scor.p

ну мож он там двухконтурный... а газовых надо 2 для наполнения. 2 для сдувания. итого 4. на каждую сторону поидее должен быть свой контур... а скок объема надо и какое рабочее давление? и тяжелый это углекислотник? обычный порошковый ведь тоже нормальное давление держит... атмосфер 8 должен влегкую держать.

заодно пружины снизу сидухи пересмотри. может и там звук. салазки обычно гремят вместе с сиденьем. но это как правило происходит когда на нем никто не сидит) кстати звук точно от сидухи? мож там лонжерон отклеился? или подушка кпп щелкает? но вердикт правильный. если бесит - надо искать. я так на днях щелкунчика в сайленте тяги панара нашел. на пол оборотика подтянул и все прошло. хотя я несколько месяцев был глубоко уверен что клацает правая защелка заднего сиденья или что-то вокруг амортизатора в салоне. накрайняк на крышку багажника думал. но явно не на панара...

возможно закладухи протерли профиль до неприличной толщины. он лопнул и на трещине клацает. у меня с двух сторон там все проварено. первое сдалось водительскоре. через несколько лет пассажирское. и было это достаточно давно...

классическая фара весьма неплохо слепит даже с галогеном со светодиодами в рефлекторе еше и с рифленым стеклом - будет полное фиаско. с другой стороны - на дорогах таких тачек достаточно много. иногда сложно быть сильно правильным когда почти все слепят. вместо того чтоб слепить их дальним - просто слепишь ближним. по городу кстати пофик. а по трассе да, может быть стыдно. но есть проблема - если лампа фиговая - слепить будет, а света именно перед машиной не добавится (я таких не светофорах очень часто пересвечиваю. перед ним везде зарево, а на дороге мой свет намного сильней) сегодня примерял 40вт светодиодки h1 в дальний свет лача. ну чота светит. даж пятно вроде норм. но то на дальний. ближний будет линзованный. в москвича в d2s линзу засунул 65вт светодиодки. они канеш из-за перегрева скисают до 40вт через час езды. но даже на 40вт светит поинтересней подвыгоревших (за 3 года) ксеноновых ламп. а так в далеко идущих планах - нормальный билед. даже с омывателем. оглядываясь на свой опыт могу сказать, если прям хочется нормального правильного света - только билед модули в помощь... причем желательно под рамку а не под гайку. в идеале какие-нить оригинальные които с битых японцев (только для леворулек. у пруля галки не в те стороны). на них даже ледчипы можно менять. и они есть заводские на али. относительная ремонтопригодность в наличии. зы. как вариант обмануть судьбу, сейчас начали появляться типа билед туманки. в руках не держал - но по тестам светят достаточно интересно. и насколько я понял, они не боятся воды (в отличие от билед модулей для фар). рамки под них изобрести(или ваще копруса целиком) и гденить на бампер сверху поставить - тоже будет весьма неплохо. но сколько они живут - хз, ибо недавно появились. тест лаб на ютубе недавно такое обозревал. у него канеш мнение насчет них вышло достаточно скептическое - но чел мыслит другими машинами и другими проблемами со светом. у нас такие туманки ставят куда угодно, при помощи переходных рамок напечатанных на 3д принтере.

ну туманка это расходник. гибнет относительно не часто, но очень внезапно. еще стекло может от лужи лопнуть. у меня они не наглухо затянуты. и стабильно загибаются. не всегда даже знаю где. долго ездить с туманками тоже нельзя. я спустя несколько лет одну разбил. купил новую - она светит(со старой лампой). а старая туманка вот прям не светит. пришлось докупать еще одну новую. но ты чот прям сильно быстро ее оприходовал... и ваще накупил светодиодных от 2110... никак ниасилю под них кронштейны сделать (читай никак светодиодные лампы не сгорят, под которые я корпуса нынешних туманок запилил). да и кетайские 2110 дофигалинзовые сейчас чуть ли не в хлебном продаются. еще и почти по цене нормальных лампочек... а светят весьма неплохо.

даже не трогая диван, весь юмор в том, что места под стаб это и есть те самые нижние точки на дальних краях балки... и фик оттуда чего выльется. они достаточно глубокие. ведь не зря там сделаны дренажные отверстия. но кроме этого там еще и под болты отверстия есть. зы. 41й с одной стороны прост как 5 копеек, а с другой стороны может немало крови попить из-за таких мелочей...

да фик с тем диваном. чо по балке? масло внутрь льем или нет? были сказаны конкретные слова что если в балку налить масла то резине на стабилизаторе ничего не будет. я говорю что через дренажное отверстие оно вытечет ровно на резинку стаба и будет ей плохо. и последующим резинкам тоже, пока масло не перестанет выделяться оттудава. зы. насчет кузовни тоже могу много рассказать. причем как сохранять кузовню, а не переваривать. но не хочу разводить полемику. а убитые дороги забирают последнее ))

возможно там как и рулевая колонка с педальным узлом, сделана относительно тонкая и отчасти сминаемая (разрываемая) конструкция в угоду контролируемых деформаций в целях безопасности.

ну окей. а я на диване(41я балка под уфу валяется уже 10 лет на чердаке) внимательно заслушаю экспертное мнение насчет масла внутри балки и дренажных дырочек вот прям около подушек стаба. и не забываем, что балку порвало не в нижних точках, а немного выше. как-раз неподалеку от крепления стабилизатора. это значит, что масло туда и надо лить. зы. отчасти по этим-же причинам и крепления задней балки неплохо гниют. т.к даже делая правильный антикор просто нельзя там все нафик запушсалить вокруг сайлентов балки.

очень вредный совет если тачка не на полиуретане. на подвеске не мбс резина.

плотно занимался этим вопросом прошлой зимой. что, где, как. схема управления. алгоритм. датчики. реле. поитогу не смог найти дешевый котел. даже летом не попался. искал от реношки. и я просто забил... там еще туева хуча переходников и патрубков добавляется. а у меня и так все наколхожено из вазовских. они то раздуваются, то текут. на котле по схеме у меня 4-6 лишних хомутов получалось... а если не повезет - то все 8. там на одних хомутах можно разориться

неа) новодел всеравно стирается. хоть и не подгорает... сейчас ваще от гранты поставил. и с реле питания и реле стартера. больше года держится. и это прям достижение!

просто хз как она пропускает через себя в выкл состоянии. я ваще думал ставить ради 3й скорости печки(благо она у меня подключена через отлельное питание с реле). и именно на 3й скорости включать насос. потом забил. при надобности проще подгазовать. или подключить какойнить вход мозгов реноговно чтоб он поднимал обороты. но юзаю естессна метод подгазовки и зимой при морозах стоя на хх даж на второй скорости мотор толком не прогревается. (я вот прям сейчас минут 30 сижу в машине. за бортом -6. первая скорость печки. заслонка на максимум. 75 градусов и выше не поднимается) параллелить мотору печки не советую. он и так через замок идет. особенно с новодельными замками жопа. они и так не живут нифига. да и переключатель печки у меня подгорал... и блок резисторов если дополнительно пригрузишь, то он тоже спасибо не скажет.

ну дык не зря всякие оригинальные резонаторы по стоимости сравнимы с крылом самолета... но иногда случаются и универсальные вполне сносного качества. причем даже у одного производителя разные модели могут быть как консервная банка и как наманое изделие обычно насосы выдувают сильнее чем всасывают. но ввиду того что места нет, мож и после печки пойдет. благо там есть куда его тыкать. глянь как стоят подобные насосы в заводском исполнении. в принципе через пару уголков и доп патрубков можно и перед печкой поставить. можно даже угловой штуцер из мотора поставить. былоб желание. но если радиатор печки нормальный - будет вся эта конструкция весьма неплохо остужать мотор.

я всегда вешаю на сигналку на выход реле блокировки. закрыл машину - магнитола выключилась не закрыл - разрядился аккумулятор)

есди надо будет выкручивать шпильки то и синий фиксатор головнины наделает. шпилек сразу несколько запасных сделай... штучки 4. и они никогда не пригодятся! а если запасной не будет - обязательно чонить случится. кстати вмеру недорогие гайки у меня уже 2 штуки сдохло. но там проще. покупаю 16 гаек и 4 секретки. вот запасные гайки сами по себе получаются. зы. диски хороши, когдато давно почти купил такие. и недавно на подобные 14е засматривался. только мыть их надо или химией или зубной щеткой. но все-равно полка и паутинка на все времена просто топ!

может быть бензин какой-та особенный. вот и парит. или дофига насобирал воды в выхлопе и она не успевает испариться. особенно если резонаторы с наполнителем. но за антифризом на всякий случай надо конечно следить.

если прям интересно, поставь мультиметр чтоб было пара цифр после запятой. оно скорее всего небольшие импульсы в пару сотых вольта дает.

если отверстия раздраконишь на 14 болте или гайке возможно конус будет очень корявенько совпадать. обязательно надо перепроверить, возможно все будет хорошо (но скорее всего нет). но практика показала что ездить можно даже когда корявенько. с болтами канеш очень не удобно колесо одевать... лучше 14 шпилька. тобеж раздраконить и подобрать 14 гайку. а в идеале переходная шпилька на 12, и 12 гайка(как оно и было задумано для этого диска) и никаких заморочек не будет.

21 начало или конец? мож он пока стоял в магазе сульфатацию схватил? или стоял в разряде, а перед продажей взбодрили... я десульфатацией несколько аккумов мучил, мне не помагало ну точнее они умирали от других причин...

электролит не мутный? и скока лет аккуму? у меня за последнее время случилось 3 антирекорда. 1 аккум прожил чуть больше года. второй такой-же 2 года(они вроде как и работали, но имели потерю 70-80% емкости). а один еще один летом прям совсем сдох в 8 вольт через полгода(скорее всего перемычка перегорела). деньги по гарантии вернули только за последний. поитогу опять вернулся к выбору аккума по цветам(хотя с 8 вольтовым я перелопатил много инфы). купил 2 серебристых. с желтой и красной наклейкой. а по теме был когдато подыхающий аккум. он походу электролит наверно перерабатывал. заливаешь новый, заряжаешь - все хорошо. неделя прошла. ни заряд толком не берет и плотность падает. меняешь электролит - опять зверь аккум. а через неделю опять толком не работает. но бытует мнение, что сливать электролит гиблое дело. если начали сыпаться пластины, то мусор со дна попадет между пластин и наделает беды еще больше чем была. а еще ты напряжение покоя смотришь. попробуй дать ему нагрузки. как будет держать и поднимется напруга после снятия нагрузки? или еще лучше лампочкой емкость померяй, чтоб понимать есть ли смысл с ним возиться. лампочка очень хорошо современные аккумы приговаривает. на машине вроде все бодро работает и ожидаешь что она будет 8 часов светить. а поитогу и 3 часа не выдерживают. если что, для скорости я вешаю 55ку. но по науке вроде нужна 21вт. банки иногда вскрываю для контроля уровня. ареометр наверно в руки лет 15 не брал. а если и брал, то безрезультатно. не работают все эти теории в пластмассовом мире. и статистика в начале сообщения этому подтверждение. хотя аккумы не сильно хуже твоего таба. по цене на 15-20% дешевле. а на некоторых площадках цена и не отличается.

пена: 1 впитывает воду 2 на морозе отваливается и становится очень музыкальной. у меня на нее утеплитель ворот был приклеен. летом все отлично, а зимой всегда приключения... поитогу пришлось фанерой прижимать все это дело...

поидее корончатых должно быть достаточно. но наверняка с полным разбором будет проще. чо с диффом то? мож его там подварить подлепить и пусть ездит?

ну по фотографии не лечим... погрей мотор на месте и потрогай нижний патрубок. должен быть ледяной вплоть до открытия термостата. пластик радиатора весь на месте? еще если печка шарашит на максимум(или заслонка пускает полностью через радик), то при морозах медный радиатор даже на 2й скорости тоже весьма качественно охлаждает уфо мотор. особенно на месте или в пробке или при тянучках и стоянках на светофорах. еще термостат может не перепускать, а просто начал открываться(или закрываться при меньшей температуре) летом пофик, а зимой заметно. зы. а еще может врать датчик ззы. у меня на 3й скорости печка даж с люминивым радиком реномотор на хх выстужает. мотору не смертельно, но печка греть начинает намного хуже. подтверждено и датчиком и диагностикой.

ага. и все это работает где-нить в ралли на боевом шипе а у нас на рулежку намного больше влияет качество самой резины, чем ее ширина.