Rasp

Ну так забань меня раз достал. Тут видимо какая-то своя атмосфера, как я посмотрю - слова не скажи. Пластиковый бачок от Волги - говно кооперативное в большинстве мест где его можно купить, заводского я у нас не находил и очень сомневаюсь что его вообще можно найти сейчас, когда Волга уже не выпускается, а на Жигули идет с завода ZF. Течет и лопается этот Волговский сразу же после установки, надо ли говорить какой там фильтр внутри? Квинтон Хазелл это не фирма, а пародия хоть три магнита туда засунь. Нормальные бачки делает только ZF или ты и тут скажешь, что я не знаю о чем говорю?

Так а я о чем, в пластиковом и фильтра-то особо нету, так что этот родной в 100 раз лучше пластикового от Волги, а уж если про металлический, то он во столько же раз лучше пластикового любого! Там полнопоточный фильтр стоит, а не поролон и патрубки не отвалятся никогда, правда вид дебелый и фильтра надо сразу пачку покупать потому как когда понадобятся - не найдешь и придется еще один бачок покупать, но то такое, нюансы.

Смысл очевидно в распостраненности ВАЗовских запчастей и заведомо более прогрессивной конструкции относительно стока, а все эти турбо-пыж, старого образца УЗАМ и др. еще поищи и это при аналогичном результате. Когда только начинал смотреть - первая мысль была "запорол крышку", а в конце работы получилось лучше чем заводская!

Я надеюсь про металлические - камазовские разговор? Потому как пластиковые от Вогли - говно.

Паять в машине снаружи не рекомендуется, зацветет рано или поздно + потери на ЛЗ в 0.2В уже критичны... Паять в любом случае сложнее и дольше чем обжать, так что если честно не вижу поводов для спора конкретно вокруг этого вопроса, клемма для соединения двух проводов изготавливается элементарно из одной обычной клеммы. Я обрезаю клемму бокорезами по черной линии, сам контакт выбрасываю, вставляю клемму в обжимку, с обоих сторон загоняешь провода и обжимаешь. Технология подсмотрена у немцев, там на родной проводке везде так, попробуй и тебе понравится.

Вот лучше так как раз и не делать, соединение должно быть цельным проводом от одной клеммы до другой, гофра пластиковая поплавится сразу же Иначе потом будут проблемы с жором, холостыми и нестабильной работой в целом, особенно в дождь/снег и т.д. Все эти скрутки/куча разъемов и т.д. это где угодно но только не на ДК, потому что потом замучаешься глюки отлавливать. Я просто все эти этапы колхоза разных уровней с ЛЗ прошел на Опеле и БМВ, сейчас все стоит оригинал и то иногда после больших потопов приходится разбирать разъем ЛЗ и выдувать оттуда воду сжатым воздухом, потому как по заводу разъем слишком низко висит и провод от ЛЗ короткий. Если у тебя есть возможность - поднимай разъем как можно выше, в идеале выше коробки, в моторный отсек, если позволяет длина провода ЛЗ (не помню сколько там у ВАЗа).

Для ДК экран не важен (только тепловой, чтоб об выхлоп не поджарило), у многих машин его вообще нет, это ж не ДПКВ. Если хочешь сделать все по уму - возьми 4 провода необходимой длинны и обожми их родными клеммами с одной стороны на разъеме ДК, с другой на разъеме мозгов. Если же нет такой возможности, то наращивай проводку в защищенном месте - т.е. как минимум под капотом и ни в коем случае не под днищем! Наращивать только обжимом клеммами, ни в коем случае не паять!

Ты прав, но как всегда дьявол кроется в деталях, а именно в особенностях применения VE модели в данном контроллере. Насколько помню в Январе после расчета ЦН еще куча коррекций по оборотам/дросселю полученных эмпирическим путем, теоретически конечно все это позволяет настроить что угодно и как угодно (в конце-концов обороты/положение дросселя это основной фактор нагрузки) но на практике задолбешься все эти коеффициенты подбирать, особенно интересно это делать когда погода меняется каждые сутки, ДМРВ к таким изменениям практически не чувствителен, а вот ДАД+ДТВ очень даже. На F3Rовском Siemens все совсем по-другому работает - на то они и немцы, что перешагнули более 20 лет назад, от простых табличных подстановок и бесконечных коррекций к математическим моделям описывающим происходящие процессы. Я это к тому, что не хаю ДАД как таковой, но настроить Январь мне кажется проще без него (уже неоднократно говорилось как в этой ветке, так и самим создателем LS-ки), да и юзать тоже, если нету в том особой необходимости. Если нужен дешевый практически неубиваемый ДМРВ, могу подсказать откуда его взять с точной характеристикой, если вопрос ДМРВ vs ДАД только в надежности последнего.

Позволю себе с этим не согласиться, по двум причинам: 1) никто вас генералом конкретно этой не назначал заслуг не умаляю, ты молодец и многим служишь примером. 2) а вдруг я дурак и именно отсюда это узнаю и исправлюсь? Или же вы тут все делаете неправильно (что легко можно предположить из темы в 100 страниц)...

Ну а почему бы не оттолкнуться от стоковых значений, чтобы не искать проблем? Я если что не про тебя, а в целом про проблему инжектора на УЗАМе. Насколько помню в стоке 248i использует все то что большинство и ставит. Откуда такая уверенность? Из тех формул что я видел, аж ничего невозможного там нет. Просто те значения из ВАЗовских прошивок, они и близко не годятся для УЗАМа. Ну не нужно на личности переходить Мне ваш Январь не интересен ни в каком виде, я в своей песочнице ковыряюсь и просто пытаюсь иногда направить разговор в правильное русло, ежели кого обидел - извините. По лямбде катается только смесь (по узкой что-то пытаться вообще глупости, лучше уже по жопомеру), а что с зажиганием делать, по трем бдзыням настраивать, как на карбюраторе? От этого ДАД одни только проблемы в настройке, но это никого не парит как правило по двум причинам: 1) Нету другого выхода, как у тебя например 2) Мотор должен валить и при этом не развалиться - для этого имеющихся вариантов в целом хватает На СААБах к примеру (никто надеюсь не будет спорить о их компетентности) на турбо-моторах применялись сразу два датчика ДАД и ДМРВ для перекрытия работы в различных переходных режимах т.к. иначе нормальной эксплуатации просто не получалось. Это сейчас можно воткнуть ДАД и ШДК в свежеспроектированный мотор и рулить им с приемлимой точностью для попадания во всякие ЕВРО-5, но тот же Январь с ДАД у которого значение все-равно пересчитывается в ЦН, как и с ДМРВ - это головная боль при повседневной эксплуатациии и если можно ее избежать, то и отлично. А если на дорогах общего пользования? Тут именно этот аспект имеет значение.

Я помню когда-то шел разговор про моторный стенд, ЗМЗ-406 и диплом или что-то такое, возможно ошибаюсь. Насколько мне известно для начала необходимо высчитать теоретические карты топлива и зажигания исходя из конфига мотора (если ставим Январь туда, где его никогда не было), а потом уже их можно обкатывать, у ВАЗов в этом плане привелегия - сток прошивки доступны, отталкиваться есть от чего. Вы в настройке тоже от ВАЗа отталкивались? Вот это и плохо, что не принимается во внимание единственный верный вариант, который обкатывали во всех режимах.

Я про тех у кого условно "сток". Что значит катать по УДК - что она покажет кроме смеси? Для правильной настройки необходимо как минимум еще детонацию и температуру выхлопных газов видеть. Да и где катать? Тут взлетная полоса нужна не меньше чем в форсаже 6, чтоб большинство режимных точек пройти. И это не касаясь того, что как таковая LS-ка заточена под спорт и там все упрощено до предела (но не значит улучшено) именно для более простой (но не значит адекватной) настройки. Для спорта это и не нужно, там чем быстрее поправишь и повалишь тем лучше, никого не интересуют переходные режимы, прогрев, холостые и т.д. Именно поэтому в родных ВАЗовских прошивках куча костылей и "лишних" таблиц - иначе адекватной работы во всех режимах не обеспечить, но настраивают там моторы на стендах не один месяц... Спросите у Фимы, он вроде бы участвовал в чем-то подобном с ЗМЗ.

Ну куда ж нам до вас, может уже выдашь народу готовую откатанную прошивку хоть под один какой-то УЗАМ? А то тут уже хз сколько страниц то не едет, то стреляет, то холостые не держит... Даже Maxi трудами которого тут все забесплатно пользуются вскользь упоминал про те или иные нюансы при работе мотора, хотя проекту уже скоро наверное лет 10 будет!

Оно ни у кого без стенда не идет, все эти жопомеры и даже ШДК на обычной дороге - это подстроить стоковую прошивку под новое железо, не более. Выкатать мотор с нуля и правильно, так не возможно в принципе.

Мне кажется правильно собранной помпы должно хватить минимум тысяч на 50, а то и больше, к ней собрать еще одну в запас и этот комплект гарантированно переживет если не машину так мотор точно, а в дорогу брать с собой запасную на всякий случай. Ищешь проблему на ровном месте.

При таких ценах на родной кривой барабан уже задумаешься о переходе на диски.

На БМВ часто-густо кнопки на тоннеле, намного удобнее чем на дверях, хотя бы тем что пассажир причем любой при желании может закрыть открыть любое окно, а не только водитель. Вот кстати как реализован жгут двери в БМВ, чтоб не перетирались провода - толстая разрезанная изоляция не дает перетираться проводам и не делает гофру несгибаемой (т.к. вставлена в нее только наполовину длины)

Насколько знаю динамика у всех бошевских форсунок +- одинакова при любом давлении в рампе.

А теперь прикинь за сколько ты купил мотор Некоторым при свапах приходится за одни доки отдавать больше его стоимости или приблизительно столько же, так что ты легко отделался и очень хорошо, что все-таки переоформил машину т.к. потом все-равно наследства, собственники, продажи и т.д. - все это обычно в такую копеечку вылетает, что проще тот Москвич с обрыва скинуть. Одно только - надо было сразу газ вписывать, все-равно рано или поздно придешь к нему.

Если 5к гривен, то это не то что не дорого, это супер дешево за 200 у.е. порешать такие вопросы... Дай бог всем и каждому такое, знакомый делал переоборудование Волги 24-ки в спокойные времена, на 3102 с удлинением кузова, другим мотором, тормозами и т.д. так документы вышли 1500 у.е. в конце.

Поднимал и обе стороны, правда я работаю подкатным домкратом и могу сразу всю морду или жопу поднять, было бы желание

Я купил когда-то упоры 3 тонные до 200 грн за две, но было это два года назад Вывешиваю сторону, подставляю и работаю, как по мне лучший вариант, правда сейчас наверное не бюджетный и все-таки машину поднять выше чем на домкрате не выйдет.

Зазоры ровные, ей бы еще ЭСП передние, да сиденья нормальные и жить можно в принципе. Ручка БМВшная

99 конечно до сих пор будоражит сознание Пускай уже владел и владею машинами до которой ей дальше чем нам до Марса, но есть-все таки что-то притягательное в ней. Даже когда-то порывался купить, но хватает один раз сесть за руль и вылезти как желание начисто пропадает, 41-й конечно в этом плане по-лучше. Наверное это просто голос забытого прошлого из детства, когда одно время 99-я котировалась очень высоко, конечно до иномарок не дотягивая, но о них особо и не мечтали (как о чем-то недостижимом как в плане покупки, так и обладания/обслуживания) те кто засматривался на девятки...

А что там готовить - четыре носка нацепить и фильтр по типу как для отсоса картерных газов тюнинговые продаются прицепить на РХХ и все. Или вообще без всего - это ж не евридей, а чтоб дома не скучать