Med

Несколько замечаний. 1. Смерть аккумулятора чаще всего наступает из-за РАЗРУШЕНИЯ пластин (повреждения свинцовой решетки, выкрошение активной массы, внутреннего к.з.) Помогут ли мертвому припарки? 2. Цитата: Способ отличается высокой эффективностью и оперативностью (аккумулятор восстанавливается менее чем за час). Разряженный аккумулятор предварительно заряжают. За сколько же советчик собирается зарядить аккумулятор? Цитата: Из заряженного аккумулятора сливают электролит и промывают 2-3 раза водой. Прошу советчика поделиться способом сливания электролита из аккумулятора. Способ переворачивания над емкостью прошу не предлагать - на дне всегда полно гадости - осадков, которые устроят множество к.з. в пластинах. Далее см.п.1 (Под советчиком я понимаю начального автора текста, не автора топика) Особенно порадовал совет проводить все опыты в химической лаборатории

Правда тема не о ремонте, а о впечатлениях... Пытался я заводиться и не смог... Сначала думал что аккумулятор плох. Позаряжал его, пытаюсь крутить... Пых, пых, пых.... не крутит. Меряю напряжение - во время кручения 10в. значит, Акк держит. Занялся стартером. Чистил контакты, шайбу реле, ....., коллектор, щетки,..... . Несколько раз. .... Заметил повреждения на якоре. Короче плюнул, задумался о новом. Слышал неплохие отзывы о Херсонском. А еще есть белорусские. Посвятил вечер поиску в нете. Утром пошел покупать. Продавцы говорят, что херсонский - хуже. Но я нацелился на херсонский. Взял, 380 грн. Поставил. Ну что, впечатления - класс! Как читал вчера: "крутит со скоростью холостого хода". Так и есть. Др-р-р-р-р-р-р-! Грынь! И завелся.

Эй, ребята, какие 60А на кнопке? Кнопкой включается тяговое реле на стартере, а уже оно пропускает ток стартера. А по теме: как-то давно рассыпалась контактная панель замка зажигания. И около месяца я ездил - зажигание включал соединением проводов, а стартер включал микриком МП-1. Маленький такой, светло-коричневый. Рабочее напряжение,В 250 Рабочий ток,А 2

Jimmi_Neitron писал(а): Был такой косяк.Испробовал всё.Помогла лишь замена на внешний регулятор.Советую всем это сделать. Без сомнения - возбуждение интегрального регулятора. У механики генератора и диодов алиби - частота пульсаций не связана с частотой вращения генератора и значительно меньше ее. Остается одно - регулятор.

Ангел писал(а): Вакум стоит вместе с ГТЦ, а неработает так как усилие нажатия на педаль одинаково, что при работающем двигателе что при ззаглушенном. Стоп. Усилие нажатия на педаль или усилие торможения? Усилие нажатия на педаль зависит только от тебя - как давишь, такое и усилие. Проверить эффективность ВУ хорошо так - при скатывании с горочки при заглушенном двигателе нажимаешь на тормоз (слегка) и пускаешь двигатель. Вот тут и почуствуешь разницу тормоза без усилителя и с таковым... ИМХО ломаться в ВУ нечему - разве что мембрана продырявливается. А это диагностируется просто - при норме при нажатии на педаль шипящий звук кратковременный, при дырявой - воздух идет все время.

Ангел писал(а): У меня вакум вообще не работает, подключен а усилия никакого несоздаёт. Лежит ещё один но незнаю рабочий или нет. Можно ли его проверить неснимая старого? 1. Какой? Старый (стоит отдельно справа) или нового образца? 2. Почему считаешь, что усилия не создает?

Andji писал(а): А как такая мысля.... к вакумнику присоединить вакумный насосик на 12 вольт и ...... Ну как вам моя идея??? Обсуждаем, не стесняемся! Идея неплоха как оригинальная. Плюсы, правда, невнятные - с сифонящей диафрагмой ездить нестоящее дело, а тем более нагрузка на впуск вряд ли так существенна. Впрочем, недавно ездил с дырявой диафрагмой, (прочуствовал, как плохо без усилителя), так вот, на светофорах при торможении движок иногда глох... А достоинство такого метода именно в том, что тормоза не завязаны с двигателем - работают всегда. Но я сделал бы по другому. "Вакуумную" сторону - соединить с атмосферой. А на атмосферный вход подавать сжатый воздух - так можно создать большую разницу давлений. Сжатый воздух в автомобиле есть - это запаска. Давление в ней, конечно стоит контролировать и поддерживать автоматически. Заодно сжатый воздух подается в бензобак, чтобы выдавливать бензин и обходиться без бензонасоса!

Собственно, мы тоже пришли к выводу, что кузов ГАЗ-21 этой штукой не вытянешь...

Тут вот товарищ на работе радовался, говорит нашел классную штуку для вытягивания вмятин. Вот здесь ролик: http://www.youtube.com/watch?gl=PL&hl=pl&v=0JGXbIfeuRY Для тех, кто не хочет или не имеет возможности посмотреть, краткое содержание. Приспособлениее состоит из трех присосок - две опорные, одна на резьбе присасывается к вмятине и вытягивает ее. Сам ролик сильно напоминает рекламные материалы из "Телемагазина", что сильно снижает доверие к увиденному. Интересно мнение уважаемого общества, насколько полезна может быть эта штуковина.

SashaWhite писал(а): Мда... От чего ресора? Если попалась от пирога то она короче! Возьми метр и померяй, а вообще грамотно когда коренные одинаковые!!! Да они все должны быть одинаковыми, пакеты иожна набирать но парами слева и справу Родная рессора 1250мм (в выпрямленном состоянии). грузовая жестче меньше листов и короче -1200мм Все же уточню - ты точно посадил задний мост отверстием на головку стяжногго болта? Я сам когда-то делал такую ошибку. По поводу варки лонжерона - надо надеяться на лучшее... что это не оно. И с прежней рессорой было нормально?

[T_I_M_M_Y] писал(а): я звиняюсь, а сколько сейчас транспортный сбор на 1,5 уху? бо мне насчитали 70грн с копейками.. а год назад было 150? В деталях не помню. Но все платежи (налог + все остальное) составили 330 грн. При этом налог я плачу 100%, большинство наших Моствичей имеют льготу 50% как старые автомобили.

Ангел писал(а): ТО еще несделал, .... Так проходи его! Остался месяц - до 15 декабря. Не так дорог ТО, как его малюют - по чекам 330 грн без всех льгот. Если не ставить цель прохождения за один проход - вполне можно уложиться до 400 грн. Сделали замечание - поправил - и опять на осмотр

Ангел писал(а): Ходил смотрел рессору, так и есть поставил я её задом на перед, щас пойду в гараж переделывать. Давай-давай, до субботы (до встречи) надо успеть! Как раз повезешь меня и Andji....

Ангел писал(а): Задний мост на место встал, а что есть разница какой стороной рессору ставить? Просто первый раз с этим столкнулся, а расстояние между колесом и порогом два пальца еле пролазят Посмотри по другому борту - и обрати внимание: один конец рессоры закручен так, что центр петли в плоскости листа. Это перед. Другой конец закручен вверх - петля как бы лежит на листе. Это зад. Расстояния разные от центра до петель. Поэтому и смещение.

hitman47 писал(а): Ангел писал(а): единственное мазал резинки снаружи и внутри пастой для мытья посуды, чтоб легче запресовывались. смоти чтоб не разъело резину, лучше графитка или вд-40 Резина должна прилипнуть к пальцу, чтобы не вращалась и не проскальзывала, иначе будет быстрый износ. Поэтому рекомендуют бензинить. А по поводу вопроса. Или рессора не та, или не тем концом поставил, или задний мост не на место закрепил (вероятнее всего). В мосту - дырка, на рессоре - головка болта. Вот этой дыркой и сажают на головку болта.

Igorek писал(а): Med писал(а): Обратите внимание на ПРАВИЛЬНЫЕ нижние сайлент-блоки. Признаки ПРАВИЛЬНОСТИ: при зажиме шайбы упираются не в резину, а во внутреннюю втулку (т.е. резина не выпирается), и с одной стороны есть фаска для запрессовки. На фото это хорошо видно. Кстати, правильные детали найти сейчас непросто Неправильностей может быть гораздо больше. Кроме качества резины (которая должна быть твердой) - это размеры сайлент-блока (диаметр и длина втулки). Недавно столкнулся с ситуацией, когда с-блок запрессовывался очень легко, но ось в него не входила, а при попытке протолкнуть ее с усилием - сайлент просто вылез из рычага Вообще-то это два разных варианта сайлентблоков. До 84-го года ставились верхние разрезные и нижние короче на 5мм. После - такие, как делает Белая Церковь. Соответственно оси тоже длиннее на выпусках машин после 84-го . Просто щас первый вариант нормального качества не найдешь. И вообще складывается впечатление, что резина туда не вварена, а просто запресованна. Шабашники херовы Не спорю насчет разных вариантов - не знаю. Но знаю, что у меня М-412 73г.в. И те сайленты, которые я назвал "плохими" - они не просто другой вариант, они - халтура. Диаметр - меньше (из рычага вываливаются), диаметр под ось - меньше (ось свободно не входит), а если резина длиной больше чем внутренняя втулка - как зажимать ее? Но ставил я и такие. И сразу же как машина встала на колеса - внутренняя втулка сместилась вверх! резина мягкая! А на те сайленты, которые я назвал "правильными" - я смотрел вчера вечером. И порадовался, и приятно удивился, что одходив год - ось нисколько не просела, как была по центру, так и есть. Вот. Так что всем рекомендую именно такие. С вышеуказанными признаками "правильности"

Должны ходить хорошо. Я в прошлом году такие себе ставил - сегодня внизу глянул - стоят изумительно! По центру, резина не просевшая... Одно, говорю, жаль - недавно искал такие - нету! В продаже только с выпирающей резиной! (Ну блин, изготовители, хоть бы чуть подумали - как их зажимать!)

Обратите внимание на ПРАВИЛЬНЫЕ нижние сайлент-блоки. Признаки ПРАВИЛЬНОСТИ: при зажиме шайбы упираются не в резину, а во внутреннюю втулку (т.е. резина не выпирается), и с одной стороны есть фаска для запрессовки. На фото это хорошо видно. Кстати, правильные детали найти сейчас непросто Неправильностей может быть гораздо больше. Кроме качества резины (которая должна быть твердой) - это размеры сайлент-блока (диаметр и длина втулки). Недавно столкнулся с ситуацией, когда с-блок запрессовывался очень легко, но ось в него не входила, а при попытке протолкнуть ее с усилием - сайлент просто вылез из рычага

Balon4ik писал(а): Вот на прошлой неделе менял.ток я втулку старую ставил,а снимал ее нагрев ее до красна паяльной лампой....А подшыпник сссровкий поставил=) ИМХО, категорически нельзя! На этой втулке фактически и держиться вся полуось от смещения. И держать она должна очень крепко! Когда ты ставишь новую втулку, она при остывании плотно сжимает полуось, но при этом и сама формирует свой новый размер - по диаметру полуоси. При следующем нагревании-остывании втулка будет стремиться сжаться до только до этого диаметра, а значит на будет плотной посадки. Из опыта. Менял подшипник на сто. Слесарь заверил, что втулка у него есть. Поменял. Вроде все правильно. До машины я нес полуось держа ее по-разному и весело раскачивая и размахивая. До машины я ее не донес - подшипник вместе с втулкой слез... Хорошо, что не успел поставить.... Купил новую втулку и назад к этому же слесарю. С охами-вздохами, но заменил еще раз. Так что на старых зажимных втулках не экономь!

Алекс писал(а): На блоке именно выбито 412ДЕ!!! А я хочу искоренить из движка етот ДЕ, чтобы был не 412ДЕФорсированый, а 412Форсированый!!! Ну так правильно. Поставить поршни круглые (выпуклые) и, как продолжение, сточить голову (в разумных пределах). Осторожно! если голову сточить сильно - то поршни столкнуться с клапанами! Таким образом реально достичь степень сжатия 13. (может и выше). Как пример - комбик Комбат Edim'а. (см. в гаражах).

labetth писал(а): Вот не надо ля ля по поводу карба.. Я его сразу перебрал и игла стоит новая. Тут дело не в игле а скорее в том что бенз испаряется частично еще до карба. а пар игла не удержит )))) Просто говоря имеем испарение 4 литров бенза на сотне. Ну, у нас есть случай, когда бензонасос пересиливал давление поплавка (игла исправная), был перелив. Причем только на больших оборотах. Вылечилось установкой псевдообратки (не в бак, а до насоса)

RMaks писал(а): ГЫ. А это разве обраткой лечится? А то! То все давление бензонасоса давит на иглу поплавковой камеры - и она пропускает, не в силах надежно запереть, вот и перелив. Обратка снижает давление в магистрали (после насоса)

RMaks писал(а): А при чем тут расход? ЗЫ если у меня семь, то будет три???? Пошел колхозить обратку Видимо, повышенное давление насоса - переливал карб.

Верю, что обратка существенно улучшает работу. Но все равно не понимаю. Пока двигатель (насос) работает - и без обратки работает. Но когда двигатель выключается - тут-то насос и нагревается, есть обратка или нет - уже неважно (насос-то не работает!). Я завтра хочу сделать нечто проще, чем обратка, но думаю получить нужный эффект. Хочу поставить клапан прямо в бензоприемник, на конце трубки. Чтобы не придумывал клапан отмазок типа "не хочу работать, потому что сухой". Пусть всегда будет мокрый, всегда в бензине. Вот только вопрос уважаемому обществу - надо ли городить свой клапан (из старого бензонасоса) или есть готовые "односторонние трубки" - в одну сторону пропускают, в другую нет? Если есть, как они называются, что спрашивать на рынке?

Согласен, что исправный бензонасос всегда готов к работе. Когда у меня стоял родной хр.з какого года - я не понимал, какие могут быть проблемы, почему говорят, что расположен он неудачно и т.д. и т.п. Но ничто не вечно и от времени стал корежится корпус насоса. Несколько раз я сошлифовывал поверхности - так протянул еще года 3-4. А потом купил новый бензонасос. И теперь описываемые проблемы стали и моими. Резюме. Исправный насос работает стабильно. Неисправный - можно снабжать костылями. Вспомнилось, еще один возможный костыль. Читал совет создать в бензобаке повышенное давление (из запаски), тогда бензин будет подаваться "самотеком". Понятно, что бак должен быть герметичным.