GreenMile

Деда на пенсию к машине не подпускай больше, он тебя плохому научит Обороты падать не должны. Сначала проверь осевое смещение КВ, для этого заведи мотор и попроси напарника выжать сцепление, а сам в этот момент смотри на шкив коленвала, если он значительно смещается вперед при нажатии - значит хана полукольцам. Если нет, то скорее всего выжимной уже пришел.

Разновидностей гипоидных главных пар есть 4: 41/9 (4,55) самый тяговый, стоял на ранних пирогах; 38/9 (4,22) самый распространенный и ходовой, 412, ранние 2140, комби, поздние пироги; 35/9 (3,88) скоростной, стоял на поздних 2140, поздних ижах 412; 43/11 (3,91) скоростной, мелкий модуль, сначала ставится на 2140 люкс, потом черт его знает, менее шумный, чем 35/9, менее распространен.

Мелкие эвольвентные шлицы начали ставить с 69 года, а с 73 пошли удлинненные мосты просто. Просто возьми свой редуктор и посчитай шлицы полуоси, если их 20 то он станет в твой мост как там и стоял

Да какая разница от чего это... Вариантов тут аж два - либо на новой коробке вал толще, что проверяется штанген-циркулем и сравнивается со старой коробкой, либо несоосность ведомого диска и корзины.

А передачи точно включаются? Чувтсвуется как шестерни в зацепление входят? А то у меня в коробке масло такое, что на морозе машина на нейтралке начинает вперед ехать

Внутри коробки вилками передвигаются шестерни... В любой книжке это есть, посмотри в разделе "Документация".

1,6 там был на 1,7 колене и эксклюзивной поршневой, про кпп ничего не знаю, но если там и стояла какая-то пятиступка, то разве что омская.

Речь случаем не о раллийной кулачковой? Если да, то для повседневной езды она не годится совершенно... Или может имеется в виду омская кпп для ОДЫ, хотя она не для 2140, но ставилась с узамом в паре.

У меня точно такие симтомы были когда пята оторвалась и упала в картер

Начинать с разборки сцепления, проблема или с выжимным или с опорной пятой или с ними обоими вместе. При нерабочем движке педаль сцепы выжимается нормлаьно или нет?

Дельный совет один - не морочить себе голову и руки, а потратить время на что-то другое. Кстати в известном фильме даже этот момент проходили, что в раллийной машине вытекло масло из коробки, и в итоге она не сдохла, хотя и задымилась изнутри

spider писал(а): А Вы как нибуть пробовали посмотреть щуп в коробке через салон? Гемора больше чем можно себе представить. А иногда масло выходит за 30 минут когда сальник летит, и ты едешь дальше и не знаешь когда станешь.Пробовал, за 10 секунд снимается накладка тоннеля и еще за пару - резиновая затычка, и вот он щуп. Вообще, бывает всякое и намного хуже, чем вытекание масла из коробки, а это очень редкое явление. И кстати, когда там кончатеся масло коробка начинает дико выть, и это произойдет раньше чем поплавятся сухарики пластмассовые

А зачем в КПП датчик уровня масла? Тут вот правильно говорят, на первых КПП заливная пробка была сверху и имелся щуп для уровня масла, а в более поздних заливное отверстие сбоку находится и масло заливатеся по это самое отверстие. А дальше оно из коробки никуда не девается. Температуру масла мерять я еще понимаю, но уровень то зачем?

Вот чертежи, которые удалось найти: 1. http://foto.radikal.ru/f.aspx?e0609bb5304885d10jpg 2. http://avto-club.ru/articles.php?id=647 3. http://foto.rambler.ru/users/en_maxim/_ ... ebbig.html 4. http://www.my-photo.ru/photo.php?z=knvv&p=365920 3 и 4 вроде одно и тоже, но лень сравнивать.

Тема не в том разделе и название тоже какое-то... странное. А плиту проще купить готовую на рынке, стоит 150 грн. А чертежи есть разные, надо искать правильный, так с наскока не нашел.

Да это скорее всего уже корзина пришла, тут шток крути - не крути, до фени, меняй нажимной диск. Было точно такое же на фиате - передачи с хрустом лезли, машину вести начинало, а там сцепе полный гаплыг - лепестки выгнулись в обратную сторону и поменяли цвет от перегрева из-за недовыжима.

Да все что угодно может быть. Например неправильный зазор между шестернями ГП, который ты нарушил, открутив гайку... Там же стоит усадочная шайба и даже затянув на такое же количество оборотов зазор уже может быть другим.

Гы, если их там есть комплекты разные - мы тут в очередь станем за ними

Что доступнее, то и ставь. Основное отличие - в пятой передаче, в фиате она собрана более лучше, в тазе 5-ая - больное место, но при этом она не взаимозаменяемая с тазовской, если полетит - сложнее с ней. Остальные 4 передачи взаимозаменяемые, говорят что фиатовская меньше гудит, чем жиго - со слов кореша, который на 6-ке поменял родную КПП на фиат. Ну и незначительная мелочь, что у фиата задняя включается без утапливания рычага КПП, хотя это можно и в тазе убрать при желании. Ну и передаточные числа тоже разнятся, у фиатовских первая толчковая - короткая.

Цитата: 9) САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ. Установил корзину сцепления от ВАЗ2108. Как говорят восьмерка, она и в Африке восьмерка. Корзина от 2108 подходит к 408 идеально. Крепежные отверстия совпадают. Штифты можно проигнорировать, если использовать болты с "толстыми" шейками около шляпки для центровки сцепления. Достаточно трех таких винтов. Три других могут быть обычными. Диск сцепления "родной" от м408, но теперь можно поставить и от 412, которых еще много в продаже. Правда его придется немного, букуально на 1 мм убавить в диаметре. Выжимной подшипник от М2141. От 2108 не подходит из-за малого внутреннего диаметра. Пришлось сделать направляющую втулку для выжимного подшипника, у которой наружный диаметр 31.2 мм, а внутренний 25.2. Задний конец этой втулки имеет фланец, сочетание низкого цилиндра и плоского "блина". Переход между собственно втулкой и фланцем - конус. Внутри этого конуса гнездо для установки сальника вала КПП диаметр 50мм, полость для шейки вала, диаметр 30мм. в целом профиль отверстия во фланце должен повторять такой же профиль в задней стенке картера сцепления. А саму заднюю стенку надо вырезать на фрезерном станке для установки туда этой втулки. По периметру я креплю их шестью винтами М5. Длина направляющей втулки от задней поверхности фланца до переднего торца 70 мм. Она должна не доходить на 5-7 мм до секторных лепестков диафрагменной пружины корзины сцепления. Передний конец втулки должен быть со снятой фаской чтобы выжимной подшипник без затруднений мог возвращаться на свое место. Выжимная вилка и упорный болт с шаровой готовкой от ВАЗ 2101. Придерживающие пружины выгнул из сталистой проволоки. Цилиндр выключения сцепления подошел родной от 408. Шток можно использовать от 2101, но он немного коротковатый, поэтому лучше подыскать что-то от М412 или Волги. Отсюда И еще Цитата: Прикинули мы тут восьмерочную корзину на 408 маховик. По болтам один в один подходит. Думаю, примастырить можно.

Встречал когда-то тему, что ставят от восьмерки сцепу на 408 двиг...

Если заднюю выбивает под нагрузкой, то 95%, что ей уже тягами уже не поможешь. Вообще регулируются обе тяги, но именно на заднюю передачу там удлинять/укорачивать надо только одну, насколько помню. Еще может влиять разбитость втулок тяг. Но скорее всего там на шестерне уже зубов нету, т.к. именно угол накона зубъев обеспечивает зацеп шестерен и удержание их в паре под нагрузкой.

Там засада может быть еще в том, что картер 412 коробки имеет маркировку 408-бла-бла-бла, и разные отличаются каикми-то буквами или цифрами в конце. Приду домой отсканю с книжки.

Не знаю, книжка "Взаимозаменяемость деталей а/м москвич" думает иначе. Возможно потом пошли унифицированые картеры коробок, но на счет установки 412 кпп в 2138 там написано именно то, что я изложил выше.