leon

к M Power попробуй в Донецке есть институт физ-тех там есть лаборатория мы туда сдавали ГБЦ для замены седел и заварки трещин на турбо двигун дизель тойота 2.2л сделали хорошо да и по цене вышло 400 мертв.американских как там у них сейчас я не х знаю вот: Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина НАН Украины 83114, Украина, г. Донецк, ул. Р. Люксембург, 72 тел.: (062) 3115227 факс: (062) 3379018 нужное отделение. http://www.fti.dn.ua/site/uk/departments/spetsialnoe-nauchno-tehnologicheskoe-otdelenie/

я бы забрал все, так появится 0.5 часть комплекта 2.0, а вдруг кто из раши привезет тут иногда проскакивают разные предложения. или господин Стопор может поможет.

Дим делал по науке, но чейто не получалось, машина не хотела подчиняться внимания требовала! Но это моя тема.

я менял сальник задний без снятия этой крышки с мотора. аккуратно поддел старый сальник и снял его. Потом обезжирил его место в крышке и намазал герметиком, Новый поставил на место, а старый сальник использовал для обстукивания по новому (для посадки его на свое место. Для облегчения одевания нового сальника на коленвал, сделал простую оправку из пластиковой бутылки одев на выступающую часть КВ, там туда кромку сальника надо заправить. Удачи.

у вас уважаемые закралась ошибка в расчеты на печке 2141 если брать по высоте входной патрубок печки - это самый нижний а выходной как раз верхний так подключив можно выгнать воздух из нее. авторитетно заЯвляю три дня пляски с бубном вокруг машины

Вов ты не прикидывал сайлент аморта ВАЗа08 и наш рядом влупить вместо нашего можно ? а то мне качество наших сильно не нравится чуть поездил и гляжу его чего-то перекосило.

проверить давку масла - у кого косяк тот и устраняет.

ой мой пост за 1.09 №12

ставил сразу на БСЗ обычные, потом силикон Тесла и из них один пришлось поменять. как-бы любые исправные. вот про свечи не подскажу, можно пробовать сопротивление на бегунке закоротить (не надежное оно там).

А норма для нормального авто сейчас не только ГУР, но и ЭУР и ЭГУР, так что варианты есть! Ну, а про ВАЗо ЭУР, написано много, и там не ЭУР обвинять надо, а нищебродский подход т.к. некоторые (производитель электроники) решают изменить в схеме управления импортную элементную базу на более дешевые ее аналоги. К примеру я не советовал, а огласил установку ЭУРа как вариант. Когда себе поставлю усилитель что там будет ЭУР или ГУР - поставлю отпишусь. Потому как покатался с усилителем и понял что это очень комфортно проворачивать 205 катки без особых усилий.

сори не сдержусь от комента - написанное полная чушь про "паук" И ув. Gagai если тебе за 14 лет слесаренья не удалось изучит его работу (очень сложное устройство), прошу не давайте таких советов, а то еще кто-нибудь его повторит в жизни, ну его нах такое. Ну умеете готовить и приводить в рабочее состояние систему тормозов, так не пеняйте на ее компоненты! В этом устройстве все срабатывает от не большого нажатия на педаль тормоза, которого порой достаточно, чтобы погасить лампу сигнализирующую об неисправности, а не тулить туда какие-то сапопалы. Да и если пропускает между контурами то ТЖ будет выходит через резьбу этого самого выключателя что идет на лампочку. И не нравится СУ (в народе "паук") можно поставить тройники, но при потере ТЖ кто будет сигнализировать проблема у нас ? Но выход есть, если установить в расширительный ГТЦ пробку с поплавком. Всем удачи и ровных дорог.

пробовать продуть большой подачей воздуха может лучше компрессор, насос такое не потянет

перед тем как проверять нужно включить передачу на КПП, для того что бы проверить в подозреваемый цилиндр нужно подать сжатый воздух, и слушать куда выходит воздух. если идет в карб - то щель под впускным клапаном или наоборот в глушак - то значит щель под выпускным, исходя из этого можно пробовать дальше. провернуть двигатель, так чтобы клапана остались в открытом состоянии и пробовать продуть большой подачей воздуха. если удалось отрегулировать зазоры и пробовать заводить. если не устранил тогда только вскрытие.

имелось ввиду дизельные свечи накала использовать в бензиновом коллекторе. И для профессионалов йумора - знаменитая фраза: «Инвайт — просто добавь воды»

а до того как была повреждена резьба в том цилиндре компрессия какая была?

металлическую часть можно выкрутить забив в него 4-х гранный к примеру напильник и все, а если остались части изолятора то только снимать так уже советовали, а сверлить не нужно на сыпется мусора в котлы....

искать надо проверяя на герметичность в воде накачивая в полости воздух прижать только к ровной поверхности.

вылет может быть и в допуске а вот ширина (J) быть большой тогда тоже цепляет.

А где-то закралась ошибка и блок растачивался с перекосом. Возможно установлены гильзы с перекосом и их требуется вытащить и переустановить. Выбить гильзу можно изготовить пластину из мягкого металла (латунь, алюминий) шириной, так чтобы входила в гильзу по внутреннему диаметру и не выходила за ширину гильзы и аккуратно стучать. Перед снятием гильзы наметить если их предстоит использовать.

думается что те свечи не для подогрева ОЖ, а для предпускового подогрева воздуха во впускном коллекторе. но в бензиновых моторах такие свечи опасны т.к. могут в момент подачи топлива дать вспышку под карбом, что не есть хорошо т.к. следующую порцию воспламенит в карбе и в черепашке и дальше пожар под капотом.

Да видимо тут не только дело в колодках (заднего тормоза) О самых механизмах и их возможностях речь надо вести. ЗДТ на заводе задумывали и даже были какие-то наработки испытания, но до серии не дошло (завод успешно закрыли). Да Скорп прав весь Мось при торможении клюет носом и все приходится на передние тормоза, в лучшем варианте (не джип) или груженный, то задок немного помогает (у тех где все в порядке с ЗТЦ и "колдун" исправен - такое редко, но есть). Ну, а про ПВТ копьев много сломано, все у кого более мене исправные ВУ и ГТЦ замечают, что обычные диски (родные) плохо тормозят, а новодельные еще и хуже не тормозят, а только изнашиваются а про колдки передних так тут засада полная - из доступных по цене ничего нет (запасы родных давно кончились) из дорогих выбор трудный - ТРВ или аналоги ценник ниразу не гуманен. ИМХО Колодки тормозные зад Astra G производитель ABS 252 грн. №16 05 920 http://gm-zapchast.c...opel-astra.html Предусмотрены в барабаны ф=230 мм Ширина 42мм Толщина: 5мм

а классно получилось! можно про подготовку стекол к вклейке - какое стекло использовалось - обычное или которое специально предусмотрено для вклеивания?

Вот и я могу поделиться про АКБ на Мосе. За все время обладания моськами были разные АКБ начинал я с 55А/ч в корпусе из карболита (черный) типа ремонтируемые - эти служили разные сроки но больше 3 зим не переживали. Волей случая перешел на Варту 64А/ч - этот АКБ показал что значит именитая фирма и качество без особых напрягов прослужил 6 лет, при том что пару раз был разряжен в зимний период в 0 (сигналка), но после зарядки все с ним было в порядке. Этот АКБ приучил меня к одному - я знал что тот коробок серого цвета - и есть АКБ и с ним все в порядке, а погубил его геныч, который давал повышенное напряжение (я ехал с Кавказа) и в дороге ничего сделать не мог (да впрочем я про это и не знал). По итогу в АКБ было чрезмерное испарение электролита и оголились пластины и они в последствии замкнули. Все это привело к ремонту данной банки - электрик который открывал Варту шел на эксперимент и спросил меня если ничего не получится то он не будет виноватым, а мне посоветовал найти подменный АКБ и за это время купить все же новый, что собственно я и сделал. Да Варту он мне реанимировал и сказал, что это правда не надолго, хотя внутри АКБ все как там сделано ему очень понравилось и он может служить еще долгое время если бы не неожиданный казус. Проработала Варта после ремонта ровно два месяца и опять случилось замыкание, но в другой)их) банке (ах). А т.к. был уже куплен другой разбираться я не стал и тупо заменил его новым и это был Иста (мечта автомобилиста) Са+Са на 55 А/ч (корпус желтого цвета) и в 2005 году купил я его за 150 грн. что тогда было очень не дорого. Данный АКБ проработал до осени 2007 года без замечаний запуск всегда был легким и с ним было все в порядке. Зимой пару раз я его так же садил в ноль (сигналка) и после зарядки все с ним было нормально. Но случилось ДТП и машина стала на прикол. АКБ я не снимал и за зиму пару раз его подзаряжал, а потом давал другу чтобы он поставил его на свое авто и ездил. Так он проработал 5 лет и благополучно на шестом году помер тихой смертью из-за того что им не пользовались. На его место был мне подарен новый АКБ Вольта 50А/ч (ребята просто не соображали или не дослышали), который прекрасно пережил две зимы и после был передан другу для работы на стационарной установке (бензогенератор), где с ним случился взрыв - причину выяснять никто не стал. На замену купили АКБ Центра 64А/ч который и по сейчас стоит на Мосе, но не трудится отдыхают вместе . Так вот что хочу сказать в этом АКБ нет возможности увидеть уровень и можно лишь по глазку контролировать уровень заряда ни долить или еще как то обслужить возможность не предусмотрена. А посему многие пункты выше написанные не применимы. Да вот еще для АКБ Са+Са уровень напряжения в бортовой сети авто - предусмотрен по-выше чем для обычных и составляет 14.5-14.8В, а т.к. не все про это знают, то поставили и вроде бы современный АКБ, а прослужил он не долго. Желательно иметь и современное зарядное устройство для АКБ, пользоваться им и не лениться элементарно обслуживать АКБ очищать защищать от перегрева/замерзания в случае его разрядки, в сильные морозы лучше снимать и держать его в теплом месте. Подводя итог нужно читать инструкцию до начала эксплуатации, а не после и не когда что-то случилось. Всем удачи и ровных дорог.

совершенно верно

может стоит задуматься про ПВД если их все равно покупать ?! да и ценник не сильно больше чем простые диски. ф-280 мм http://www.autoklad..../FEBI_08573_924 вот тощо надо ф=256 мм http://www.autoklad.ua/buy/ABE_C3A012ABE