scor.p

если отверстия раздраконишь на 14 болте или гайке возможно конус будет очень корявенько совпадать. обязательно надо перепроверить, возможно все будет хорошо (но скорее всего нет). но практика показала что ездить можно даже когда корявенько. с болтами канеш очень не удобно колесо одевать... лучше 14 шпилька. тобеж раздраконить и подобрать 14 гайку. а в идеале переходная шпилька на 12, и 12 гайка(как оно и было задумано для этого диска) и никаких заморочек не будет.

21 начало или конец? мож он пока стоял в магазе сульфатацию схватил? или стоял в разряде, а перед продажей взбодрили... я десульфатацией несколько аккумов мучил, мне не помагало ну точнее они умирали от других причин...

электролит не мутный? и скока лет аккуму? у меня за последнее время случилось 3 антирекорда. 1 аккум прожил чуть больше года. второй такой-же 2 года(они вроде как и работали, но имели потерю 70-80% емкости). а один еще один летом прям совсем сдох в 8 вольт через полгода(скорее всего перемычка перегорела). деньги по гарантии вернули только за последний. поитогу опять вернулся к выбору аккума по цветам(хотя с 8 вольтовым я перелопатил много инфы). купил 2 серебристых. с желтой и красной наклейкой. а по теме был когдато подыхающий аккум. он походу электролит наверно перерабатывал. заливаешь новый, заряжаешь - все хорошо. неделя прошла. ни заряд толком не берет и плотность падает. меняешь электролит - опять зверь аккум. а через неделю опять толком не работает. но бытует мнение, что сливать электролит гиблое дело. если начали сыпаться пластины, то мусор со дна попадет между пластин и наделает беды еще больше чем была. а еще ты напряжение покоя смотришь. попробуй дать ему нагрузки. как будет держать и поднимется напруга после снятия нагрузки? или еще лучше лампочкой емкость померяй, чтоб понимать есть ли смысл с ним возиться. лампочка очень хорошо современные аккумы приговаривает. на машине вроде все бодро работает и ожидаешь что она будет 8 часов светить. а поитогу и 3 часа не выдерживают. если что, для скорости я вешаю 55ку. но по науке вроде нужна 21вт. банки иногда вскрываю для контроля уровня. ареометр наверно в руки лет 15 не брал. а если и брал, то безрезультатно. не работают все эти теории в пластмассовом мире. и статистика в начале сообщения этому подтверждение. хотя аккумы не сильно хуже твоего таба. по цене на 15-20% дешевле. а на некоторых площадках цена и не отличается.

пена: 1 впитывает воду 2 на морозе отваливается и становится очень музыкальной. у меня на нее утеплитель ворот был приклеен. летом все отлично, а зимой всегда приключения... поитогу пришлось фанерой прижимать все это дело...

поидее корончатых должно быть достаточно. но наверняка с полным разбором будет проще. чо с диффом то? мож его там подварить подлепить и пусть ездит?

ну по фотографии не лечим... погрей мотор на месте и потрогай нижний патрубок. должен быть ледяной вплоть до открытия термостата. пластик радиатора весь на месте? еще если печка шарашит на максимум(или заслонка пускает полностью через радик), то при морозах медный радиатор даже на 2й скорости тоже весьма качественно охлаждает уфо мотор. особенно на месте или в пробке или при тянучках и стоянках на светофорах. еще термостат может не перепускать, а просто начал открываться(или закрываться при меньшей температуре) летом пофик, а зимой заметно. зы. а еще может врать датчик ззы. у меня на 3й скорости печка даж с люминивым радиком реномотор на хх выстужает. мотору не смертельно, но печка греть начинает намного хуже. подтверждено и датчиком и диагностикой.

ага. и все это работает где-нить в ралли на боевом шипе а у нас на рулежку намного больше влияет качество самой резины, чем ее ширина.

подсос он выручает много когда. пробуй смотри переходную систему. она забивается легко. можно еще ради любопытства дернуть эмульсионные трубки. вдруг там чо подзабилось(но это оооочень маловероятно) кстати лишнего воздуха нигде не тянет во впуск? мож вакуумник дырявый или еще чего... поидее проверять нужно как говорит завод изготовитель. но такой доморощенный метод тоже имеет место быть... как и зажигание на слух

собирай корча) впомни молодость. с распорочками и прочим. даешь трехколесную рулежку! а на самом деле хз канеш что с ним делать... реальный чемодан без ручки получился. хотя сил вложено не мало.

а перепроверь как надо по мануалу. пластинкой. ну или из общедоступного - сверлом. если память не изменяет необходимый размер 6.5мм.

если карб видавший виды то возможно подзабиты дырки переходной системы около заслонок. игла и уровень топлива в норме? возможно маркировка жиклеров не соответствует фактическим отверстиям в них. если дергается на малом дросселе то посмотреть зажигание. может сильно раннее. если зажигание контактное то обязательно пересмотреть и обслужить. жиклер переходной системы в первой 50й. во второй под вакуум 60й.(под мех заслонку вроде всегда шло 75) когда вылечишь дерганья можно попробовать в первую тыкнуть 112/150. вторую не трогай. жрать сильно больше не должен, а в динамике немного добавит. но на 109/150 он тоже должен уверенно ездить.

возьми скобу рукой и потяни выше как она должна стоять. увидишь где люфт. и чо за колодки? мож пипка немного не в том месте торчит.

ты не понял. я про ту часть которая к полу приварена!

у меня. причем правый гремит. а левый норм. покупал новые. на волгофорумах борьма с дребезгом идет не хуже чем у нас. но они брынчат не так громко наши. но обидно. денег отдал не мало, а оно брынчит. ну есть варианты как сделать их более вменяемыми. но если ты живешь где много брусчатки или плит - волго это прям совсем не вариант. раз уж машина попала в операционную то пусть доктор еще кронштейн кпп подергает и вокруг него шилом потыкает.

другие дороги нужны. или хотябы суппорта где направляйки стоят на резинках.

есть поверье что в подобных местах летом на солнышке в жару клей из клеевого пистолета может потечь... или стать излишне пластичным.

при отметке что форум прочитан аглицкий текст

уплотнитель от домашней входной двери на самоклейке тебе в помощь... колхоз, но зато тихо... по 1-2 см с каждой стороны.

выкрасить и выбросить. судя по описанию врядли они будут нормально светить. яб посоветовал или wesem hp2. практически болтон установка. или дешманский алиэкспресс на сегментных линзах. типа от десятки-пятнашки. но надо кастомить кронштейн. или на бампер или под родной болт. ну или наверняка в мире есть еще 5465446 видов туманок которые становятся к нам

это будет тут работает. тут не работает... и также с какимнить сдохшим винтом или системником также уйдет в небытие. в студенческие годы на энтузиазме такие проекты еще прокатывали. а сейчас даже нет желанмя лишний раз винду переставлять. посмотрите на майнеров. у них глаз дергался из-за отвалов то по инету, то по питанию то по оборудованию. то из-за банальных глюков. так там большой интерес был то все работало и былакуча заморочек и море потреченного времени. сейчас есть четкое понимание что как минимум форум должен быть на серваке где-нить на работе. ну или в серверной дома. возможно немного тормознутый, но практически всегда в онлайне. ибо для серверных немного другие требования к интернету, питанию и иногда даже есть запчасти для быстрого восстановления и прочее. иначе это будет очень геморройная затея для держателя сервера... все кто говорит да у меня за год инет не пропадал и комп всегда работает, я тоже такой. ютуб работает зашибись. даж при пропадании света инет работает еще часа 2-3. но в некоторые дни удаленые соединения от этого инета отваливаются крайне стабильно. если платить за хостинг, то пытаться собирать сразу за несколько месяцев(и очень желательно платить со скидкой) чтоб не возвращаться к этому вопросу ежемесячно. зы. это все просто мои мысли, там канеш как будет, пусть так и будет.

когда меняли сальник фото внутренностей не делали? или может заглядывали. средний подшипник был на месте? если он вылетает с посадки, может быть такой эффект. первая воет посильне, вторая не так сильно, а третья и далее работают как всегда. может это и не он. но скорее всего, только вскрытие покажет в чем проблема...

можно проверить эмпиреческим методом сходи к коробке и подергай фланцы. патамушта там 90% материала уйдет в стружку. + почти при любых раскладах нужна или оправка или шлифовальный станок. надо искать готовую похожую шайбу. в идеале с нужным наружным диаметром и толщиной и просить доработать. или делать заготовку и с ней тыкаться по токарям. лучше всего влазить куданить на завод. там за вменяемые деньги может быть кто-нить заморочится. частники с таким задешева морочиться скорее всего не будут. если только от скуки или по большой дружбе.

при блокировке эта информация немного не актуальна

производитель блокировок говорит что масло в коробас лить которое прописано заводом производителем. тобеж для нас все как всегда - любое качественное жл-5. единственное, вместо вроде привычных 80w90 лучше налить 75w90. зимой блоке будет проще работать. да и лютого эффекта бетономешалки не будет... у вас конечно зимой теплее чем у меня. но как оказалось, менее густое масло на морозе - это очень приятно. особенно если мало греешь машину.

значит Б... но точно не А. скорее всего б рестайл какой-нить. просто по годам машина была куда свежее чем начало 90х когда я их покупал по объяве. и тогда все ставили вектру А и омегу. а именно такие никто не описывал. я их забрал, а потом приложил к машине. и вроде как всё нормально подошло. зы. и да, ты прав. это точно не С. у них кронштейн около зеркала на пружине, а не на саморезе. и форма чутка другая.