GreenMile

Rasp писал(а): GreenMile выложи, пожалуйста, инфу о датчике 2140 SL, на 2141 кстати такой же.Ок, вечером. belovkcc писал(а): истправный показометр при темпе воздуха до +30 должен уходить далеко левее 40так он и уходит далеко левее, как только запускаешь мотор. Про датчик напомню

Замена датчика частично помогла, теперь при нагреве нижнего шланга термостата прибор показывает где-то 90-95, все же лучше чем 110 Как-нибудь проверю в дороге как он себя ведет, т.к. когда термостат немного приоткрывается (температура на выходе из головы ~80-85 градусов ) нижний шланг наощупь горячим не будет еще. Во всяком случае после серии стартов с пробуксовкой в ряду гаражей, дросселировании на месте и еще 5 минут работы на 2500 об стрелка находилась перед отметкой 100 в притык с ней, но на само деление не залезла, электровентилятор не включал. Так же на холодную цеплял к новому датчику два прибора - штатный и запасной, так вот при включении зажигания (мотор не запущен) на штатном стрелка находилась перед делением 40, а на запасном - сразу за делением 40, вот так вот... При запуске мотора с новым датчиком стрелка ушла почти до упора влево, ну и прогрев где-то как-то. Дома ставил опыты над датчиком и прибором, в итоге могу сказать, что мерять сопротивление в зависимости от температурв воды, а так же юстировать прибор при помощи включения вместо датчика переменного рестира - бесполезно. Датчик при сопротивлении 40 Ом показыает температуру, например 90°, а если подцепить вместо датчика резистор на 40 Ом, то прибор показывает совершенно другую температуру, порядка 50°. После этого вычитал в книгах, что датчик (ТМ101) термовибрационный импульсного дейстия, посему проверяется ситсема только вместе, т.е. датчик-прибор соединяются и подключаются к +12В, датчик опускают в металлический сосуд с нагретым до 120° маслом и помещенным эталонным термометром, а дальше по мере остывания масла сверяют показания, и если они не вписываются в допуски, то лечится это только заменой датчика, а псоле этого заменой прибора, вот так А вот прибор и датчик 2140SL можно юситровать и сверять зависимость температуры и сопротивления датчика, в книге написаны допуски сопротивления и температуры.

SADIST писал(а): Это что ж получаеться что он всегда врал?.. Твоему терпению Грин можно позавидовать, в жару от заветной кнопки руку не убирал наверное. Мне кажеться надо менять именно датчик, желательно с ОТК.Получается, что на моей памяти - всегда врал... А кнопка да, только чутьдело к 90 сразу тянется рука На счет датчика сначала куплю какой найду и дома его в горячей воде буду проверять и юстировать.

Ну суть не в большой темепературе, а что приборы нагло врут

КПД это понятно, я и сам заметил, что машин начал слегка лучше переть. Но эта стралка возде 110 меня раздражает, думаю, может вообще купить жиговский с их же прибором...

Значицца так, преамбула. Давным-давно заклинил нижний термостат, тогда папа выколупал из него внутренности и корпус был оставлен как тройник. После этого покупалось штуки 4 термостата, но одни не работали, другие начинали открываться когда стрелка температуры подползала к отметке 100. На том и забили, ездили так, включая дополнительный электорвентилятор. В прошлом году был куплен новый тремостат, латунный, еще СССР и со штампиком ОТК (был проверен дома, при температуре около 82-83 начинал открываться), сегодня решил его внедрить, т.к. летом в смешаном малом и большом круге эффективность охлаждения падает, постоянно надо включать электровентилятор при скорости больше 90, чтобы удержать температуру в диапазоне 80-100. Теперь сама амбула. Поставил термостат, залил тосол, выгнал пробки, давай же ж греть. И тут все как всегда, температура 100, а нижний шланг термостата холодный, верхняя часть горячая, но не открывается зараза, хоть ты убейся (я уже и стучал по нему, и горячей водичкой поливал - пофигу). Вообщем разозлился, решил его додавить в конце концов, когда ж он, скотина, откроется, закипит - ну и хрен с ним. В итоге термостат открылся после отемтки 100 (нижний бачек радиатора и нижний шланг стали горячими, значит циркуляция большого круга пошла) и чудесным обрзом стрелка застряла между 100 и 110, как я не газовал дальше на месте под 6000 дальше не лезло, так в этом пределе колебалась. Открыл аккуратно пробку радиатора - признаков кипения тосола нету, не пузырится, давление в системе отсутсвует фактически. Закрыл пробку, заглушил, через 30 минут съездил домой (2,5 км), когда приехал под дом стрелка была на 100, пощупал нижний шланг - холодный, знач по дороге термос не открывался. Взял дома тестер с датчиком температуры, вернулся в гараж, давай опять вжаривать - дождался когда нижний шланг снова стал горячим, стрелка стала между 100 и 110, вынул подсос на 2500 оборотов, снял пробку с радтиатора - опять все гуд вроде бы, впихнул в радитор датчик (запихал далеко почти к верхнему патрубку) и что я, млять вижу? 85 градусов о_О Начинаю давать газу до красной зоны и смотрю, что ж товрится в радиаторе, вообщем максимум что зафиксировал - это 92 градуса на выходе из гбц и то это уже было аццкое насилие над мотором на стоячей машине, при чем уровень тосола в горле радиатора оставался неизменным. Что я понял из этого случая, что долгое время со мной злую шутку играл датчик температуры, а я браковал термостаты... Цеплял к датчику стрелочный прибор из запасной приборки - результат тот же, на заглушеной 30 минут машине показывает температуру почти 100, как и тот, что в приборке, когда температура в радиаторе еле до 65 градусов доходила. Я понимаю, что это все же разные точки замера, но не в 30 же градусов перепад температур. Даже если приянть погрешность электронного измерителя в 10 градусов, все равно фигня. Вообщем, вместо проблемы перегрева имел место постоянный недогрев двигателя, т.к. при 90 уже начиналась паника и включался электровентилятор. Может я в чем-то не прав, тогда выслушаю комментарии, а пока куплю датчик температуры и дома проверю его вместе со стрелочным прибором и электронным термометром.

Dr. Livesey писал(а): Брат - славянин, держи. А что на этой схеме под номером 15? В углу где эл. схема нарисована.

Советую почитать мою соседню тему про СО с нижним термсостатом и температурой, а потом поменять датчик и стрелочный прибор.

Не было на 412 диффузоров, а на ИЖах, у которых система охлаждения с верхним термостатом, они вообще не нужны, там наоборот проблема недогрева зимой, потому ставили жалюзи с завода. Диффузоры были только на 408 и 2138, но они на 412 не подходят - отверстие вентилятора не совпадает с 412. Потому делать только самому, или переделывать из влговского, резать на 4 части и сваривать в меньший диаметр.

Родной.

Tfd писал(а): Раз уж речь зашла о термостатах, то скажите какой фирмы лучше брать? У меня бескорпусной (я так понял что это верхний ).Кто-то из наших подобрал японский термостат, то ли Гарри, то ли Ахм.

Точно 2140? Может 2138 с поменяным двигателем?

Верхний термостат нечувствителен к изменениям температры за бортом. Т.е если сильно холодно - двигатель будет недогреваться (а если печку включить так вообще), потому у всех ИЖей с завода стояли жалюзи перед радиатором, чтобы в холода их закрывать. Верхний термостат быстро реагирует на изменение нагрузки двигателя, т.е если ты любишь сильно сношать двиг с частыми переменными нагрузками - верхний термостат предпочтительнее. Система с нижним термостатом "отлавливает" температуру за бортом, т.е. зимой - тепло, летом тоже нормально, но при больших нагрузках на двиг он реагирует медленнее. Ну и еще один момент, система с нижним термомтатом имеет более высокую рабочую температуру двигателя, что лучше с точки зрения КПД, но выше шанс перегреть его, если не уследить.

От Шнивы фтопку, у него патрубки наизнанку стоят, чтобы поставить надо изобретать новые шланги, к тому же у него температура открытия больше нашего. Из всех альтернатив нижнему есть только от 2110 и ее колнов, там патрубки почти такие же как и у нас, но опять же температура окрытия выше. Верхний термостат конечно выход, но тогда температура системы ОЖ будет зависеть от погодных условий.

Литров 10, промывать водой.

Название темы подправил, на будущее называй более конкретно, правила ж есть! По теме, самый действенный способ - механическая очитска, все остальное - от лукавого, кто хоть раз чистил от накипи чайник - сам поймет почему. Перед разборкой двигателя можно засыпать в систему ОЖ специальные средства от накипи, поездить, слить, снова засыпать, убедится что особо оно не помогает и взяться за дело при помощи металической щетки, растрепаного тросика и т.п. средств.

Тебя спасет либо развоздушивание верхнего бачка печки, либо установка электропомпы от газели

На счет простоя и разгона все правильно и логично, а вот торможение... Ты двигателем тормозишь или тормозом на нейтралке? И еще, какой термостат и куда печка подключена, куда забор и куда выброс.

Залей воды в радиатор и можешь доехать. Пробки можешь не выгонять, главное чтобы гильзы и КС были в воде, за такое расстояние она даже прогреться не успеет.

Это смотря какой у тебя там хомут и как повернут. Недавно менял шланги и выяснил, что откручивать все равно откуда, а вот закрутить получилось только из ямы, если держать отвертку вдоль нижнего поплавка радиатора.

Подшипники одинаковы с вазовскими кроме 5-й передачи, там они какие-то свои эксклюзивные.

Скорее всего залип ведомый диск или с маховиком или с нажимным диском. Попробуй завестись на передаче, а потом выжми сцепу и резко погазуй или разгонись и затормози с выжатой сцепой, должно помочь.

Поездить конечно можно, но когда в один перкрасный день услышишь аццкий хруст и скрип из сцепления, когда графит высыпется - будет поздно

Выжимной подшипник. Если стоит графитовый - значит уже графит в обойме проворачивается, если на подшипнике - то он время от времени может стрекотать

Выжимной можно купить роликовый, а в кардане болты каленые стоят, обозначаются меткой Х на шляпке.