scor.p

отличная заготовка под линзованный свет!

так подбери по параметрам. и не будет ни полемики. ни срача. синтетику жл4+ с ваговским допуском на гипоидные кпп за 25-30уе/литр тут каждый второй может написать. но нах оно нужно за такие деньги? спорить в ветке 41го про жл5 и жл4 это клиника... К1 = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. У = Дополнительные требование к обработки деталей (Покрытия, радиальному и осевому зазору и т.д.). С9 = В подшипнике используется смазка Л3-31. Температурный режим от - 40 до +130. на тазах вроде такой-же стоит. мож в жиговских запчасиях поискать. зы. и не факт что эти буквы сейчас что то обозначают, особенно если подшипник китайский аналог.

так не надо спорить, утверждать и доказывать. просто примени свои теории и знания на практике. и предложи пару вариантов масла для стоковой кпп 41го москвича. чтоб было норм по параметрам и без оверпрайса.

еще раз повторюсь. есть машина москвич 41. есть нагрузка на ГП и прочие ттх коробки от завода. просто подбери масло для москвича. естессна чтоб оно стоило не как самолет(привет твоим ваговским жл4+) и посмотрим что у тебя получится.

ну окей. у завода есть нагрузка сваривания. и список древних масел из конца 90х. есть материалы внутри коробаса. просто возьми эти данные и подбери современное масло. что по факту получится?

да червяк. дисковые пластины преднатяга там тож есть, но стерлись походу еще до меня))) мне она вроде как с ликви молли досталась. и помойму туда еще кучу присадок влили. так на нем и езжу(и при этом 2 или 3 раза ее перебирал). масло шикарное. я почти не помню момента чтоб оно густело на морозе. но стоит как чугунный мост... поэтому на замену купил зик gft 75w90. уже наверно год стоит на полке... а в ваши задние мосты что подходит? а теперь срасти ваш мост с вашей коробкой в один корпус и подбери масло

ну тот что с трубкой под ключ на 17(зачем я это помню) это считай винт количества. а тот что с угла торчит это винт качества. ооооочень давно купил фирмы вебер. так и работают с тех пор... у супердешмана из поднебесной случалось нет замедления в конце открытия. обязательно надо проверять или уточнять у продавана.

если каждый день ездить зимой то 80в90 это вечная бетономешалка... оно при 0 уже весьма туговатое. 75в90 практичней. но в нашу коробку проще подобрать масло для задних мостов и редукторов. или смотреть чего рекомендовали в старые фольцы и ауди с продольными моторами. у б5 пасцата помойму вообще идет жл4+. еще многие производители жл5 в спецификациях пишут про нестыковку масла с латунными синхронами... а если еще и блока стоит, то подбор масла в кпп становится вообще забавным квестом.

выкручиваешь качество на устойчивую работу, регулируешь количество чтоб устойчиво работало на нужных оборотах хх. закручиваешь качество пока не начнет подтряхивать. от этого места откручиваешь на один оборот. пробуешь. если чот не нравится, выкручиваеешь еще пол оборота. зы. это один из способов. тут вроде СО должно быть +- в норме. есть мануал где качеством настраивают на максимально устойчивую работу. там СО явно будет не в норме. а ваще газоанализатор бы ему в одно место...

валео местами начало баловаться пластиковой втулкой на дисках, которая внезапно почему-то начала разваливаться...

там сзади есть рычажок регулирующий стрелку. перепроверь на 40 60 80 100. дальше поидее пофик. во первых всеравно врет, во вторых ограничения скорости обычно до 100км/ч. дальше не так важно контролировать.

они врут безбожно. его в принципе можно назвать индикатором, а не прибором. у меня нынешняя приборка норм показывает хх. а на высоких гдет на 400-500 оборотов меньше... мне даже не интересно перепроверять. знаю точно занижает около 3.5 тыщ и около 6. около 4 вроде почти совпадает.

так он иногда щелкает так, что даже в салоне слышно) под капотом диагностируется за 10 секунд даже в нынешний ураган. или с регулятора шайбу ампутировать... если сам регулятор не развалился то поидее шлангочку с него на коллектор одеть мимо клапана да и все. хотя мне в хорошие времена попадались не работающие регуляторы. сильно мощная пружина помойму внутри была. даж при снятии шлангочки он не всегда канал закрывал. с эпхх головнины помойму больше чем толку... хотя призрачная идея экономии топлива будоражит умы. это да...

озон? солекс? скорее всего под жиклером хх или гдет в его тракте мусор. если на солекс клапан хх гарантированно дохлый есть, то откуси нафик ему носик и поставь. как погода устаканится будешь разбираться.

ну я обычно говлрил не х8 все задействовать, а кинуть туда еще один провод.(и уже его можно раздвоить) и эт не усиление, а практически жизненная необходимость. но я не про это. чтоб стрелка вольтметра на дрыгалась в такт поворотам, перепахивали именно плату чя... мануалы точно были. интернет должен помнить))

все помаргивания были побеждены лет 20 назад. если хочешь лезть в чя. в древних форумах были схемы усиления чя. самая дельная схема зарядки поставить около генератора реле. управляющий с провода возбуждения. а запитать с аккумулятора. тогда зарядка будет типа правильная. или генератор просто из современных ампер на 80-90 или больше поставь и все. но будет другой прикол. при нагрузке он будет душить холостой до момента пока зарядка не будет пропадать (это оборотов 700-750) и на этих оборотах будет работать опять-жэ без зарядки. но как подгазнешь сразу все будет збс. а ставить на карбе хх чтоб тащил любую зарядку под нагрузкой, то без нее будет молотить 1100 если не больше. зы. у меня на реноговно родным с 75а свет печка с обогревом заднего стекла напряжение так засаживает, что эбу начинает задирать обороты. но обогрев у меня отключается через 20мин. без него уже генератора хватает... поэтому пофик. да аккумы у меня все-равно долго не живут. поэтому пофик в квадрате.

на бсз иногда колбасило. когда стрелка хаотично прыгала вверх. там чегойта перепаивали для стабильной работы.(во всяком случае мне паяли сразу и все было хорошо. а ребята кто просто ставил иногда мучались с дискотекой) если есть хороший паяльщик, пропайка сходу не помешает. чтоб просто потом туда не лазить. если нет такого человека - ну ставим как есть и дальше будем посмотреть.

отдать специально обученным людям чтоб пропаяли. мож заменили чегонить. вероятность что все будет работать больше 90%

как написали выше ищешь внизу чя разъем x9. (лодочка под мелкие мамы на 19 контактов) там второй контакт. должен быть белый провод(но могут быть варианты. этож москвич) прозваниваешь. если там появляется пунктирный + при включении правого поворотника или аварийки. то кидаешь новый провод от чя до лампочки. ну или прошевелить провода найти где отвалилось-оборвалось и исправить. если + не появляется внизу чя, то надо лезть в блок и искать что там сгнило или отгорело. как вариант, можно прицепиться на выход передней лампы поворотника или повторителя. но если на заднем фонаре или его проводке ,чот подкорачивало то можно и эти выходы спалить... зы. если понятно меньше половины текста нет прозвонки или прибора, то едешь к электрику

расход только великоват. или генератор 200а прикручен? 6.5лошадей это типа двухкиловаттник на 220. он жрет 2 литра в час при хорошей нагрузке. там кстати эти моторы еще бывают сильно чувствительны к бензину. иногда есть смысл лить в них хороший 95 и расход будет ощуимо меньше. но то надо опытным путем проверять...

зимку если поставить наверняка можно было играючись проскочить. а на лете выглядит как подвиг!

реноговно тебе нада) тот научит за патрубками ухаживать. там хомутов наверно раза в 3 больше чем на уфе)))

новые патрубки должны быть. если продавило, пружинные не помогут. во всяком случае у меня текли. мож кому больше повезет...

а зачем изобретать изобретенное? ещн и некоторые датчики янвпря наверняка колхозить надо будет. рампу переизобретать. и оно деду то нафик не надо. в гонки он не поедет. просто надо найти кото-нить кто ремонтирует старые реношки. и на лагуне/мегане/эспейсе/еще хз чем с таким же набором датчиков как у нас и срисовать номера блоков. или очень плотно поискать по разборкам... смотреть комплетные тачки и при совпадении купить оттуда блок. блоки обычно не дохнут, поэтому у реноклубов нет тем по подбору и замене между разными модификациями моторов...

ну дык про это иногда пишут в литературе к автомобилю. у меня город 99% получается. когда была полусинь замена 6-7. сейчас синтетику на 8 меняю. зимой утром ваще стабильно минут 15-25 прогрев... вечером по возможности тоже. под магазином часто не глушу. это тоже 5-15 минут... если совсем нечего делать, то можно замену масла на топливо пересчитывать... типа взять например синтетику. условно 1000литров топлива на 10тык км и вот если эту 1000 сжег за 8 тык - пора менять масло. тут хорошо учитываются и прогревы и стояния на хх и повышенные нагрузки если по трассе 160+ прешь.