GreenMile

garri-g писал(а): дак откуда ему туда попадать то...Ну, у меня 2 варианта - либо сломаное маслосъемное кольцо, либо через клапан. Тут фиг знает почему оно только при заводке проявляется - либо масло есть всегда, но в начале из-за непрогретой КС полностью не сгорает, либо же после остановки двига стекает из тарелок по направляющим клапанов...

Я думаю, на холодную проверить компрессию. Если в каком-то цилиндре скапливается масло - ты это заметишь. Правда для чистоты эксперимента надо проверять по одному цилиндру в день

Масло, однозначно, топливо синим не горит. Может оно до кувырка началось, ноты внимания не обращал. Как частоты смотришь на трубу сразу после заводки?

Мдя, посмотрел в книге, 408 сухари можно ставить в 412 мотор, а 412 в 408 нет

Заполни в профиле, откуда ты, тогда может люди из твоего региона подскажут.

Да купи новый и поставь, я не понимаю, что за проблемы, как будто это какой-то дорогущий дефицит?

Некоторые вваривали зубильный из нержи. Лично меня эта проблема не мучает, у меня весь выпуск кроме паука и штанов из нержи.

Продают, в магазине видел.

Для меня аргумент - это литература, а не слова каких-то там мотористов. Я много таких "крутых мотористов" знаю, которые советуют лить камазовское масло в москвич, рассказывают, что у москвича никогда давления не бывает, что нельзя лить ничего кроме минералки, свечи надо брать жигулевские и т.п и т.д. Так же и тут, я верю литературе, в которой написано зазор 0,15 с допуском в пару соток, т.к. ровно поймать бывает очень трудно, а не информации "одна баба сказала".

ТЫ у себя можешь ставить хоть 1 мм, для 1,5 двигателя по всем правилам - 0,15. Могу выложить штуки 3 книги разных годов, от 70-х до 91-го, везде 0,15. Тяга лучше из-за 0,05? Не смешите мои подковы

Не ставят на москвиче 0,25 никогда, зазор должен быть 0,15 и точка.

Под "изобретать" имелось в виду - делать ее. А такая точность там вообщем-то и не нужна, допуск там 2 сотки, ЕМНИП.

Ну это наверное для всяких СТО, я не вижу смысла изобретать приспособу, те клапана и так раз в 50-70 тыков регулируются, это ж вам не джЫгули

На ХОЛОДНОМ моторе, если чо

Если на педаль тормоза реагирует, так это у вас, батенька, вакуумнику абзац. Отключи его от коллектора и дырку закрой.

Может )))) Вообще-то это первое, что надо было сделать. Т.е. второе, первое - это уровень Бери книжку и согласно ей регулируй ХХ винтами качества и количества.

Скорее всего карбюратор переливает, это самый распространенный симптом, когда на холодную с пол-тыка заводится, а на прогретом завестись невозможно. Проверить легко, после того как двиг поработал и заглох, на заглушеном двигателе открываешь дроссельные заслонки и смотришь в коллектор, если там лужица бензина плещется - переливает, надо регулировать уровень топлива в попалавковой камере как минимум, потом приступать к холостому ходу. По поводу сцепления, заведи мотор, попроси напарника нажать на педаль сцепления до упора, а сам в это время смотри на шкив коленвала, если он будет высовываться вперед - хана полукольцам коленвала. Если не высовывывается - поблемы в сцеплении, скорее всего в выжимном подшипнике.

Вообще, первый враг экономии бензина - это водитель, а второй - карбюратор Как писал кто-то из форумчан: "надо подрегулировать вот ту ногу, которая на педаль газа давит" Ну и если ты считаешь что с ней все ок, скажи, какой карб у тебя стоит

Это в белом чтоли? о_О

Проблема не в размере двигателя, а в форме картера. У М10 масляный насос находится в картере двигателя и приводится в действие цепной передачей. Из-за этого картер имеет хитрую форму, которую никуда не денешь и приходися она как раз на балку. Без резки он не станит никак.

AnageN писал(а): А я так догадуюсь, що BMW M10 1.6л на Москвич 412 сяде з мінімальними переробками (ну там кріплення не співпаде і ще пару дрібниць)? Невже тут ніхто не займався двигунами БМВ на Москалів? Ты предыдущий мой пост читал вообще? Если для тебя резка и переварка балки - "минимальные переделки" то тогда конечно, сядет без проблем

Есть у нас на форуме такие, один продается, другой уже куплен и мотор из него выброшен Наибольшая проблема - резать балку надо, т.к. у М10 картер хитрой формы, рычаг смещается, кардан естественно надо резать и сращивать с нашим фланцем. Но все это ерунда по сравнению с тем, что его надо регистрировать. Вообщем-то особого смысла в этом нету, проще родной двигатель довести до ума, а вот КПП заменить можно и даже нужно. Есть разные варианты ставить жиго/фиато или бмв коробку, все варианты опробованы.

В дизеле не только ТНВД дорогой, там много всего столько стоит, что глаза на лоб. Например тот же вакуумный насос

Замена колес с 13 на 14 дает +5 км/ч скорости, а разница в пятой передаче еще 7-8 км/ч.

Если брать данные 1,7 Святогора, то у него 5-ая передача 0,735, ГП 3,9 и колеса 175/70 Р14. При таком раскладе на 3000 на 5-й будет 117 км/ч. Данные взяты с азлк.ру. У не-святогоров ГП ворди 4,1 и 4,22 были и первая передача в КПП отличалась.