GreenMile

Пару страниц назад обсуждался телефон с навигацией. Это прикольная фишка для телефона, но как основной навигатор его использовать неудобно, там же и написано почему. За деньги которые стоит телефон нокия можно взять очень хороший полноразмерный навигатор.

Дык это, у нас тут есть раздел специальный Реклама называется, создавайте тему с пердолжением и ценой

Челавека с гармином тут и так есть, надо быть внимательным и небрезгливым

У него есть масса аналогов, стоимостью от 50 грн, например Mitsubishi MD 310106 112 грн на экзисте.

Не нашел я на своих насосах дренажных отверстий наружу. Хотя поба перкар с надписями и голограммами.По поводу второго поста. Я ж предупреждал, но забыл сказать, что проверять уровень надо на рабочем режиме, а не вручную подкачивая... 1. От пружины зависит давление при неподвижном насосе, при рабочем - амплитуда "качков" напрямую влияет на давление, связано с прогрессивной характеристикой пружины, чем сильнее ее сожмешь - тем большее усилие на распрямление она развивиает. Т.е. получается при большем выступании штока пружина находится в более сжатом состоянии и как результат сильнее давит. 2. Пофиг как поплавки стоят, их задача быть не каких-то милиметрах - а держать заданный уровень бензина.

Читаю и плачу, в какой жопе мы находимся http://community.livejournal.com/ru_auto/26561478.html :buba:

В Киеве - да, на базарах нэту, знакомый недавно искал и безуспешно.

А БСЗ на датчике Холла есть?

Это - москвич, он смотрит на вас, как на говно

У меня 2 пекаровских насоса, сегодня если буду в гараже, то гляну есть ли там отверстия.

Чота фигня какая-то, полусинтетика и синтетика горит намного меньше, чем минералка, а у тебя наоборот о_О

Думаю что от галогенки толку мало, она тепло рассеивает во все стороны, а гне направлено, когда-то обсуждалась эта тема, если машина стоит в гараже, то лучше поставить подогреватель тослола от 220В и перед заводкой на несколько минут включать. Еще я предлагал вариант обмотать трубы коллектора термокабелем и теплоизоляцией и запитывать опять же или от 220 или от 12в, но надо подобрать оптимальный вариант. Такая штука применяется на дизелях для обогрева топливного фильтра, обматывается термокабелем и сверху закрывается кожухом, перед заводкой в суровую зиму включается на 10 минут от аккума, мощность около 150 Ватт.

В переохлаждении впускного коллектора. В самом начале работы, когда начинает испаряться смесь - происходит охлаждение коллектора, из-за этого бензин оседает на стенках коллектора и плохо срывается в камеры сгорания. Решается обычно двумя путями, либо перед заводкой раз 5-7 качнуть педалью газа до упора, чтобы налить в коллектор бензина ускорительным насосом, либо в первое критияное время работы двигателя сидеть с выжатым сцеплением и подстраховывать педалью газа. У тазов и волг такое не наблюдается, т.к. у них выпускной коллектор сразу под впускным - подогревается практически сразу. Так не вспомню, но по-моему дренажное отверстие там вообще не предусмотрено, т.к. конструкция мембраны другая и в теории она не должна дырявиться.

Ну на 100% я не могу гарантировать конечно, просто логически размышляю Раньше рессоры усиливали путем добавления в самый низ ресоры подкоренного листа с двумя резиновыми отбойниками, таким образом получалось что-то в роде прогрессивной рессоры, вот как-то так: Еще могли устанавливать дополнительный подкоренной лист из коренного, путем обрезания его закругленных концов (иногда еще мастырили от уазов, волг), но такое не часто попадалось, т.к для этого надо иметь запасную рессору, а где ее взять было? Если они ломались, то прежде всего лопал сам коренной лист. А вообще дополнительные неродные листы видны невооруженным глазом, если они таки есть, то их можно вытянуть конечно.

Убрать вместе с рессорами Просто вынуть может быть чревато, в рессорах не просто количество листов другое, а и длина и сечение листов иное. В итоге можешь получить ту же высоту но при этом надежность их сильно снизится. Плюс рессоры не должны быть разновысокими.

1. Поставить 7-листовые рессоры от седана 2. Поставить проставки между мостом и рессорой, используя при этом длинные стремянки (от уаза)

"Под перкар" делают все кому не лень, все зависит только от качества изготовления, обычно достаточно внешнего осмотра на предмет с какой аккуратностью выполнен корпус, крепление оси и т.п. Но учитывая что ось закрыта пломбой, думаю что насос нормлаьный будет. Только учти тот факт, что для этого насоса минимальное выступание штока должно быть в пределах 0,7-1,1 мм над прокладками и сам насос имеет большее рабочее давление, так что вместе с ним прийдется и подрегулировать уровень в карбюраторе, после старого насоса будет сильно переливать.

Контакты, контакты Прверяй косу зажигания, а именно контакты в разъеме, который идет на датчик холла и на коммутатор. Очень частое явление, что ламели в колодке не зафиксированы и при одевании на ответную часть утапливаются, и просто соприкасаются, вместо того, чтобы входить в зацепление. Либо от нагрева начинает что-то глючить, второе распростаненное явление - катушка.

О_о Попробуй для начала другой браузер или удалить куки в твоем текущем браузере.

Дык, вот вам: 412 3317

Оставить все как есть, можно заменить только кулачок ускорительного насоса на №4.

Дааз никогда не выпускал таких карбюраторов, это кустарная переделка 21041 с диффами 24/26. На волго двигатели у дааза идет серия карбов 4178, никаких других не было.

Примеры развалившихся тонких блоков с 92 поршнями есть? Емнис, сингуриндиевский мотор так же был тонким.

Том личным примером доказал, что 92 поршня можно запихать и в тонкий блок без последствий.

Я не понимаю, чего вы вообще паритесь. Покупайте хорошее синтетическое масло, меняйте его вовремя и будет мотор ходить долго и счастливо.