

перед тем как проверять нужно включить передачу на КПП, для того что бы проверить в подозреваемый цилиндр нужно подать сжатый воздух, и слушать куда выходит воздух. если идет в карб - то щель под впускным клапаном или наоборот в глушак - то значит щель под выпускным, исходя из этого можно пробовать дальше. провернуть двигатель, так чтобы клапана остались в открытом состоянии и пробовать продуть большой подачей воздуха. если удалось отрегулировать зазоры и пробовать заводить. если не устранил тогда только вскрытие.

имелось ввиду дизельные свечи накала использовать в бензиновом коллекторе. И для профессионалов йумора - знаменитая фраза: «Инвайт — просто добавь воды»

а до того как была повреждена резьба в том цилиндре компрессия какая была?

металлическую часть можно выкрутить забив в него 4-х гранный к примеру напильник и все, а если остались части изолятора то только снимать так уже советовали, а сверлить не нужно на сыпется мусора в котлы....

искать надо проверяя на герметичность в воде накачивая в полости воздух прижать только к ровной поверхности.

вылет может быть и в допуске а вот ширина (J) быть большой тогда тоже цепляет.

А где-то закралась ошибка и блок растачивался с перекосом. Возможно установлены гильзы с перекосом и их требуется вытащить и переустановить. Выбить гильзу можно изготовить пластину из мягкого металла (латунь, алюминий) шириной, так чтобы входила в гильзу по внутреннему диаметру и не выходила за ширину гильзы и аккуратно стучать. Перед снятием гильзы наметить если их предстоит использовать.

думается что те свечи не для подогрева ОЖ, а для предпускового подогрева воздуха во впускном коллекторе. но в бензиновых моторах такие свечи опасны т.к. могут в момент подачи топлива дать вспышку под карбом, что не есть хорошо т.к. следующую порцию воспламенит в карбе и в черепашке и дальше пожар под капотом.

Да видимо тут не только дело в колодках (заднего тормоза) О самых механизмах и их возможностях речь надо вести. ЗДТ на заводе задумывали и даже были какие-то наработки испытания, но до серии не дошло (завод успешно закрыли). Да Скорп прав весь Мось при торможении клюет носом и все приходится на передние тормоза, в лучшем варианте (не джип) или груженный, то задок немного помогает (у тех где все в порядке с ЗТЦ и "колдун" исправен - такое редко, но есть). Ну, а про ПВТ копьев много сломано, все у кого более мене исправные ВУ и ГТЦ замечают, что обычные диски (родные) плохо тормозят, а новодельные еще и хуже не тормозят, а только изнашиваются а про колдки передних так тут засада полная - из доступных по цене ничего нет (запасы родных давно кончились) из дорогих выбор трудный - ТРВ или аналоги ценник ниразу не гуманен. ИМХО Колодки тормозные зад Astra G производитель ABS 252 грн. №16 05 920 http://gm-zapchast.c...opel-astra.html Предусмотрены в барабаны ф=230 мм Ширина 42мм Толщина: 5мм

а классно получилось! можно про подготовку стекол к вклейке - какое стекло использовалось - обычное или которое специально предусмотрено для вклеивания?

Вот и я могу поделиться про АКБ на Мосе. За все время обладания моськами были разные АКБ начинал я с 55А/ч в корпусе из карболита (черный) типа ремонтируемые - эти служили разные сроки но больше 3 зим не переживали. Волей случая перешел на Варту 64А/ч - этот АКБ показал что значит именитая фирма и качество без особых напрягов прослужил 6 лет, при том что пару раз был разряжен в зимний период в 0 (сигналка), но после зарядки все с ним было в порядке. Этот АКБ приучил меня к одному - я знал что тот коробок серого цвета - и есть АКБ и с ним все в порядке, а погубил его геныч, который давал повышенное напряжение (я ехал с Кавказа) и в дороге ничего сделать не мог (да впрочем я про это и не знал). По итогу в АКБ было чрезмерное испарение электролита и оголились пластины и они в последствии замкнули. Все это привело к ремонту данной банки - электрик который открывал Варту шел на эксперимент и спросил меня если ничего не получится то он не будет виноватым, а мне посоветовал найти подменный АКБ и за это время купить все же новый, что собственно я и сделал. Да Варту он мне реанимировал и сказал, что это правда не надолго, хотя внутри АКБ все как там сделано ему очень понравилось и он может служить еще долгое время если бы не неожиданный казус. Проработала Варта после ремонта ровно два месяца и опять случилось замыкание, но в другой)их) банке (ах). А т.к. был уже куплен другой разбираться я не стал и тупо заменил его новым и это был Иста (мечта автомобилиста) Са+Са на 55 А/ч (корпус желтого цвета) и в 2005 году купил я его за 150 грн. что тогда было очень не дорого. Данный АКБ проработал до осени 2007 года без замечаний запуск всегда был легким и с ним было все в порядке. Зимой пару раз я его так же садил в ноль (сигналка) и после зарядки все с ним было нормально. Но случилось ДТП и машина стала на прикол. АКБ я не снимал и за зиму пару раз его подзаряжал, а потом давал другу чтобы он поставил его на свое авто и ездил. Так он проработал 5 лет и благополучно на шестом году помер тихой смертью из-за того что им не пользовались. На его место был мне подарен новый АКБ Вольта 50А/ч (ребята просто не соображали или не дослышали), который прекрасно пережил две зимы и после был передан другу для работы на стационарной установке (бензогенератор), где с ним случился взрыв - причину выяснять никто не стал. На замену купили АКБ Центра 64А/ч который и по сейчас стоит на Мосе, но не трудится отдыхают вместе . Так вот что хочу сказать в этом АКБ нет возможности увидеть уровень и можно лишь по глазку контролировать уровень заряда ни долить или еще как то обслужить возможность не предусмотрена. А посему многие пункты выше написанные не применимы. Да вот еще для АКБ Са+Са уровень напряжения в бортовой сети авто - предусмотрен по-выше чем для обычных и составляет 14.5-14.8В, а т.к. не все про это знают, то поставили и вроде бы современный АКБ, а прослужил он не долго. Желательно иметь и современное зарядное устройство для АКБ, пользоваться им и не лениться элементарно обслуживать АКБ очищать защищать от перегрева/замерзания в случае его разрядки, в сильные морозы лучше снимать и держать его в теплом месте. Подводя итог нужно читать инструкцию до начала эксплуатации, а не после и не когда что-то случилось. Всем удачи и ровных дорог.

совершенно верно

может стоит задуматься про ПВД если их все равно покупать ?! да и ценник не сильно больше чем простые диски. ф-280 мм http://www.autoklad..../FEBI_08573_924 вот тощо надо ф=256 мм http://www.autoklad.ua/buy/ABE_C3A012ABE

все правильно пусть сзади едущие держат нужную дистанцию, а то нефиг сидеть на хвосте в туман и будет как в том анекдоте: Сильный туман, женщина едет, ориентируясь по габаритам впереди идущей машины. Та вдруг резко останавливается и женщина, естественно, въезжает ей в зад, выскакивает из машины бежит к водителю. - Какого черта вы так резко тормозите!? - Простите, но я заехал в свой гараж...

А что новая машина, пока все хорошо. Очень приятно передвигаться - тихо и комфортно. За месяц владения уже накатали более 3т.км средний расход газа 10л/100км с кондюком 50/50% трасса/город за весь пробег сожжено 8 л бенза ! В планах, как я и говорил сделать ТО-0(от 500-1000 грн.) +антикор ! (1200грн. цену подняли было 850 грн.) и предстоит покупка зимних покрышек это примерно 2200 грн.+шиномонтаж/балансировка (150грн). Итого = 4.5 т.грн. Хотя на этих покрышках, которые на Эмике установлены маркировка М+S типа всесезонка, но они больше похожи на летние.

http://moskvich.net/topic/1968-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0/

Степень сжатия у 3313 - 7,2 пилить ГБЦ придется 2.0-2.5 мм чтобы получить 8.5 смотря стоковая ли ГБЦ формула Степень сжатия — отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра двигателя внутреннего сгорания при положении поршня в нижней мёртвой точке (НМТ) (полный объем цилиндра) к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), то есть к объёму камеры сгорания. , где: = диаметр цилиндра; = ход поршня; = объём камеры сгорания, то есть, объём, занимаемый бензовоздушной смесью в конце такта сжатия, непосредственно перед поджиганием искрой; часто определяется не расчётом, а непосредственно измерением из-за сложной формы камеры сгорания.

Сигнальное устройство гидравлическое, подающее сигнал при утечке тормозной жидкости, а также при наличии разности давлений в контурах тормозной системы путем включения сигнальной лампы http://automn.ru/azl...035.m_id2-.html Для предупреждения водителя о повреждении одного из контуров рабочей тормозной системы в ней установлено сигнальное устройство. Сигнальное устройство состоит из корпуса 3 с двумя поршнями 8 и 11, разделяющими корпус на две изолированные камеры, каждая из которых соединена с одним из контуров. Негерметичность контура приводит к падению давления в одной из камер, что нарушает равновесие поршней, которые, перемещаясь, через шарик 10 замыкают контакты электрического выключателя 1 контрольной лампы на панели приборов. http://www.autoprosp...strojjstvo.html

купи на разборе хороший б/у "паук" вот распродает чел спрашивай http://moskvich.net/topic/14586-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%8E-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BC-2141%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C/

Москвич стоит и не ездит. Стоит в сухом гараже. Стоит не из за поломки, просто кончилась страховка. Ездить без страховки побаиваюсь, не в плане дтп, а в плане штрафа с ничего. Дело в том что я только после отпуска и денег нет, еще в Эмика пришлось вложить не мало денег с недавними покупками. Сейчас на нем в основном и передвигаемся. Для прохождения первого ТО-0 +антикорр для Эмика надо денег и на Дракона требуется приличная сумма на антикор+подварить может где-то, грунтовка по кузову потянула в себя влагу и там появилась поверхностная ржавчина. Так что пока стоим и копим денюжку. Надеюсь скоро пополню свой БЖ опять, мыслей и желания много, но все упирается в финансы. Всем удачи и ровных дорог

да в принципе поставить можно, но там гемор с маховиком и сопряжение с первичным валом КПП ВАЗ2107 (есть описание установки мотора ВАЗ08 в подкапотное м2141 там есть описание процессов тыц) там главное сам процесс, а не куда ставить! Возможно придется что-то делать и с поддоном т.к. передняя балка мешать будет.

Добавлю Вадима41 - рейку брать сделанную под М2141 есть такие ZF - редкость приличная в Украине в России найти можно пробовать б/у или новую. ценник начинается с 200-300 у.е. Хотя если не заморачиваться с установкой ГУРа а нужен усилитель рулевого, то есть другой вариант - установить ЭУР (электро усилитель), который будет по идее помогать штатному при скоростях до 30 км/ч, а потом отключится. Вот его в Одессе найти проще а особенно б/у с иномарок с блоком управления ценник 200-300 у.е. можно уложиться и при этом переделок минимум. Да и вот еще что постоянно работающий насос ГУРа отбирает мощность у двига а у тебя УЗАМ 331.? и так не отличается мощностью.

вариантов масса от неправильной сборки до не затянутых крепежей вкладышей и т.д. было у меня не затянули РВ. потом другой раз не отпустили натяжитель цепи перескок получился. Главной чтобы при сборке двига не было обеда с пузырем.

Андрей почитать букварь что там на этот счет написано. измерение овальности инструментом измерительным и после того принятие решения т.к. глаз очень не точный прибор.