Med

А что, для нас это в диковинку? Кажись, такого много. Ему? Не знаю. А нам - пиар! Только представь - встреча на обладминистрации, ну и конечно - Близнюк с нами! Осмотр машины нового соклубника, пробные поездки, сравнительные заезды, "отдых москвичеводов"... Шутка. Но все мы люди.

Два переезда равны одному пожару....

Так как насчет письма и приема Анатолия Михайловича в почетные члены Донецкой секции клуба москвичеводов?

Коллеги! Не видел, отмечалось ли это событие на форуме, но! есть повод поздравить губернатора и принять его в почетные Москвичеводы Донецка! Ну как? Предлагаю написать ему письмо с поздравлением!

Ангел писал(а): У меня вакум вообще не работает, подключен а усилия никакого несоздаёт. Лежит ещё один но незнаю рабочий или нет. Можно ли его проверить неснимая старого? 1. Какой? Старый (стоит отдельно справа) или нового образца? 2. Почему считаешь, что усилия не создает?

Ангел писал(а): Вакум стоит вместе с ГТЦ, а неработает так как усилие нажатия на педаль одинаково, что при работающем двигателе что при ззаглушенном. Стоп. Усилие нажатия на педаль или усилие торможения? Усилие нажатия на педаль зависит только от тебя - как давишь, такое и усилие. Проверить эффективность ВУ хорошо так - при скатывании с горочки при заглушенном двигателе нажимаешь на тормоз (слегка) и пускаешь двигатель. Вот тут и почуствуешь разницу тормоза без усилителя и с таковым... ИМХО ломаться в ВУ нечему - разве что мембрана продырявливается. А это диагностируется просто - при норме при нажатии на педаль шипящий звук кратковременный, при дырявой - воздух идет все время.

Jimmi_Neitron писал(а): Был такой косяк.Испробовал всё.Помогла лишь замена на внешний регулятор.Советую всем это сделать. Без сомнения - возбуждение интегрального регулятора. У механики генератора и диодов алиби - частота пульсаций не связана с частотой вращения генератора и значительно меньше ее. Остается одно - регулятор.

Эй, ребята, какие 60А на кнопке? Кнопкой включается тяговое реле на стартере, а уже оно пропускает ток стартера. А по теме: как-то давно рассыпалась контактная панель замка зажигания. И около месяца я ездил - зажигание включал соединением проводов, а стартер включал микриком МП-1. Маленький такой, светло-коричневый. Рабочее напряжение,В 250 Рабочий ток,А 2

Правда тема не о ремонте, а о впечатлениях... Пытался я заводиться и не смог... Сначала думал что аккумулятор плох. Позаряжал его, пытаюсь крутить... Пых, пых, пых.... не крутит. Меряю напряжение - во время кручения 10в. значит, Акк держит. Занялся стартером. Чистил контакты, шайбу реле, ....., коллектор, щетки,..... . Несколько раз. .... Заметил повреждения на якоре. Короче плюнул, задумался о новом. Слышал неплохие отзывы о Херсонском. А еще есть белорусские. Посвятил вечер поиску в нете. Утром пошел покупать. Продавцы говорят, что херсонский - хуже. Но я нацелился на херсонский. Взял, 380 грн. Поставил. Ну что, впечатления - класс! Как читал вчера: "крутит со скоростью холостого хода". Так и есть. Др-р-р-р-р-р-р-! Грынь! И завелся.

Несколько замечаний. 1. Смерть аккумулятора чаще всего наступает из-за РАЗРУШЕНИЯ пластин (повреждения свинцовой решетки, выкрошение активной массы, внутреннего к.з.) Помогут ли мертвому припарки? 2. Цитата: Способ отличается высокой эффективностью и оперативностью (аккумулятор восстанавливается менее чем за час). Разряженный аккумулятор предварительно заряжают. За сколько же советчик собирается зарядить аккумулятор? Цитата: Из заряженного аккумулятора сливают электролит и промывают 2-3 раза водой. Прошу советчика поделиться способом сливания электролита из аккумулятора. Способ переворачивания над емкостью прошу не предлагать - на дне всегда полно гадости - осадков, которые устроят множество к.з. в пластинах. Далее см.п.1 (Под советчиком я понимаю начального автора текста, не автора топика) Особенно порадовал совет проводить все опыты в химической лаборатории

cosyak писал(а): Прошу совета!! Купил новый 4 месяца назад!!! Катался. постояла 2 недели заводить а он труп!!! Полез а в банках лёд при -6, гарантийный талон ушёл в низвестность, померял плотность, меньше 20!!!! Теперь как слить безвредно електролит, чтобы не замкнуло пластины??? Стоит ли его мыть??? Конечно, все ИМХО, но твердое... Электролит замерз, т.к. его плотность в купленном а-ре сразу была сильно занижена. Ты же не проверял? Крутит - и ладно! Коварство современных ак. как раз в том, что у них очень большой запас мощности, т.е. ты обращаешь на него внимание, когда все уже очень запущено. Теперь его аккуратно разморозить, и аккуратно попробовать зарядить, не на машине, а зарядным. Теоретически лед мог повредить пластины, практически нв новом это пока неощутимо. Да, заряжай продолжительное время малым током (не более 5А, лучше 1-2). Притаком заряде плотность восстановится.

Борменталь писал(а): Мед пришел и в очередной раз подтвердил, что чудес в природе не бывает... Да дело в том, что все эти советы полувековой давности предназначены совсем для других аккумуляторов. Ну, это как совет шприцевать Волгу нигролом применять на современные переднеприводные... А по поводу откачки через трубку... Да, делал подобное. промывал банки дистиллировкой, отсасывая раствор НАД пластинами ареометром. Ушло очень много воды, времени, а главное - до суха отсосать раствор не получмтся...

Addja писал(а): Нормально сливается. Задача промывки как раз удалить осадки. Заливаешь воду и наоборот взбалтываешь. Когда-то промывал я свой во времена кризиса. Насчет химии тут перебор, согласен. После промывки и заливания свежего электролита хорошо применить зарядку с десульфатацией. Еще раз подчеркну мое ИМХО Цитата: Коварство современных ак. как раз в том, что у них очень большой запас мощности, т.е. ты обращаешь на него внимание, когда все уже очень запущено. Как правило, если на аккумулятор приходится обращать внимание, то промывкой со всбалтыванием смоется все - удалится вся активная масса с пластин, и останутся голые покореженные свинцовые каркасы. Аккумуляторы и называются необслуживаемыми, потому что реально не требуют ухода. Единственно - проверять уровень электролита и корректировать его водой, и следить за электрооборудованием автомобиля. Ни на чем не настаиваю, это ИМХО

evgen564 писал(а): Сегодня таки залез померял ток цепи зажигания:при вкл.зажигании-4,8-5А,при включении ещё и отопителя с фарами возрастает до 10-12А.Кто-нить у себя когда-нибудь мерял?Как это норма или где-то копать дальше надо? Потом заменил реле на новое 30А,вроде поменьше греться стало,хотя всё-равно ощутимо тёплое и реле и провод. ПРи батарейном (неэлектронном )зажигании при замкнутых контактах прерывателя и неработающем двигателе ток и есть около 4А, первое время. Потом нагревается проволочное сопротивление при катушке и ток падает до ~1А. При работающем двигателе контакты замыкаются-размыкаются и средний ток 1,5-2А. ЗЫ. По описанию непонятно, греется провода при работающем двигателе или при работе стартера? У меня было - стартер вроде бы крутил, но потреблял О_очень большой ток. Грелся тостый провод от аккумулятора. Излечилось чисткой коллектора и устранением замывов обмотки.

У меня было подобное. Помер на ходу, т.е. ехал, заглох на перекрестке (на холостых). Завелся с толкача с помощью прохожих, до гаража доехал, благо оставалось недалече. Резаком вскрыл пластмасовую крышку в районе клеммы. После осмотра оказалось - оторвалась конусная наружная клемма от штыря, который идет именно от пластин (она насажена ну как шляпка гриба на ножке). Напряжение измеряется за счет заполнения зазора токопроводящим электролитом, а тока не будет. (именно электролит в зазоре и шипит при нагрузке - кипит от нагрева). Короче, удалил конусную клемму, заклеил разрез гетинаксом и ездил на этом акк. еще года 2-3. Цеплял провод прямо на штырь.

У меня оторвалась именно ВЫХОДНАЯ (причем +) клемма от штыря, к которому она приварена как шляпка гриба на ножку. Думаю, именно это типичное. Я плюнул, накрыл разрез гетинаксовой пластиной с дыркой для штыря и подключался прямо к нему. Провод зажимал хомутом. Щели залил клеем-расплавкой. Сначала думал нарезать резьбу, а потом решил не давать лишнюю мех.нагрузку. Вообще, как мне показалось, именно необслуживаемые батареи ремонтировать в домашних условиях проще, чем черные эбонитовые. Всего вскрывал 3 шт, двум из них продлил жизнь надолго. Вскрывать удобнее всего резаком-скребаком из обломка полотна по металлу. Безопасно и обратимо.

Борменталь писал(а): Щас пойду. А клеить потом клеевым пистолетом жеж? Ну, что есть под рукой... Я - паяльником

Это просто мысли вслух: Плохо... если паять, то чтобы перегородку не проплавить... Паять или мини газовой горелкой, или типа электросварки - свинцовой проволочкой. Не знаю, какэлектролит относиться к сплаву Вуда и его компонентам, а то можно им запаять ( он легкоплавкий)... Сочуствую... Во вторник могу спросить совета у аккумуляторщиков на работе.

На состоявшейся на выходных внеплановой встрече малого формата был поднят вопрос о зарядном устройстве. У меня давно уже в запасе лежала схема, которую и предлагаю для обсуждения и повторения. Схема и описание взяты отсюда. Для тех, кто не любит лазить по ссылкам, повторяю текст здесь. --------------------------------------------------------------------------------- Автоматическое зарядное устройство из АТ компьютерного блока питания Переделка заключается в изменении цепей обратной связи и опорного напряжения. Практически все блоки питания для компов сделаны с использованием микросхемы содержощей в маркировке 494 или 7500 или их аналогов. Слева схема цепей БП, резистор обратной связи идущий к +5В (иногда ещё и к +12В) выпаивается и собираерся несложная схема(справа). В цепь опорного напряжения вводится температурная зависимость (термодатчик на стенку АКБ). Стабилитрон нужен для ограничения напряжения около 16В при обрыве термодатчика, или при отключении датчика можно устроить ускоренный заряд. В итоге получается стабилизатор тока (около 6,5А) с ограничением максимального напряжения. Зависимость от температуры обеспечивает максимальный заряд без перезаряда, так что можно смело оставлять АКБ заряжаться на ночь. Подключение предохранителя обязательно, иначе при неправильном подключении АКБ сгорят диоды выпрямителя. Параллельно резистору 0,1Ом можно подключить измерительную головку через соответствующий резистор. Настройка: напряжение расчитанное по формуле на рис. выставляется подстроечным резистором. При замене датчика напряжение корректируется поновой. Единственный недостаток отсутствие пыле-влагозащищённости. -------------------------------------------------------------------------------- Когда искал эту схему нашел еще один интересный адрес: http://www.samodelkin.komi.ru/electron.html И схема с описанием оттуда: ---------------------------------------- Зарядное устройство из БП компьютера Автор: ЗАЙЦЕВ Юрий Николаевич В настоящее время имеется много устаревших системных блоков с исправными блоками питания. Эти блоки можно использовать для различных целей. Для этого потребуются незначительные переделки. Мной использован наиболее распространенный и имеющийся в продаже БП типа АТХ 1. Запуск Для вывода из дежурного режима необходимо соединить вывод soft-on с общим проводом (на разьем уходит зеленым проводом). К этому выводу можно подсоединить внешнее управление, например, таймер. 2. Управление Для управления выходным напряжением нужно снять перемычку, соединяющую шину +5В с входом обратной связи ШИМ регулятора ,подскажу - перемычка идет к микросхеме на которой есть цифра 494 (к ней могут бытьприписаны другие цифры и буквы). Подать на вход микросхемы (на место перемычки, на входе есть резистор - не удалять) напряжение с выхода регулятора напряжения (рис. 1) или тока (рис. 2) - кому как понравится. В регуляторе напряжения R=1..30k,если R < 150 Ом эмитерный повторитель не требуется. Особенность обеих схем – уменьшение напряжения при потере контакта движка переменного резистора. Можно установить обе схемы, соединив их выходы, тогда полученный блок питания можно использовать, и как источник напряжения с ограничением по току, и как источник тока с ограничением по напряжению.Схему сделать на плате и установить на переменном резисторе (можно припаять к его выводам). Нельзя использовать регулятор тока без ограничителя напряжения! Простейший ограничитель, в случае применения регулятора тока - стабилитрон на 10В включенный между шиной +12В и выходом на управление. При использовании только регнулятора напряжения может возникнуть ситуация, когда ШИМ-регулятор поведет себя неадекватно. Для исключения этого рекомендую предварительно устанавливать выходное напряжение немного больше чем напряжение на батарее. Проще всего это сделать снабдив ручку регулятора шкалой. 3. Защита от преполюсовки Обычно предлагается использовать предохранитель, но это крайне ненадежно. Лучше использовать реле, которое включается от правильно соединенной батареи. 4. Защита от переходных процессов. При включении БП происходит бросок напряжения. Это приводит к броску тока и срабатыванию токовой защиты БП. Приходится присоединять аккумулятор после запуска блока питания, что неудобно. Кроме того, при временном пропадании напряжения сети процесс повторится. Для задержки включения лучше использовать вывод P.G.(на разьеме серый провод). На этом выводе появляется напряжение +5В после окончания переходных процессов. На рисунке 3 изображена схема защиты от переполюсовки с задержкой включения. Транзистор и диоды должны соответствовать току обмотки реле. Я использовал реле противотуманных фар для «Самары». У него небольшие габариты и есть кронштейн для крепления. Кроме того между входом +12В и верхним (по схеме) выводом обмотки реле подключил кнопку для принудительного запуска реле без аккумулятора (на схеме не показана). Кнопка является, также, кркпежным элементом реле. Транзистор (КТ829) привинтил коллектором прямо к ножке реле, рассверлив предварительно отверстие в ножке. 5. Индикация Амперметр можно подключить к токосъемному резистору регулятора тока, или изготовить отдельный шунт из фольгированного текстолита, закрепив его на контактах миллиамперметра (см.фото). Не подключайте силовые провода под винт измерительной головки (миллиамперметра), припаяйте их к шунту, иначе спалите головку при случайном ослабевании винтового контакта. Вольтметр лучше сделать с растянутой шкалой (рис. 4) Резистором R1 устанавливаем 0 шкалы на нижнем пределе, а резистором R2 максимальное отклонение на верхнем. Если у вас индикаторная головка с другим током отклонения нужно заменить левые по схеме резисторы. 6. Другие возможности Приведенный выше регулятор напряжения изменяет выходное напряжение в пределах 10..15 В. С другими ограничительными резисторами можно менять напряжение в пределах 8..20 В, но для этого нужно заменить конденсаторы на шине 12 В на более высоковоль тные. На шине 5В напряжение будет менятся в пределах 3.3..9В. Есть в блоке питания и отрицательные напряжения, но слаботочные. Для создания двуполярного источника лучше использовать два БП. На, представленных ниже, фотографиях представлен вариант зарядного устройства. Внешний вид зарядного устройства: ------------------------------------------------ Каково мнение уважаемого общества по представленному материалу? (Что делать?

На первой схеме: слева - часть исходной схемы, справа - после переделок. Часть схемы "Термодатчик" изготовить желательно, применять - по желанию. Конд. 220 - судя по схеме 220 микрофарад электролит. Емкость не критична. Резистор 0.1 лучше найти промышленный. Если использовать самодельный, то надо озаботиться хорошей заделкой концов, чтобы сопротивление не плавало. Нихром паяется плохо. Но такое сопротивление можно сделать и медным (или стальным) проводом. Очень важно, чтобы сопротивление не плавало.

Итак, в субботу проведены полевые испытания зарядного устройства, собранного по мотивам приведенных схем. По мотивам - потому что не буквально. Блок питания я взял не АТХ, а АТ. Микросхема там применена 7500В, но управления также подается на ногу 1. Подумав, я решил делать не стабилизатор тока, а стабилизатор напряжения. Тогда применения устройства расширяется. Итак, отпаял перемычку к ноге 1. Транзистор КТ315 припаял эмиттером прямо к ноге 1 на нижней стороне платы. Коллектор - проволочной перемычкой к 12В. На базу - проводничок от регулятора 5кОм. Сверху (по схеме) резистор 6.8кОм, снизу 24кОм. Пределы регулировки - от 8,5 до 16 Вольт (по выходу 12В). Отпаиваю все от розетки выхода 220 к монитору, и использую ее контакты как опорные точки. Контакт GND - как "-", два других - на один подаю вырабатываемое напряжение, с другого снимаю, между ними припаян низкоомное сопотитвление-шунт для измерения тока. Измеритель - магнитофонный индикатор с подсветкой. На подсветку подаю напряжение с 5В. Для защиты схемы от неправильного подключения аккумулятора применяю автореле-кубик, с железячкой для крепления. Выводы испытания: 1.Схема работоспособна. Но 2. Требуется установка диода на выходе в плюсовом проводе. Он же будет служить и защитой вместо реле. Иначе при подключенном аккумуляторе и напряжении на нем больше, чем установлено на выходе с блока - ток шурует из акк. в зарядное устройство. Нам это надо?! 3. В качестве низкоомного сопотивления-шунта для измерения тока вполне подходит медный многожильный монтажный провод, запаяный между опорными контактами. Тогда стрелка измерителя находится посреди шкалы при токе в 5А. Испытания продолжаются.

Andji писал(а): Не увеличен7ие мощности будет однозначно. Из моего случая... как то заклинило термостат и из под шланг начало выдавливать воду и пар. Под капотом была паровая баня... И этот пар засасывало в карб и машинка намного мощнее стоновилась... Я тогда аж обрадывался.. думаю во как машина стала зверь... а потом смотрю из под капота пар такой идет что аж страшно стало. И как только устранил причину выхода пара... мощность упала. Андрей, так эту ситуацию легко сделать и при исправной трубке. Капай водичку на выхлоп, пар улавливай колпаком - и подавай к воздухозаборнику....

К сожалению, в домашних условиях это неосуществимо....

Мне вообще симпатичен паровой двигатель (паровая машина). Достоинства - топливо - все, что горит. Очень гибкая нагрузочная кривая - можно обходиться без сцепления и без коробки скоростей. Не глохнет от нагрузки.

Каким образом? Расказывай сейчас или на встрече!