scor.p

но поидее бенз налило в масло. он испаряется и переобогащает смесь. и лампочка мигать начала т.к масло стало жидким. но у меня при такой оказии весьма нефигово несло бензином от машины. особенно на ходу когда газульку давил на низких оборотах. думал с карба чот течет. а потом щуп вытянул, а там здрасте. зы. еще и бензонасос был с проставкой. типа на случай прорыва мембраны бенз должен литься на улицу. а он сцуко по оси через все мембраны и проставки сразу прям в масло фигачил.

черепашка сложилась? или встретились бензин и масло?

снятие патрубка с пятерника - это заводской слив антифриза с системы охлаждения... поидее да. можно слить с бачка, заткнуть пятерник. но там всё не очень удобно, и поитогу один фик сольётся пару литров и надо будет гонять воздух с радиатора. в принципе это самая длительная процедура. на реномоторе антифриз просто заливается. (без танцев с бубнами и жмаканьем патрубков как на уфе). но после открытия термостата надо удалить остатки воздуха из моего шевиниварадиатора. а для этого надо полностью прогревать мотор.

так у них там тоже хода фик да нифига. и очень точно размеры подбирать надо... я кстати нашел где антифриз слинял. мокрело много где. а подтекало на пятернике на шланге, что с бачка идет... тянуть уже не тянется толком. а чтоб подрезать и переобжать надо сливать весь антифриз лень...

неа. нижний цельный. на верхнем соединитель который крепился на лонжерон. насчет силикона чуток погуглил. у некоторых производителей вообще такими хомутами зажимают. чот кажется с таким подходом и резиновый не потечет... дешманский силикон может со временем тоже и дубеть и разлазиться... в общем как говорится все хорошо, но есть ньюанс.

ха! не смотря на то что под каротом я был из-за стартера, сегодня об этом задумался. тем более в холодильнике прокисает витя рейнц. но патрубки с позапрошлого лета никто не трогал. поэтому и имеется такой эффект. обычно протекает несколько капель в одном месте и я сразу ликвидирую проблему. всю прошлую зиму например подтекало в одном месте(нашел летом по окислам вокруг). но всем было не до машины. ездила и ездила. а так претензии только к самым подвижным патрубкам. это уголки на печку. их раздувает через несколько лет (но такое происходит со всеми достаточно подвижными патрубками и на всех машинах). на лаче по этой причине менял патрубки на радиатор. вот и хз как в таких местах будет жить силикон. да и проверять сейчас нет особого желания... хотел накупить оригинальных хомутов. они намного интересней сделаны и возможно исправят ситуацию. но пока вообще не до них. про самозажимные еще думал. но они тоже должны быть весьма качественные... а это опятьже дорого. да и с ними не везде будет удобно обращаться... зы. и насчет качественных хомутов. на рампе гейтс спустя лет 6-7 начал дубеть. и при морозах начинал немного пропускать бенз. струи небыло, но воняло стабильно. причем с прогревом это уходило. подтяжка давала результат на несколько дней. обезка шланга и перезатяжка на пару-тройку недель. импортный хомут решил эту проблему уже больше чем на год. так что, возможно патрубки не сильно и виноваты. я местами на систему охлаждения поставил бэушные хомуты от gm. но не везде... пятерник с нержи былбы весьма не плох. и в принципе можно сделать. на самом деле можно и из чернины. только более качествееной чем сталь3. хотя с хорошим антифризом и она не должна ржаветь внутри. а вот цельная трубка это для тех кто хорошо или даже виртуозно работает с нержой и аргоном. а ваще чот сразу представил саксофон от опеля. если гдет их варят на заказ, то сделают и твою задумку. на опеле ребята тоже веселились явно не хуже французов.

а ещё совсем забыл сказать. вся эта богодельня на балаковских патрубках начинает сопливить из под хомутов при морозах. в общем такаяж беда как и на уфе, но ввиду пластмассовости некоторых соединений сильно тянуть нельзя. и ввиду просто большого количества соединений и патрубков у реномотора(плюс некий колхозинг с дополнительными соединениями описаный выше) пол литра антифризу я сегодня долил. сопливило в 3 местах. это из того что нашел. а на самом деле с первым морозом надо было просто проверить всё по максимуму и немножечко подтянуть... зы. тройник и переходник на печке, а также пятерник сразу изобретай металлические.

если медный радик то возможно забило нижние трубки. там если я правильно помню можно кое как долезть до радиатора и. и чемнить прикрыть нижнюю часть радика. (хотяб 2 трубки) дуть будет слабее, но возможно теплее. и по бокам по возможности между сотами и бачками напхать поролона. или самоклейку какую-нить наклеить... можно в наглую снять трубки и помыть напором воды. в прямое и обратное направление. или поклассике дождаться самого лютого мороза и заняться традиционным зимним упражненим по раскисливанию радиатора печки. с ведром, помпой типа газелевской, кипятильником и народными средствами моющими средствами типа лимонки и прочих гремучих смесей из инета. зы. я несколько лет назад обманул систему и помыл СО лачетти летом. а на москвиче все снятия печки (раза 4-5) были зимой

ранен не интернет, а форум. он не переходит в тему после отправки сообщений. и кажется что сообщение не отправилось. там где не надо через редектирование удали весь текст и поставь "-" а модеры потом выпилят. или напиши "удалите пожалуйста".

сложнее, дороже + кроилово воздуховодов или корпуса печки... а со свечами весь беспредел у тебя под капотом. та ониж стоят как самолет... для обычного кузова проще дольше погреться. а вот космичу для сарая возможно с такой штукой будет жить намного веселей. особенно если будет 2 печки. причем не просто предварительный прогрев но можно юзать и в движении. но цена... из бюджетного можно заднюю часть шторкой отделить, но тогда обзорность пострадает.

потом сразу замена свечей потом релюшки качественные на каждую свечку. релюхи желательно 70А от казели.(ибо холодная свеча жрет порядка ~25ампер и родные реношные две на 40А и одна на 60А там подгорают). +предохранители такиеже. потом 3 качественных температурных датчика и натокарить корпус для них. а еще лучше ваще слепить полностью свой корпус. хороший генератор ампер на 120 минимум.(тебе еще поликлин понадобится наверняка) силовые провода все по 6-10 квадратов. патрубки-переходники. + запас бабла на возможные переделки. ну думаю там гдето в 10 и кучу геморроя может быть ты и поместишься. если скажешь "ардуино" то ты уменьшишь количество датчиков. может чуть усовершествуешь логику работы. но не всего остального не откажешься. хочется кроилова - без циркуляции ОЖ свечи перегорают за минуту. управляются от эбу мотора по достаточно интересной логике.

такое бывсет при немного забитом радике печки. херак с горяченьким происходит при открытии термостата на большой круг. или радиатор неудачный и плохо отдает тепло. подогреватели это круто. печка сразу дует тепленьким. но там сама грейка, генератор в 2 раза мощнее, цепь питания на 80ампер датчики и прочая лабудень стоить будет дороже крыла самолета. поэтому эти мысли приходят с холодами(в какойто из годов я даж грейку искал и логику работы придумал), и быстренько уходят после них немного подольше(чем 1 минута) погреть машину и жопогрея, чтоб не околеть, обычно хватает. на инже на много проще для этих целей поставить автозапуск, но даже этим лень заниматься, особенно когда проходят морозы. возможно со следующей сигналкой, но не факт...

смотри на температуру мотора. я вот сегодня чуток проехал и потом минут 15 стоял на хх. пока печку не выключил - мотор бултыхался около 60 градусов и дальше не грелся. так эт печка на единичке была. в салоне было относительно комфортно. и на улице теплее -10. а в более лютые морозы вообще в таких случаях мотор остывает. и по приборке и по диагностике. термостат позавчера проверял. при 70 градусах патрубок радика ледяной. и морда укутана.(за счет этого аж на минуту раньше мотор прогревается. я надеюсь) так это у меня рено и 41й. а у тебя уфа и сарай наверно в 2 раза объемней. зы. моя уфа 1.5 при -10 и ниже ваще всегда на холостых остывала вплоть до того что печка начинала еле тепленьким дуть. и датчик в желтую зону уползал. у лача тож выстужается мотор если в морозы печку накрутить сильно. если климат в авто режиме, то он сначала дает прогреться мотору. а уже потом начинает накручивать вентилятор и активно у него тепло отгебать. но при общих знаменателях лач греется быстрее и в салоне теплей. может конечно от того, что радиатор печки стоит в 10 раз дороже....

шланги тигар - это круто. но те что мне с мотором пришли имели больше наглядный вид, чем то что можно ставить на машину. но печку от темостата до соеденителей идеально(внутренний диаметр и угол 90 градусов) подходит шланг бачка от какойто зубилы. (с обрезкой) на форуме гдет была инфа с его номером. помойму 21082... внутренний 20. на саму печку обрезанные от 41го (вменяемое качество делает лузар и брт) внутренний 16. термос-пятерник - оба пометровые. только один 16мм один 20мм от дросселя до термоса помойму родной стоит. тройник-дроссель - пометрово. от термоса до расширительного бачка тож обычный пометровый. расширительный бачок - пятерник тоже или пометровый обычный или чот подбирать из пары кусков. радиатор как выше и писал. верх 2 штуки от нивы. низ от 41го с добавкой. или любой 90градусный и прямой вставкой. корпус термостата если родной, то скорее всего рассыпется в труху... поэтому если обломятся тонкие патрубки - не переживай. значит настало его время. ввертышей скорее всего надолго не хватит. он и дальше продолжит раваливаться. но на время - можно. по электрике. при подключении форсунок. катушек, чтении схем, и проверки например дпрв. надо знать: первый цилиндр у реноговно находится около маховика. если рено 272 и родная проводка то у зарублевской книги очень хорошая схема с цветами проводов.(мне показалось что кронштейн радика на твоей фотке именно оттуда. так вот там есть разворот с моторной проводкой) ну и мультиметром все можно вызвонить. если проводка не от 272 то по тойже схеме из книги просто звонишь по колодкам. на мозгах на разъеме есть номера контактов(помойму крайних в рядах). все вызванивается достаточно быстро и легко. зы. тыб може гаражик завел. а то чятик имеет свойство периодически очищаться.

с уголками не помогу... радиатор не родной. и вентиляторы тоже... как и их крепления. но общие принципы построения патрубков - колхозим из доступного. нижний патрубок - верхний 41й + кусочек. тот что через лапу идет помойму тоже любой с 90 градусным поворотом. и становится нормально без родного догиба на патрубок помпы. верхний патрубок у меня из двух от нивы(хотя и сам радик шевинива). но если юзать родной соединитель, около воздухана, то надо наверно чота другое. или будет он из трех кусков... в идеале курить инет смотреть фотки, ехать на рынок и подбирать... длина патрубков такова, что без соединителей никак. у меня в доступности были вазы-газы-москвич. в основнои брал балаково. сносное качество и относительно доступная цена. на них и собирал... потом спустя лет 6 еще раз пересобирал таким-же способом. если есть доступ к разборкам, то многие бэушные патрубки там зачастую не хуже чем новое балаково зы. не советую брать универсальные кетайские рукава которые идут в бухтах и продаются пометрово. (из него можно верхний патрубок сделать и наращивать кусочки). через год задубел.(на морозе стал как камень, хотя изначально был относительно мягкий) через два порепался и через трещинки начала просачиваться ОЖ. ззы. если наши колхозные патрубки гдет трутся и цепляются с желанием протереться. то берем кусок патрубка. разрезаем вдоль. одеваем сверху и крепим в проблемном месте двумя пластиковыми стяжками.

тормозной диск прижимается колесным. тобеж гайками или болтами колесного диска. скобу где пипка колодки заварил? она если совсем раком становится то за торец тормозного диска начинает тереть.

ты сначала найди где проблема, а потом уже будем искать решение. может там уже саморез торчит. или если дешевая шиповка, то мож по шипу пропускает. ну а ежели обод сосок или золотник - то единица за сутки должна выдавать стабильные пузыри. главное если в одном месте пузыри найдёшь - то не поленись проверить всё остальное. может в нескольких местах травит

если спереди родные (или другие двухконтурные суппорта) то схема верна.

да я именно за герметик-прокладку. если переборщить, тоже залипает сильно. а импортные дорогие так вообще только срезать надо. у меня был один барабан новый который в конце нулевых покупали. так он на чугунине растрескался(не ясно только при изготовлении или после езды. я как-то никогда не думал что такое может быть. и на присматривался)... так что на свои посмотри внимательно со временем. заводские с машин таким не страдали. и родные и с донора.

Если кто собирал схему по этому мануалу, то имеется ошибочка. Прошу понять и простить. Сам только недавно выяснил при очередной прокачке тормозмов. С инструкции на тиме человеку наверно достаточно много искается все года. Ибо разночтения о поключении в сети имеются. зы. если кто будет собирать или собрал на 2141 задние цилиндры от фиата/рено с автоподводом и пыжеколодки с пыжебараманами, тоже есть замечания. Маякуйте - распишу.

только при работе бензом не капни на эту прокладку. если влезешь - сразу локально превратишься в негра. а герметос при нормальной покраске даж кисточкой краска вся на месте. ну а там канеш каждому свое. я раньше тоже любил этой смолой баловаться. тем более всегда есть обрезки в гараже, которые жалко выкинуть. наверно перерос. сейчас иногда юзаю чтоб болты-винты к ключу прилепить.

если реально там тянет, крышку не найдешь приклей на герметос. я над стаканом бензонасоса здоровенную жестянку присобачил саморезами. на герметике прилипает так, что фик отдерешь дорогим герметиком типа вити рейнца только не клей. если будешь отклеивать можно металл погнуть)) но тянет скорее всего через ляду.

для начала пересмотри или поменяй косу. мне парил мозги разъём ДХ. а я штук 5 датчиков сменил. причём они месяц-два-пол года работали а потом начинало пропадать зажигание(тахометр тоже падал) и истинно в жару и на скорости. к вечеру прохладнело и всё норм было с машиной возможно диффузор воздушный до разъема датчика доставал, а мож просто время приходило. но с заменой косы всё прошло. и теперь у меня много запасных датчиков холла... бывает питалово не приходит вменяемое. причём возможно даж на разъемах ЧЯ или внутри ЧЯ проблемки. пару раз такое встречалось.

и куча слабообратимого колхоза гденить в районе кнопки? прикол что реле нексии, что энергомашевского реле, это минимальное количество переделок. ибо надо около 5 минут времени чтоб восстановить родную схему и фиксатор кнопки. и делается это на коленке в абсолютно любых условиях. зы. по такомуже типу воткнул реле ланоса с регулируемой паузой дворников(там где вариант с писалками). тут возврат к родной схеме ваще займет пару минут. из которых минуту будешь искать реле в багажнике. там в салоне вообще никаких доработок. прост такоеж подключение реле внутри чя. есличо мануала по установке скорее всего не будет.

инжектор везет при наличии питания пары датчиков бенза и живых мозгов. да и в последнее время тенденция такова, что например инжевый бензонасос в магазине продается наравне в карбюраторным. как и все остальное. да времена сейчас интересные. но доводи до ума, езди и получай удовольствие. на нормальном инжекторе ты завелся с первой попытки. хочешь покури 3 минуты у машины, а не хочешь то сразу садись и езжай. хоть в жару хоть в мороз. опятьже если любишь теплый салон, то на инж нормально ставится автозапуск. да и если ставить газ евро4 то с инжем нормально реализовываются все переходы между топливом. зы. я на реноговно поначалу тоже в проводах и датчиках терялся. поитогу ваще ничего страшноно там нет. со временем одноклубнику проводку вызванивал. так там и цвета проводов с нашей схемой и моей проводкой не совпадали(проводка толи от лагуны толи от эспейса). и ничо. все прозвонили. со всем разобрался.