GreenMile

M Power писал(а): Грин, а коренные вкладыши именно от 406 двига, или ЗМЗ для нас делает??? И для нас делают и можно брать от ихнего двига, диаметр коренных шеек одинаков у нас.

1. Уфа есесно, правда смотря какой объем, на 1,5 оригинал найти проще чем на остальное, главное не спутать поршневую под 76 и 92 2. Выбор не большой... Я покупал в такой синей картонной коробочке, обычные на м412. Коренные, кроме наших, подходят от двигателя ЗМЗ, теоретиески на него выбор больше есть. Если фанат, можешь портыся в ТКМ там приводили инопомоечные вкладыши, которые тоже нам в корень поодходят. 3. Кольца: Гоетце ("Goetze" Болгария, но под их много подделок, дожны идти в коробочке картонной и быть завернуты в промасленую бумагу! Если в кулечки или дургая упаковка - скорее всего палево), "Прима" и еще одни, забыл как называются, делются по лицензии Гоетце, коробочка такая как у гоетзе только желтого цвета по-моему. Остальные вообще не рассматриваются как кольца, говно ибо. Сам ставил приму, 75 грн комплект стоили. 4. Прокладки хз, просто выбираешь из тех которые не топором деланые. Прокдладку ГБЦ ищи нового образца, с правильными отверстиями, на форуме в разделе информации Риджик выкладывал рисунок. Прокладка должна быть жесткая и пачкатся, если по ней пальцами повозить. Прокладка под крышку ГБЦ хорошая говорят из пробки, сам не ставил, у меня обычная резиновая. 5. Полукольца тоже обычные брал... 6. Сальники коленвала только Мастер-спорт, красные, на которых отлито "Мэйд ин Джёмени" У них еще на поверхности, которая прилягает к кв насечки такие под углом нанесены. 7. Цепь российская, должна быть черная!! Могут впихивать белого цвета - говно, скорее всего отмытое б/у ибо на проверку оказалась разболтаная в говно Вообщем проверяй на месте. 8. Помпа "Фенокс" с пластиковой косой крылчаткой, в комплекте идут прокладки при чем с запасом их там на 1 или 2 больше чем надо 9. Звездочки привода не менял, ибо не было съемника, покупал тоже обычные какие-то 10. Шестерни маслонасоса без надобности тоже менять не советую, говорят неплохие "Тотти" (китай)

В воздух? Не

Ну, как аварийная затычка - согласен.

Тогда пропадает смысл манометра. С краном это стает диагностической системой и манометр в приборке только место занимает. Открыл капот, замерил и закрыл капот - все равно, что вкрутил тестовый манометр и выкрутил обратно. Если начнется течь, то масло выгонит быстрее, чем ты успеешь заметить и перекроыть кран.

Не все, еще снять капот и радиатор, иначе вал не выйдет.

ПАН писал(а): А про "мотор Тараса" подробнее где можно узнать? Здесь на форуме было описание? Тут

Можно сделать "мотор Тараса", 2л на колене 1,7, только шатуны придется заказывать новые, он брал от омеги по-моему и переделывал, в итоге сказал что проще было их с нуля заказать. Поршни ЗМЗ 92мм.

Ну об этом я в начале и писал, что если сточить эту борозку, то сальник можно запихивать снаружи, только для того чтобы ее сточить все равно надо морочится.

А можно узнать, что у вас такое случалось, что вы так массово меняли передний сальник на установленом двиге?

Никак. Он изнутри вставляется в крышку. Некоторые дорабатывали ее, чтоб можно были и снаружи запихивать сальник, но это сомнительное удовольствие. Вообще если сильно поизвращатся, можно снять переднюю крышку не снимая двигатель, но это секс еще тот.

С подсосм и выжатой педалью сцепления Можно еще перед заводкой качнуть педалью 3-5 раз в пол, чтобы смочить коллектор бензином для лучшего и более быстрого схватывания.

Тысяч до 3,5-4 нормально, дальше обороты будут набиратся медленнее в сравнении с карбами с бОльшими диффузорами. Если машина не груженая то я думаю это не особо ощущатся будет, а вот под нагрузкой выше этих оборотов будет тяжело разгонятся. На 21041 это выглядит рпимерно так: до ~3-3,5 тысяч уверенно набирает, а потом просто выстреливает до 6000 тысяч, не успеваешь глаза с дороги на тах перевести.

Тогда исходя из стиля твоей езды, если ездишь на низких оборотах, то 053, если наоборот любишь выжать весь табун коней - 041. Стиль езды легко определяется по переключенями передач: если на первой только трогаешься, вторая 20, третя 40, четвертая на 60 и плавно погнали дальше - значит первый вариант

Геометрия двигателя какая? 82х75?

Для обычной езды с хорошей динамикой и штатным расходом - солекс 21053 для 1,5л.

Расход в первую очередь зависит от положения педали, во вторую - от вкрученых жиклеров. Какой надо, такой и будет, но логично, что экономить и резво ехать не получится. 1,8 в городском цикле даже экономичнее 1,5 получается, за счет хорошей тяги на низах, многие отмечают это после перехода, ну а если валить, то естественно больше будет жрать, сколько - зависит только от водителя и предпочтений в настройках, но сильных изменений не будет. Будет цель 9л по городу городу - будет 9 литров, будет цель надрать соседский бэмэвэ - тогда о расходе уже не задумываются Максимальные обороты зависят от ГБЦ и распредвала в частности, карб тут отходит на второй план (клинические случаи не рассматриваем, типа к 126 или 21083 на двигателе 2л), но диффузоров карба вообщем-то хватит чтобы раскрутить 1,8 до 6500 об, а с доработаной головой может и дальше.

Применимо, суть в бОльшей второй смесительной камере, чем у "обычного" солекса, имеет смысл ставить на 1,8-2,0 для тех кто любит крутить двигатель, т.е на верхах валево будет лучше, на низах скорее всего не особо скажется из-за большого объема. А вот на 1,5-1,7 такое я бы не ставил, низа будут сильно слабые, тянуть начнет дай бох с 3,5 тысяч. Естесвенно это рассуждения "на глаз".

Из отечественных лучший вариант - семейство "солекс" или ГАЗовские 4178 (для маньяков), веберы уже давно отошли в мир иной, найти бэушный рабочий практически невозможно да и нафиг не надо, а новых их уже давным-давно не бывает. Озоны уже технически и морально устарели, чтобы покупать их сейчас, разве что если не хочется морочится с установкой, можно взять ДААЗ-2140, его поставил, настроил ХХ и поехал.

В том то и дело, что все первым делом при отсутсвии давления на холостых крутят клапан, а он, зараза такая, не добавляет давления, а потом появляются на форумах куча тем: почему нет давления, редукционник не помагает. Вообщем, не надо ругаться, ты объясни физику процесса, а не пиши "попробуйте и увидите" , потмоу что пробоавли - нихрена давление не растет, отец 5 лет ездил с давлением на нуле на холотых, на оборотах ели до двойки доходило, редуокционник он и притирал и зажимал и все, что хочешь с ним делал, да только пока не завтулили распредвал - давление не появилось. Я понимаю что ты пытаешься сказать, но москвичевский шестеренчатый насос на оборотах 450 (т.е. 900 оборотов двигателя) не дает той производительности, чтобы создать в системе давление в 2,5 очка. Такое я видел только на 1) более вязком масле, чем положено 2) на полуторном насосе из волговских шестеренок.

Что значит не может давить масло? О_о А что он с ним тогда делает, если не давит? Ты хочешь сказать, давление 0,8-1 на холостых за - это из-за того что клапан сильно рано открывается и если его зажать то оно резко вырастет до заоблочного ? Блин, человек, если бы так было, то в машинах НИКОГДА бы небыло проблем с низким давлением, достаточно накуртить клапан и вуаля, имеем 6 окков на холостых. Вот дураки раллисты ставили "полуторный" насос, вместо того чтобы затянуть редукционный клапан и поднять давление в двигателе. А по поводу 0,4 и 2,5... Проверь свой датчк или мех манометр вкрути, если насос не крутится то и давлению масла взяться неоткуда будет, 2,5 - давление _исправного_ мотора на средних оборотах, а не на холостых.

космич писал(а): так оно и есть. простая логика. к примеру, если он отрегулирован на давление 4. то просто увеличивая силу давления пружины на сам клапан, мы увеличиваем показатель нижнего предела. тоесть к примеру было 4-6, стало 6-8. это же не секрет, чтобы поднять давление масла в двигателе, необходимо поджать редукционный клапан. я у себя так и сделал. главное не перестараться. потому что любой шестерёнчатый насос, способен разорвать свой корпус если его заткнуть. При работе двигателя маслонасос засасыват масло из картера и выдавливает его через выходное отверсте дальше в двигатель, а когда давление достигает критического - открывается редукционный клапан и часть масла пропускает обратно в полость маслоприемника, тем самым сбрасывая давление. До тех пор пока давление масла меньше критического - редукционник не работает, он просто затыкает дырку между полостью давления и полостью всасывания и все. Если насос давит меньше положенного, ты его уже ничем не поднимешь. Могу отсканировать чертеж редукционника в разрезе.

Да? Ну тогда может расскажешь каким образом он регулирует нижнюю границу давления, а то во всех книгах написано что его задача - сброс лишнего давления и проверяется ирегулируется он на стенде, так что при давлении 4 он должен быть закрыт,а при 6-ти полностью открываться.

Редукционный клапан никаким образом не влияет на загорание лампочки. Он ограничевает максимальное давление, к минимальному ну никакого отношения не имеет.

Логика простая - подсос воздуха вместо масла. Еще не мешало бы проверить ведущую шестерню маслонасоса, бывает что она начинает проскальзывать на валу и соответсвенно давление падает с ростом оборотов. Это мне кажется наиболее логичным объяснением.