GreenMile

А чем ты проточки на рычаге делал, болгаркой?

Я вот одно не пойму, зачем в КПП полонеза менять рычажог переключения передач, чтобы поставить на него "удлиннитель" от Шнивы? На полонезе же задняя и так без утапливания включается. Или ее меняют только потому, что там нету проточек на валу? Т.е. я никак не догоню смысла покупать вот этот девайс: на кпп полонез, если ублинитель и так одевается на штатный рычажок (как Лидер сделал)

У меня люфтит уже очень давно и лязгает при переключении передач. Ничего, ходит себе да и все Правда если ему помочь, то может и помрет

У редуктора звук звонкий и острый, как будто на люк наезжаешь и он звякает, проявляется в основном при старте, при переклчении передач - редко.

Ты знаешь, даже "спецы" бывает так нарегулируют, что на скорости 50 уже хочется из машины выпрыгнуть находу, так выть начинает приходится нести взад. А сам там мож такого нарегулировать...

Регулировать выступание ведущей шестерни. Это лучше доверить опытным людям, иначе попадешь на редуктор. Т.к. там надо точно выставить пятно контакта и соблюсти зазор в зубьях. Пятно должно быть строго по центру зуба, а зазор болжен быть такой, чтобы в зацеплении зуов проходила папиросная бумага и не рвалась при этом. А принципы регулирвки описаны в мануале.

Например, ВОТ ТУТ есть немного фотографий устанвки жиго кпп в москвич

Поиском поползай по форуму, тема обсуждалась. Ну и на будущее - называй темы более информативно Жиговская КПП берется любая, какая тебе нравится или на какую денег хватает, логичнее брать 5-ступку. Для установки продается на базарах комплект: переходная плита для прикручиванияю жиго кпп к нашему колоколу, переделаный жиго кардан, который стыкуется с нашим фланцем, подвесной подшипник для кардана от жигулей (кардан из 2-й частей потому крепится еще в 3-й точке на днище), поменять подшипник в коленвале на жигулевский, чтобы первичный вал КПП входил и ведомый диск сцепления от 6-ки. Ну и ручник потом переделать, все это на форуме обсасывалось.

О_О Ты что, уже поламал?

На ТКМ Тарас писал, что при прослаблении добавлять шайбы толщиной 0,35 после того как блока сработается, это вернет ее первоначальное состояние.

На трассе нету никакой разницы, если его использовать с обычными настройками, поведение не меняется. "Непривычное" поведение проявится если одно колесо будет стоять на асфальте, а второе в песке или на льду и то если ты резко стартонешь.

А что летом, он тебе сильно мешает? Его плюс помимо блокировки - 2 оси сателлитов, он мощнее родного. А летом тоже приминение находится, сесть можно много где, если ездишь нетолько по городу. Если машина только на асфальте используется, тогда конечно смысла нету.

Ничего такого, впомнишь это зитмой, когла будешь в очередной раз буксовать Фузик на москвиче гонял по песчаному пляжу с ней, шел не хуже полного привода только стартовал в песке тяжелее.

Еще раз: жиго выжмной имеет отверсте 27, потому что он этим отверстием езит по ТРУБКЕ - направляющей, которая поверх первичного вала КПП находится, а наш без всяких трубок, потому диаметр у него больше чтобы он до вала не доставал! Если ты оденешь жиго выжимной просто вместо нашего, то его погрызет первичным валом! Отремонтируй нормлально сцепление и не городи огороды, у всех вижимные держаться как надо и со своей задачей вот уже 35 лет справляются. Наш выжимной съеденый до металла пособен полностью выжать корзину, если у тебя не выжимает - то это проблема других узлов сцепления или регулировки штока.

Чето я все равно не пойму, чем тебя родное не устраивает. Сделай его по-человечески как должно быть, а не на проволке да и все. Переделавать выжимной имеет смысл только когда миеняешь сцепление на вазовское. У них вижимной ходит по направляющей втулке, которой у нас нету, короче с родным сцеплением смысл городить огород я не вижу. А по поводу переделанной вилки под тазо-сцепление можешь посмотреть фотки в гараже у Паштета, ему варили из двух вилок одну.

Чето я слабо понимаю, при чем тут КПП к сцеплению и тем более к выжимному? У тебюя сцепление неродное тоже?

Pashtet писал(а): 2 Грин, что повергло тебя в уныние? скажи... у всех ездит а у тебя повергает в уныние. Вспомни мой старый диск сцепления, что там невыдержалоДа я когда взял 412 диск - чувствуется что это, блин, ведомый диск, крепккий и тяжелый, а это жестянка какая-то. Я понимаю, что он ездит, "но осадок остался".

Ты прямо Шерлок, все отличия написаны двумя постами выше.

В инете вычитал, что у обоих дисков внешний диаметр фрикционного кольца 200мм, внутренний у 2101 - 140мм, у 2106 - 130мм. Но вот толщина металла, из которого сделан диск меня повергла в уныние.

Ндя, а я еще хотел покупать вместо 2101 диска шестеркин, т.к. копеечный показался ваще хлипким по сравнению с москвичевским диском. А тут ваще жуть. Вот фотки, слева 2101 мой, справа 2106 VictorP-а:

Если главная пара гипоидная, то там может быть 4,55 или 4,22. Если это мост от 407 (в чем я лично очень сильно сомневаюсь) то там может стоять коническая косозубая пара, тогда там 4,71 или 4,62. Гипоидные реддукторы начали ставить с 61 года.

Хмм, ну книжка пишет, что с 74 до 77 ставился узкий мост, но уже с измененными шлицами полуосей, а с 77 изменили и ширину, но маємо те, що маємо

До 1977 года ставился узкий мост, потом пошли широкие. Отличаются они соответсвенно длиной полуосей, но кроме этого, короткие мосты были с двумя типами полуосей - на 10 шлицов и на 20 шлицов. Мосты взаимозаменяемые, только нюансы в виде тормозных цилиндриков разных диаметров (25мм и 22мм). А отличить можно при помощи рулетки, колея узкого моста 1227мм, широкого 1270мм.

svip писал(а): В общем ничего не срезал, ни вваривал. Снятие коробки занимает около часа с перекурами: Снять карб, крышку с головы, выхлопную рассоеденить от штанов, снять стартер и выкрутить шпильки. открутить само крепление коробки и саму коробку. Ставил в братной последовательности. Снять можно одному, но ставить нужно два человека, тяжелая коробка все таки.А карб зачем снимать? о_О

Ну, москвичевская коробка сама по себе поющая, она и воет на всех передачах, кроме 4, за исключением редких образцов. А вообще да, проверь уровень масла в ней.