Med

Addja писал(а): Вот ссылка, вроде в тему http://ecotuning.com.ua/tuning.php Да, увлекательное чтиво... Заряжает оптимизмом и предлагает задуматься. Особенно http://ecotuning.com.ua/statiya.php Магниты, электролизеры, ионизаторы... Вообще, вся эта тема - терра инкогнита, белое пятно. О какой научности можно говорить, если теория горения до конца не проработана? Если химики не могут назвать источника энергии взрыва кислорода с маслом? А нам сам Москвич велел экспериментировать. В самом деле, не на новых же шкодах проводить исследования? Сдохнут они по слабости, а виновата будет плохая идея

Каким образом? Расказывай сейчас или на встрече!

К сожалению, в домашних условиях это неосуществимо....

Мне вообще симпатичен паровой двигатель (паровая машина). Достоинства - топливо - все, что горит. Очень гибкая нагрузочная кривая - можно обходиться без сцепления и без коробки скоростей. Не глохнет от нагрузки.

Andji писал(а): Не увеличен7ие мощности будет однозначно. Из моего случая... как то заклинило термостат и из под шланг начало выдавливать воду и пар. Под капотом была паровая баня... И этот пар засасывало в карб и машинка намного мощнее стоновилась... Я тогда аж обрадывался.. думаю во как машина стала зверь... а потом смотрю из под капота пар такой идет что аж страшно стало. И как только устранил причину выхода пара... мощность упала. Андрей, так эту ситуацию легко сделать и при исправной трубке. Капай водичку на выхлоп, пар улавливай колпаком - и подавай к воздухозаборнику....

M Power писал(а): ООО Андрей ты разжег спор и ненавесть друг у другу на 100 страниц. M Power не должен ошибиться! Подсобим-ка ему... Да, сколько было систем альтернативного топлива, и добавка водяных паров (или водяной пыли) - самая популярная, т.к. вода сравнительно доступна. Особенно много копий было сломано на страницах ИРа - от 100% восторга до полного ФЕ и презрения. Я придерживаюсь промежуточной позиции ближе к положительной. Не знаю, насколько это полезно - но мне интересно экспериментировать. На старом-старом форуме я перепечатывал идею, хочу напомнить ее. В толстой гетинаксовой прокладке карбюратор-коллектор сверлиться отверстие и туда ввертывается штуцер. И начинаются эксперименты... 1. На штуцер одевается трубка, заканчивающаяся вентилем. И проводится в салон на торпеду. Открывая вентиль можно на ходу произвольно (по желанию водителя) обеднять-обогащать смесь. Дополнительно, (по мнению автора) подсасываемая струя воздуха дополнительно распыляет горючую смесь. 2. Эта трубка дополнительно проходит через медную трубку, навитую на выхлоп. Подсасываемый воздух будет горячим и еще более распылит, переведет в пар горючую смесь. Воздух, обеспечивающий сгорание, при этом останется холодным. и 3. Эта же трубка, пропущенная через барбатер - сосуд с водой. Теперь воздух еще и обогащается парами воды. А наш эксперимент приближается к топикпосту. Но чем же отличается фирменная английская система добавки воды от любительских из ИРа? Это шикарная упаковка и крутая схема, 3/4 которой занимают предохранители, переключатели и штекеры... Но и полезное отличие, то, чего не было у советских любителей 70-80 годов прошлого века (просто не было физически) - насос высокого давления для распыла. Полезно ли это? Не знаю. Но мне это интересно. Надо будет раздобыть ЭНВД и поэкспериментировать. (А есть еще и ионизаторы... ) Как единодушно заметили донецкие одноклубники в Болталке, мозг человека работает на 5-10%. Так что резервов достаточно много.

Ну я хочу себе сделать быстрый воздух, т.е. воздушный канал или от передка в фильтр, или взрезать капот - и в фильтр. Пока в затруднении и в сомнениях - как лучше, и есть ли смысл? Мне кажеться, если двигатель будет брать не горячий воздух из-под капота, а холодный и под (пусть малым, но) давлением, двигателю будет лучше. И ведь реально незакрытый капот поднимается на 2/3 лобового стекла - значит, там избыточное давление, которое можно использовать на наддув ? Да?

Dr. Livesey писал(а): В связи с этим есть виды присадок: -УЗАМ 412 -УЗАМ 311 -УЗАМ 3117 -УЗАМ 3118 -УЗАМ 248 (2,0). . Круто! Везет москвичеводам! А есть присадки для ВАЗа? Товарищ как прочитал - ссыт горячим, просит связаться и по знакомству раздобыть хоть немного, по любой цене. Желательно, присадку, которая ремоделирует движок в БМВ.

AlexRB писал(а): Вчера залил Bezol - против износа и повышающий компрессию. Не агрессивный . Сегодня не ездил а на холостых давление 2 и поднимается до 2,5 Обычно присадки повышающие давление банально загущают масло... Посмотри тут - http://www.svong-1.com/index/

anatoly писал(а): Имхо- Secu-3 - не намного дороже, но намного лучше. И плюс изначально все делалось для УЗАМа. Для себя буду делать!! :roll: А я и не спорю... Лучшая схема та - которую сделал, и она работает.

На прошлом форуме было обсуждение блока зажигания со вшитыми в чип кривыми УОЗ. То устройство изготовлялось МП. В Радио №11 за 2008 опубликовано подобное устройство. На первый взгляд стоимость деталей не превышает 50-70грн. Текст я не распознавал, так что читайте с картинки. стр1. http://s47.radikal.ru/i116/0901/2f/3ed11f725996.gif стр2. http://s53.radikal.ru/i140/0901/29/16d6c1bbf36a.gif стр3. http://i050.radikal.ru/0901/b7/b8be1ccf630c.gif Схема устройства: Датчик разрежения:

Да. Нет предела совершенству.

По поводу зарядки стабилизированным током. Самое лучшее для кислотно-свинцовых аккумуляторов - находиться в буферном режиме. Т.е. постоянно под напряжением 14-15 В, постоянная подзарядка, но не более указанного напряжения. Именно в таком режиме работают аккумуляторы в стационарных условиях на АТС. Режим работы на автомобиле плох только большим током разрядки. Не знаю, насколько хороша зарядка стабильным током, но у этого режима есть существенный недостаток: за ним надо следить. Или лично, или автоматом. Иначе, пытаясь пропустить через заряженный акк. ток, зарядка задерет напряжение. Обычно зарядки-автоматы следят за напряжением, и отключают зарядку по достижению напряжения нужного значения. При зарядке стабильным напряжением происходит плавный переход в буферный режим без каких-либо опасностей перезарядить аккумулятор. Единственно что зарядка при постоянном напряжении занимает больше времени, получается асимптота постоянного приближения. Конечно, следить за током зарядки надо в любом случае. Ну и еще Если акк. 95% жизни заряжается на автомобиле, то вряд ли способ заряда оставшихся 5% существевен... А перевести этот БП в режим стабилизации тока достаточно просто. Как описано в статьях первого сообщения.

leader писал(а): Посмотри внимательно на цепи обратной связи 7500, на них завязан и контроль по току. БП прекрасно сам срабатывает по защите. Тем более ток по выходу 12 В не безграничен. Да и электронная защита сработает быстрее любого реле. Нет-нет. Это не защита по току. На реле собрана защита от неправильного подключения аккумулятора. Т.е. цепь такая: 12В - контакты реле - выход на аккумулятор. К выходу на аккумулятор через диод подкл. обмотка реле. Логика такая: правильно подключенный акк. включает реле, контакты которого проключают выход источника к аккумулятору. Но видимо по результатам испытаний от этого уйду, просто заменив контакты реле мощным диодом.

Итак, в субботу проведены полевые испытания зарядного устройства, собранного по мотивам приведенных схем. По мотивам - потому что не буквально. Блок питания я взял не АТХ, а АТ. Микросхема там применена 7500В, но управления также подается на ногу 1. Подумав, я решил делать не стабилизатор тока, а стабилизатор напряжения. Тогда применения устройства расширяется. Итак, отпаял перемычку к ноге 1. Транзистор КТ315 припаял эмиттером прямо к ноге 1 на нижней стороне платы. Коллектор - проволочной перемычкой к 12В. На базу - проводничок от регулятора 5кОм. Сверху (по схеме) резистор 6.8кОм, снизу 24кОм. Пределы регулировки - от 8,5 до 16 Вольт (по выходу 12В). Отпаиваю все от розетки выхода 220 к монитору, и использую ее контакты как опорные точки. Контакт GND - как "-", два других - на один подаю вырабатываемое напряжение, с другого снимаю, между ними припаян низкоомное сопотитвление-шунт для измерения тока. Измеритель - магнитофонный индикатор с подсветкой. На подсветку подаю напряжение с 5В. Для защиты схемы от неправильного подключения аккумулятора применяю автореле-кубик, с железячкой для крепления. Выводы испытания: 1.Схема работоспособна. Но 2. Требуется установка диода на выходе в плюсовом проводе. Он же будет служить и защитой вместо реле. Иначе при подключенном аккумуляторе и напряжении на нем больше, чем установлено на выходе с блока - ток шурует из акк. в зарядное устройство. Нам это надо?! 3. В качестве низкоомного сопотивления-шунта для измерения тока вполне подходит медный многожильный монтажный провод, запаяный между опорными контактами. Тогда стрелка измерителя находится посреди шкалы при токе в 5А. Испытания продолжаются.

На первой схеме: слева - часть исходной схемы, справа - после переделок. Часть схемы "Термодатчик" изготовить желательно, применять - по желанию. Конд. 220 - судя по схеме 220 микрофарад электролит. Емкость не критична. Резистор 0.1 лучше найти промышленный. Если использовать самодельный, то надо озаботиться хорошей заделкой концов, чтобы сопротивление не плавало. Нихром паяется плохо. Но такое сопротивление можно сделать и медным (или стальным) проводом. Очень важно, чтобы сопротивление не плавало.

На состоявшейся на выходных внеплановой встрече малого формата был поднят вопрос о зарядном устройстве. У меня давно уже в запасе лежала схема, которую и предлагаю для обсуждения и повторения. Схема и описание взяты отсюда. Для тех, кто не любит лазить по ссылкам, повторяю текст здесь. --------------------------------------------------------------------------------- Автоматическое зарядное устройство из АТ компьютерного блока питания Переделка заключается в изменении цепей обратной связи и опорного напряжения. Практически все блоки питания для компов сделаны с использованием микросхемы содержощей в маркировке 494 или 7500 или их аналогов. Слева схема цепей БП, резистор обратной связи идущий к +5В (иногда ещё и к +12В) выпаивается и собираерся несложная схема(справа). В цепь опорного напряжения вводится температурная зависимость (термодатчик на стенку АКБ). Стабилитрон нужен для ограничения напряжения около 16В при обрыве термодатчика, или при отключении датчика можно устроить ускоренный заряд. В итоге получается стабилизатор тока (около 6,5А) с ограничением максимального напряжения. Зависимость от температуры обеспечивает максимальный заряд без перезаряда, так что можно смело оставлять АКБ заряжаться на ночь. Подключение предохранителя обязательно, иначе при неправильном подключении АКБ сгорят диоды выпрямителя. Параллельно резистору 0,1Ом можно подключить измерительную головку через соответствующий резистор. Настройка: напряжение расчитанное по формуле на рис. выставляется подстроечным резистором. При замене датчика напряжение корректируется поновой. Единственный недостаток отсутствие пыле-влагозащищённости. -------------------------------------------------------------------------------- Когда искал эту схему нашел еще один интересный адрес: http://www.samodelkin.komi.ru/electron.html И схема с описанием оттуда: ---------------------------------------- Зарядное устройство из БП компьютера Автор: ЗАЙЦЕВ Юрий Николаевич В настоящее время имеется много устаревших системных блоков с исправными блоками питания. Эти блоки можно использовать для различных целей. Для этого потребуются незначительные переделки. Мной использован наиболее распространенный и имеющийся в продаже БП типа АТХ 1. Запуск Для вывода из дежурного режима необходимо соединить вывод soft-on с общим проводом (на разьем уходит зеленым проводом). К этому выводу можно подсоединить внешнее управление, например, таймер. 2. Управление Для управления выходным напряжением нужно снять перемычку, соединяющую шину +5В с входом обратной связи ШИМ регулятора ,подскажу - перемычка идет к микросхеме на которой есть цифра 494 (к ней могут бытьприписаны другие цифры и буквы). Подать на вход микросхемы (на место перемычки, на входе есть резистор - не удалять) напряжение с выхода регулятора напряжения (рис. 1) или тока (рис. 2) - кому как понравится. В регуляторе напряжения R=1..30k,если R < 150 Ом эмитерный повторитель не требуется. Особенность обеих схем – уменьшение напряжения при потере контакта движка переменного резистора. Можно установить обе схемы, соединив их выходы, тогда полученный блок питания можно использовать, и как источник напряжения с ограничением по току, и как источник тока с ограничением по напряжению.Схему сделать на плате и установить на переменном резисторе (можно припаять к его выводам). Нельзя использовать регулятор тока без ограничителя напряжения! Простейший ограничитель, в случае применения регулятора тока - стабилитрон на 10В включенный между шиной +12В и выходом на управление. При использовании только регнулятора напряжения может возникнуть ситуация, когда ШИМ-регулятор поведет себя неадекватно. Для исключения этого рекомендую предварительно устанавливать выходное напряжение немного больше чем напряжение на батарее. Проще всего это сделать снабдив ручку регулятора шкалой. 3. Защита от преполюсовки Обычно предлагается использовать предохранитель, но это крайне ненадежно. Лучше использовать реле, которое включается от правильно соединенной батареи. 4. Защита от переходных процессов. При включении БП происходит бросок напряжения. Это приводит к броску тока и срабатыванию токовой защиты БП. Приходится присоединять аккумулятор после запуска блока питания, что неудобно. Кроме того, при временном пропадании напряжения сети процесс повторится. Для задержки включения лучше использовать вывод P.G.(на разьеме серый провод). На этом выводе появляется напряжение +5В после окончания переходных процессов. На рисунке 3 изображена схема защиты от переполюсовки с задержкой включения. Транзистор и диоды должны соответствовать току обмотки реле. Я использовал реле противотуманных фар для «Самары». У него небольшие габариты и есть кронштейн для крепления. Кроме того между входом +12В и верхним (по схеме) выводом обмотки реле подключил кнопку для принудительного запуска реле без аккумулятора (на схеме не показана). Кнопка является, также, кркпежным элементом реле. Транзистор (КТ829) привинтил коллектором прямо к ножке реле, рассверлив предварительно отверстие в ножке. 5. Индикация Амперметр можно подключить к токосъемному резистору регулятора тока, или изготовить отдельный шунт из фольгированного текстолита, закрепив его на контактах миллиамперметра (см.фото). Не подключайте силовые провода под винт измерительной головки (миллиамперметра), припаяйте их к шунту, иначе спалите головку при случайном ослабевании винтового контакта. Вольтметр лучше сделать с растянутой шкалой (рис. 4) Резистором R1 устанавливаем 0 шкалы на нижнем пределе, а резистором R2 максимальное отклонение на верхнем. Если у вас индикаторная головка с другим током отклонения нужно заменить левые по схеме резисторы. 6. Другие возможности Приведенный выше регулятор напряжения изменяет выходное напряжение в пределах 10..15 В. С другими ограничительными резисторами можно менять напряжение в пределах 8..20 В, но для этого нужно заменить конденсаторы на шине 12 В на более высоковоль тные. На шине 5В напряжение будет менятся в пределах 3.3..9В. Есть в блоке питания и отрицательные напряжения, но слаботочные. Для создания двуполярного источника лучше использовать два БП. На, представленных ниже, фотографиях представлен вариант зарядного устройства. Внешний вид зарядного устройства: ------------------------------------------------ Каково мнение уважаемого общества по представленному материалу? (Что делать?

Это просто мысли вслух: Плохо... если паять, то чтобы перегородку не проплавить... Паять или мини газовой горелкой, или типа электросварки - свинцовой проволочкой. Не знаю, какэлектролит относиться к сплаву Вуда и его компонентам, а то можно им запаять ( он легкоплавкий)... Сочуствую... Во вторник могу спросить совета у аккумуляторщиков на работе.

Борменталь писал(а): Щас пойду. А клеить потом клеевым пистолетом жеж? Ну, что есть под рукой... Я - паяльником

У меня оторвалась именно ВЫХОДНАЯ (причем +) клемма от штыря, к которому она приварена как шляпка гриба на ножку. Думаю, именно это типичное. Я плюнул, накрыл разрез гетинаксовой пластиной с дыркой для штыря и подключался прямо к нему. Провод зажимал хомутом. Щели залил клеем-расплавкой. Сначала думал нарезать резьбу, а потом решил не давать лишнюю мех.нагрузку. Вообще, как мне показалось, именно необслуживаемые батареи ремонтировать в домашних условиях проще, чем черные эбонитовые. Всего вскрывал 3 шт, двум из них продлил жизнь надолго. Вскрывать удобнее всего резаком-скребаком из обломка полотна по металлу. Безопасно и обратимо.

У меня было подобное. Помер на ходу, т.е. ехал, заглох на перекрестке (на холостых). Завелся с толкача с помощью прохожих, до гаража доехал, благо оставалось недалече. Резаком вскрыл пластмасовую крышку в районе клеммы. После осмотра оказалось - оторвалась конусная наружная клемма от штыря, который идет именно от пластин (она насажена ну как шляпка гриба на ножке). Напряжение измеряется за счет заполнения зазора токопроводящим электролитом, а тока не будет. (именно электролит в зазоре и шипит при нагрузке - кипит от нагрева). Короче, удалил конусную клемму, заклеил разрез гетинаксом и ездил на этом акк. еще года 2-3. Цеплял провод прямо на штырь.

evgen564 писал(а): Сегодня таки залез померял ток цепи зажигания:при вкл.зажигании-4,8-5А,при включении ещё и отопителя с фарами возрастает до 10-12А.Кто-нить у себя когда-нибудь мерял?Как это норма или где-то копать дальше надо? Потом заменил реле на новое 30А,вроде поменьше греться стало,хотя всё-равно ощутимо тёплое и реле и провод. ПРи батарейном (неэлектронном )зажигании при замкнутых контактах прерывателя и неработающем двигателе ток и есть около 4А, первое время. Потом нагревается проволочное сопротивление при катушке и ток падает до ~1А. При работающем двигателе контакты замыкаются-размыкаются и средний ток 1,5-2А. ЗЫ. По описанию непонятно, греется провода при работающем двигателе или при работе стартера? У меня было - стартер вроде бы крутил, но потреблял О_очень большой ток. Грелся тостый провод от аккумулятора. Излечилось чисткой коллектора и устранением замывов обмотки.

Addja писал(а): Нормально сливается. Задача промывки как раз удалить осадки. Заливаешь воду и наоборот взбалтываешь. Когда-то промывал я свой во времена кризиса. Насчет химии тут перебор, согласен. После промывки и заливания свежего электролита хорошо применить зарядку с десульфатацией. Еще раз подчеркну мое ИМХО Цитата: Коварство современных ак. как раз в том, что у них очень большой запас мощности, т.е. ты обращаешь на него внимание, когда все уже очень запущено. Как правило, если на аккумулятор приходится обращать внимание, то промывкой со всбалтыванием смоется все - удалится вся активная масса с пластин, и останутся голые покореженные свинцовые каркасы. Аккумуляторы и называются необслуживаемыми, потому что реально не требуют ухода. Единственно - проверять уровень электролита и корректировать его водой, и следить за электрооборудованием автомобиля. Ни на чем не настаиваю, это ИМХО

Борменталь писал(а): Мед пришел и в очередной раз подтвердил, что чудес в природе не бывает... Да дело в том, что все эти советы полувековой давности предназначены совсем для других аккумуляторов. Ну, это как совет шприцевать Волгу нигролом применять на современные переднеприводные... А по поводу откачки через трубку... Да, делал подобное. промывал банки дистиллировкой, отсасывая раствор НАД пластинами ареометром. Ушло очень много воды, времени, а главное - до суха отсосать раствор не получмтся...

cosyak писал(а): Прошу совета!! Купил новый 4 месяца назад!!! Катался. постояла 2 недели заводить а он труп!!! Полез а в банках лёд при -6, гарантийный талон ушёл в низвестность, померял плотность, меньше 20!!!! Теперь как слить безвредно електролит, чтобы не замкнуло пластины??? Стоит ли его мыть??? Конечно, все ИМХО, но твердое... Электролит замерз, т.к. его плотность в купленном а-ре сразу была сильно занижена. Ты же не проверял? Крутит - и ладно! Коварство современных ак. как раз в том, что у них очень большой запас мощности, т.е. ты обращаешь на него внимание, когда все уже очень запущено. Теперь его аккуратно разморозить, и аккуратно попробовать зарядить, не на машине, а зарядным. Теоретически лед мог повредить пластины, практически нв новом это пока неощутимо. Да, заряжай продолжительное время малым током (не более 5А, лучше 1-2). Притаком заряде плотность восстановится.