D.mon

Так ты же вроде сам говорил что у тя стоит алюминиевый с 2141 Паш, твои слова: Ян, пасиб! Гараж действительно большой получился , сам такого не ожидал. Хорошо что ты уже прочел, а то он с каждым днем становится больше и больше ) . На счет "... далеко не каждый ..." то как видишь еще такие находятся и думаю не переведутся, ведь авто того стоит чтоб с ним так возиться

Как альтернативный вариант найди на радиорынке терморезистор на 2 КОм(не помню как правильно называется, короче чтоб при нагреве сопротивление падало) и через термопасту прикрути к корпусу. Потом через обычный резистор 1 КОм подай питание на терморезистор. С места соединения резисторов возьмешь сигнал на эту схему и делов куча))))) Короче поэкспериментируй, я думаю заработает нормально. Как такового реле у меня нет, есть коммутатор который я сам делал. Чтоб не перегружать тебя просто написал про реле. Функции они выполняют одинаковые. Обычно плюсовой провод на приборку идет один. Вот в его разрыв ставится один стабилизатор. Я не приводил данные потому что их никто не знает . Знал завод который их клепал и которого давно уже нет На счет ошибки я тоже думал.

У меня стоит датчик именно ТМ-106(ВАЗовский), т.к. и комбинация приборов вся ВАЗовская По поводу переделки схемы то наверное можно, но так как эту схему разрабатывал не я то и переделать её будет сложновато. Принудительное включение тоже делал, просто купил клавишу вкл. вентилятора печки(она на два положения), в первом положении сигнал подается на регулятор, а во втором положении просто на обмотку реле, которое включает вентилятор на прямую. Стабилизатор покупается на радиорынке, стоит в районе 2 грн. Подключается он так: На ногу 1 подается +12 которое раньше подключалось к приборке, на ногу 2 массу приборки, а ногу 3 подключаешь к клемме +12 самой приборки. По поводу радиатора скажу одно, аэродинамическое сопротивление родного радиатора не чуточку не меньше этого . В этом соты светятся насквозь, а у нашего сделаны какой то хитрой извилиной и не просматриваются или очень слабо. Так что тут я спокоен. Меня вот больше волнует параметр гидравлического сопротивления радиатора. Если я правильно понял то чем значение меньше тем лучше? Типа чем меньше сопротивление проточной жидкости тем лучше... или я ошибаюсь?

Игорь, предполагаю потому что алюминиевый. Сейчас их ТХ выложу. ЗАЗ 1102 "Таврия" 110206, 110205 и модификации 1.Расход воды, м3/час - 5,5 2.Расход воздуха, кг/час - 5000 3.Приведенная теплоотдача, Вт/°С - 510 4.Гидравлическое сопротивление, кПа - 20 5.Аэродинамическое сопротивление, Па - 535 6.Масса, кг – 1,7 ВАЗ 21213, 2131 "Нива", "Тайга", 2120 и модификации 1.Расход воды, м3/час - 5,5 2.Расход воздуха, кг/час - 5000 3.Приведенная теплоотдача, Вт/°С - 580 4.Гидравлическое сопротивление, кПа - 35 5.Аэродинамическое сопротивление, Па - 250 6.Масса, кг – 2,9 ВАЗ 2108-21099, 2113-2115 (с инжекторным двигателем) 1.Расход воды, м?/час - 5,5 2.Расход воздуха, кг/час - 5000 3.Приведенная теплоотдача, Вт/°С - 540 4.Гидравлическое сопротивление, кПа - 22 5.Аэродинамическое сопротивление, Па - 450 6.Масса, кг - 2,0 АЗЛК 2141 «Москвич» 1.Расход воды, м?/час - 1 2.Расход воздуха, кг/час - 540 3.Приведенная теплоотдача, Вт/°С - 709 4.Гидравлическое сопротивление, кПа - 32 5.Аэродинамическое сопротивление, Па - 270 6.Масса, кг - 2,25 Есть еще радиатор Таврия типа СПОРТ. ЗАЗ 1102 "Таврия" 110206, 110205 (инж. и карб. двиг.) и модификации 1.Расход воды, м3/час - 5.5 2.Расход воздуха, кг/час - 5000 3.Приведенная теплоотдача, Вт/°С - 650 4.Гидравлическое сопротивление, кПа - 18 5.Аэродинамическое сопротивление, Па - 380 6.Масса, кг – 1.87

Для родного МТ-101 нету. Есть для ТМ-106. С родным датчиком регулятор этот не пойдет, т.к. у ТМ-101 сопротивление увеличивается при повышении температуры, а у ТМ-106 уменьшается. Вот уже пару недель поездил с электронным регулятором, выяснилось что он очень чувствителен к перепадам напряжения сети, т.к. реагирует на изменение напряжения в 0.1 В. По этому вентилятор включался раньше чем нужно и не выключался когда надо. Проблему решил установкой интегрального стабилизатора LM7812 по питанию всей приборки. Теперь на заглушенном двигателе и на заведенном показания приборов не плавают как было раньше. Как следствие вентилятор начал включаться плавно и при подальшем повышении температуры повышает обороты. Теперь нужно плату поставить в корпус и подключить как полагается через разъем. Еще из не больших обновок. Купил новый алюминиевый таврический радиатор производства LUZAR. Цена вопроса 185 грн. Осталось докупить вставку в нижний патрубок для подключения расширительного бачка и две шлангочки. На выходных планирую установить уже. Произвел замер активной части радиатора нового и старого: Таврия - 380 х 340 (мм) Москвич - 400 х 320 (мм) Площадь получилась одинаковая: Таврия - 0.129 м^2 Москвич - 0.128 м^2 По каталогу приведенная теплоотдача данного радиатора, Вт/°С - 510. У хвалёных радиаторов 2108, 21213, 21218, 2131 «Нива», «Тайга», 2120 приведенная теплоотдача 580 Вт/°С . Согласитесь, не на много выше, а стоимость значительно выше. Самое высокое значение имеет алюминиевый радиатор АЗЛК 2141, аж 709 Вт/°С. Так что имейте в виду

Мне, кстати, тоже предлагали, такой вакуумник. Крутил его в руках, рассматривал... действительно сделан добротно, без заусениц на краях, клапан работает отменно и мягко. Вот только мне на рынке предлагали его за 400 грн . Я его не купил, перебрал и отрегулировал свой.

Система зажигания тут совсем не причем и силиконовые провода отлично работают с классической системой зажигания. 126 карб всегда отличался повышенной аппетитностью, так что для тебя же лучше будет купить ДААЗ 2140, хотя бы б/у, и ты приколишься от того как моторчик будет работать и расход снизится до 8.5 - 10 л. по городу(все зависит от тяжести ноги на педали газа). Так что решай что для тебя лучше, мудохаться с этим или получать удовольствие от езды...

Да. У всех разъемов типа "мама" семь контактов. В одноканальных коммутаторах обычно используется только шесть контактов. Седьмой в воздухе висит.

Это уже следствие плохого контакта, когда при значительном токе появляется падение напряжения на переходном сопротивлении и выделяется тепло.

Течь масла скорее всего связана с кривизной соприкасающихся плоскостей. Т.е. в местах где болт прижато, а на промежутках ослаблено и сочится масло.

Да не, то уже перебор будет. Как говорится "Шо занадто, то не здраво" [mod]Ладно, не будем отходить от темы. Здесь про славутовский радиатор идет обсуждение.[/mod]

Никто ему бан не даст! Он выкладывает темы о доработках в соответствующей теме.

А что не устраивало в первозданном состоянии?

Хм! Зачет! Т.е. подбирается длинна и мощность нихрома, чтоб при работе оно не плавило ту пластмассу в которую впаяно?

Как по мне то все отлично установлено Какой бортовой компутер будешь ставить? Еще вопрос, во сколько обошлись тебе задние тормозные цилиндрики?

А че получается что по высоте он выше нашего? Кстати был вчера на рынке, стоимость радиатора производства ЛУЗАР 185 грн.(типа завод). Был еще один тм. LASSA, стоит 200 грн. По качеству заводской понравился больше.

Я вот сделал ДБСЗ на основе Р-118 только из-за того что можно настраивать вакуумный корректор. Можно менять жесткость пружинки, выставлять оптимальный угол опережения... Да и по конструкции этот трамплёр лучше чем нового образца, за исключением привода. Все решается заменой штатного на цанговый.

На её коробке написано "Соединительная гайка", размер " М6 х 25 "

У меня точно такой же вопрос.. Нафига оно там нужно? Как по мне для красоты не катит, с практичной точки зрения наверное пойдет. У нового радиатора бачки сбоку, а сверху открытые рёбра радиатора и чтоб не помять случайно нужна какая то защита. Паш, может чуток поменьше сделать эту накладку, а то сильно громоздко как то кажется.

Акеюшки

Apendix, так чего же ты со своей проблемой пришел к человеку в гараж? Для этого есть соответствующие темы!

Добавлю пару фоток для наполнения гаража Вчера решил проверить затяжку гаек башки, т.к. после завтуливания уже проехал 1500 км и нужно подтянуть по мануалу. Оказалось что прокладка немного сжалась и вместо 10 на динамометрическом ключе было только 8 - 8.5. Все гайки протянул с нужным моментом. Ну и фото За одно решил поменять гайки клапанной крышки. Вернее с обычных гаек на соеденительные гайки для шпилек М6 х 25. Паша Blues подкинул идейку как были в Харькове. Действительно намного удобней закручивать/откручивать такие гайки чем классические.

Да, все там были и все там будут)))

А я вот настроен серьезно поставить этот радиатор. Как бы по площади он очень похож на наш. С учетом того что КПД больше охлаждаться должно получше. Завтра еду приценяться на рынок.

Фуууу... какой он грязный С какого места ты его достал? )