Таблиця лідерів

Так его же ремонтировать можно сколько угодно раз. Проверить целостность всех дорожек на плате. Пропаять всё что окислилось. Заменить конденсатор на всякий случай. Вот тут я у себя чинил это же реле с точно такой же неисправностью.

Респект і повага тобі за виконані роботи та витримку і рух до менти , я колись це все пройшов , але пішов простішим шляхом на рахунок днища, просто заїхав на шрот іномарок і вирізав кусок легованого дна від ауді разом з кріпленнями під сидіння і вварив їх двома частинами, потім просто вставив аудюшні сидіння як рідні без переробки Після зборки авто прискіпливо залити всі полості хорошою захисною смазкою і все буде ОК на роки. Я робив в свій час коктель: паровозна смазка+озокерит+трошки смоли+переробка масла з двигуна (пропорції, щоб гусло після охолодження, корегував кількістю озокерита), все було розігріто на вогні і в горячому стані через компресор залито у всі отвори і порожнини днища і ін деталей, по застиганню утворювалась масне пружне покриття, яке з роками не тріскає і не розсихається. Пройшло 10років і все як вчора. Один мінус - на сильній жарі десь місцями може витекти лишня розігріта сонцем смазка. Весь метал зачищав дротяною щіткою на болгарці до чистого металу, а потім проходився перетворювачем іржі, щоб хімічно деактивувати дрібну іржу яку не взмозі зняти щітка. Після цього обробляв грунтом з базару, який продавали на розлив і називали вагонним Можливо мій підхід до реставрації машини тобі пригодиться. Успіху

Может кому надо. Перед тем как ставить новый самоблок решил снять размеры. Просьба умников по качеству чертежей не флудить - если есть желание перечертите, у меня на это времени нет. Выкладываю как есть. Шестерня сателлитов имеет шестигранник по шестигранному отверстию дисков, поэтому его не чертил. Пружинная шайба напоминает упорную пружинную шайбу первичного вала вазовской коробки передач, но размер думаю отличается - на фото размеры написаны на коробке. Сухарь упорный малых сателлитов (рисунок 3) имеет вогнутую выборку по упорной части малого сателлита - замерить радиус углубления было нечем, но кому надо по малому сателлиту подгонит, там же есть четыре канавки под смазку (на чертеже написано не правильно насчёт большого сателлита (читать малого-)). Порядок сборки на фото. При сборке вкладываются попеременно диск с зацепами и диск с шестигранным отверстием под большой сателлит. После вкладывается сам сателлит в образовавшееся шестигранное отверстие. Дальше укладывается пружинная шайба сужающимся конусом к пакету с дисков. Сверху вкладывается поочерёдно две оси, крест накрест, с малыми сателлитами и одетыми по краям упорными сухарями (позиция 3). Дальше вторая часть пакета большого сателлита с дисками и пружиной шайбой вкладывается симметрично собранному. По окончании укладывается регулировочная шайба рисунок 6 (у меня их две) для регулировки преднатяга. Закрывается второй половинкой корпуса и стягивается болтами "впотай" на резьбовой фиксатор ударной отвёрткой. Дальше стандартная сборка дифференциала. Файлы как-то не по порядку ложатся как их правильно картинками расположить не знаю.

А тосол не уходит? Когда масло, то обычно сизый. На холодную выкрутить свечи, напротив повесить бумажное полотенце или газету и крутнуть. Будет видно какая шняга в цилиндрах скопилась. Только без подсоса и газа, чтобы бензина меньше в головку шло.

Ступичная гайка 2101. Токар не помню левая или правая, у них резьбы у одной левая, у другой правая. Наверное нужна правая, но это не точно. На деталях стоят недорого. Пробка какая то газелевская или волговская, поддона или чего-то, не помню, подбирал в магазине, и две медных шайбы влезло.

Я пользуюсь кислотником и по верх накрываю акриловым и акриловой краской.Прежде вычистив максимально металл.И спустя 7 лет.Все нормально.Как были вкрапления ржи каторые чистятся тоько пескоструем так и остались.И ржа дальше не пошла.Но если нанести просто на ржавый металл толку от кислотника не будет.При любом раскладе, надо ржу максимально убирать насколько это возможно).

У меня установлен с газели, в 412 (в котором с завода не было аварийки и круглое реле на три провода было), я проводку делал с ноля! Все работает!!! В вашей ситуации еще легче - не надо монтировать проводку с ноля, она есть!!! На реле каждый пин подписан, наклеиваете малярный скотч на каждый провод и подписываете каждый провод в соответствии с обозначениями каждого пина на старом реле, далее извлекаете все провода с разьемов и устанавливаете обратно в разьемы, но уже так что-б подписи на проводах соответствовали подписям на пинах нового реле. И если оно рабочее - все заработает с первого тыка! Если останутся не задействоваными некоторые пины в новом реле - забить, это пины на повторители, которых в 2140 вроде нет, у меня они есть, но соединены с проводами основных поворотов гдето в подкрылке, на работу реле это не повлияет никак, так как в самом реле пины на перед, зад и повторители соеденены в одну точку! Так просто уменьшается нагрузка на сам пин! Самое главное чтоб совпадали плюс, минус и управляющие провода (два штуки), а куда нагрузку цеплять - не важно, главное чтоб совпадали стороны (лево, право) и был хороший контакт.

Было такое на 2140 78 года, вот это новодельное реле на транзисторах и на обычном реле внутри, на нем работало через одно место, то включалось, то не включалось, то через 10 тактов переставало работать. Разбирал, смотрел, включал на столе с гирляндой лампочек - работает все как надо, а в машине - нет, хоть ты тресни. Так и не нашел, в чем проблема, в итоге купил такое же как и было на дискретных элементах - и все ок. Есть вариант, что на него негативно влияет блок приглушения задних фонарей, который активируется при включении габаритов. Там суть такая, что пока габариты не включены - все идет напрямую на фонари, а при включении габаритов - задние фонари включаются через дополнительные сопротивления. Есть вариант, что тот блок либо у тебя залип либо еще что-то с ним не так и из-за него где-то напряжение просаживается и из-за этого не работает новодельное реле, а старому - пофиг.

А проблема собственно в чем? Посмотреть надписи на старом и на новом и переставить провода в фишке. Только провода подписать по старой фишке, и вся проблема решена. Я так делал.

Эту так называемую статью писал я, чтобы поделится опытом как с 90-х годов вставляю стёкла. Когда это делаешь много раз, то некоторые вещи воспринимаешь как само собой разумеющееся. Поэтому извини если не всё описал. Вначале нужно было одеть резинку на стекло и примерить схождение концов - это если устанавливается новая. После этого снять и склеить. Смазку я закладываю не всегда в район сопряжения резинки со стеклом, но если туго садится, то вынимаю, промазываю и ставлю заново (особенно когда поведённая рамка и её проблемно выровнять). Смазанную резинку можно одеть на стекло если она точно подогнана и склеена, при разрезанной резинке это не получится никак. Шнур когда вытаскиваю в трудных местах намотав на какую нибудь хрень, то не просто тяну со всей дури, а как бы поднимая его к краю резинки натягиваю и тяну к стеклу. Ну не знаю как это буквами действие правильно описать. Про шнур я писал, что нужен провод в оболочке - он хорошо скользит и не режет резинку. Стекло выдвигать вперёд нужно очень аккуратно, чтобы не перескочить грань захвата резинки за рамку. Бывает что немного даже выскакивает, тогда если незначительно, то продолжаю вставлять стекло, а когда в верхнем углу пойдёт преднатяг, от аккуратно широкой заполуваленной отвёрткой или крючком с электрода (а лучше спица с натяжения потолка в виде крючка) заправляю вылезшую резинку обратно. Бывает, что приходится до самого конца вставлять резинку так, что она по всему периметру цепляется только краями на грани выскакивания, а когда вся уже в зацепе, то засаживаю стекло ударами кулака во внутрь салона и резика усаживаясь становится на место. Резиновый замок загоняю смазав смазкой и вставляя широкую отвёртку в щель проворачиваю, раскрывая её и туда вгоняю резиновый шнур. Шнур загоняю сверху вниз, чтобы не разорвало склееный замок уплотнителя (тогда он ещё сильнее сходится. Прокладывать при установке проволочный шнур в два ручья по всей резинке нельзя, потому что не хватит места куда садится рамке и будет жопа. Провод для шнура использую более 1 квадрата.

Замена лобового стекла (резинки) произошла, статью что выше по ссылке выучил почти на изусть. И сходу сделал первый косяк - смазкой ШРБ-4 намазал паз под стекло, не делайте так!!!!! В будущем резинку одень на стекло не получалось, по этому и паз и стекло были отчищены от смазки и обезжирены. Снял дворники, зеркало, накладки на стойки, открутил и малость отвел в салон торпеду, в будущем она очень сильно мешала установке замка! Далее сел между сидений и ногами выдавил стекло на капот. Рамка стекла и резинка была в пластилине, мастике и герметике! Но на самой рамке не было ни одного пятнышка ржавчины! Профиль резинки с москвичавтозапчасть, зуб к стеклу, как я понимаю что-б не текло: Далее выровнял стык резинки и приклеил зафиксировав степлером. Пока сохнет клей отчистил и обезжирил рамку, далее начали одевать резину на стекло и оказалось что низ (тот что склеил) оказался на много длинней чем надо и пришлось на глаз примерять резинку и лишнее отрезать: В связи с этим резину уже не торцевал для лучшего прилегания торцов, резал как попало на весу и на глаз и естественно торцы не клеил и не фиксировал и по этому дал примерно 5-10 мм запаса, на вжим, и это оказалось ошибкой №2, так как в будущем при установке резинка не вжалась и ее выдавило на угле, и там получилась сбрыжа в которую будет течь вода (все это обнаружил уже после установки!): А дальше установка, низ и бока сели мгновенно и красиво, а верхние углы и верх - никак, вспомнив статью, попробывал малость выстучать низ стекла с резинкой на улицу, и мгновенно вылезли нижние углы, при спробе их посадить (шнур вытянут и уже вверху) вылез и низ. Попытка номер два, заправил шнур и все так-же быстро село до верха, а дальше опять никак, вспомнил ручку молотка, намотал шнур на отвертку и потянул со всей дури верхний правый угол и как результат косяк №3 оторвал верхний буртик резинки! Понимал что если потяну левый край - будет тоже самое (резинка изнутри была смазана!) И тогда один из помощников (а работали в восемь рук, и еще шестеро рук сбоку звиздело!) предложил затолкать шнур по средине вверху отверткой, а я в салоне подцепил его отверткой и не спешно вытягивая в лево и в право посадил резинку на место. Вот если-б изначально запустил два шнура с перехлестами вверху и внизу (а не по стандартной схеме - один перехлест внизу), стекло посадили-б на много легче и на час быстрей! А дальше сажаю замок, я этот гребаный замок сажал часа три!!! Проклял все что можно и не можно!!! На фото видно как замок прижимает резинку к стеклу: Замок смазывал ШРБ, паз изначально не смазал, а после установки стекла смазать уже невозможно! Ну и на сухо замок впихнуть тоже невозможно! Ну и на последок еще час отмывал стекло от смазки, торпеду слегка протер, а на капот, крышу и крылья вообще забил. Результат: Вывод - день времени, тонна нервов и пива (пили все кроме меня - за рулем), рук и пальцев не чувствую, а ногти на больших наверно поотрывал, и если оно потечет - я не знаю что с ним сделать!!!

Мужики, если нужно, попытаюсь помочь по любым вопросам в крыму. тел: +79787991731 К номеру привязаны : вайбер, ася, телега, скайп. Всё это есть на телефоне, всегда онлайн.

Ну трамблер не нужно разбирать - за бегунок туда-сюда. Пружинит.знач работает механика. Да и при проблемах с пружинами двиг работает без особых проблем. Ну я бы после того как заглохнет подключил бы свечу к какому либо проводу и просмотрел искру при заводке. Датчик холла можно попробовать нагреть феном или паяльником при холодном движке и заводить. Не заведется знач он. Сам датчик нагревается не от двигателя. ат напряжения.

На самом деле указывать такую цену без осмотра автомобиля просто непорядочно. Конечно в столице есть много тех кто легко потянет такие суммы - но вот пускай они им платят. На Мосвичах такие точно не ездят. Вообще часть сто деньги берут за время и с ремонтно-пригодным Москвичем столько времени уйти не может. В таком случае двигатель нельзя заводить потому что есть риск что двигатель превратится в металлолом. Вполне возможно двигатель уже перебирали и неграмотно собрали из-за чего ослабли или лопнули винты маховика или шатуна. Для проверки маховика нужно снять защитную крышечку из стального листа снизу двигателя и после попытаться монтировкой пошатать маховика в любые стороны. Очень хорошо было бы снять малую крышку поддона и при этом посмотреть нет ли шатающихся шатунов и стружки на дне поддона. И вообще снять крышечку поддона полезно для удаления смолистых отложений со дна. Если какой болтик не будет легко откручиваться - через пробой молотком его и он пойдёт. Вообще в таком случае возможно удастся просто затянуть болты и ремонт на этом будет окончен. Вообще рассмотрите вариант ремонта самостоятельно. Двигатель Москвича предельно прост. Возможно вам понадобится помощь местный алкашей-бомжей что-бы они помогли вам отвинтить какой-то винт. Например для замены поршневой его ненужно снимать с автомобиля. Достаточно снять головку и получить доступ к поршневой. Для грамотной затяжки головки я например использовал недорогой динамометрический ключ где-то за 200 гр. Ещё нужно смотреть на пробег мотора и его состояние. Если у двигателя большой пробег, есть масложор, симптомы снижения компресси - а это снижение мощности и повышение расхода бензина. В таком случае стоит рассматривать варианты замены.

Выскажу СВОИ (лично мои и никому не навязываю!!!) мысли. Ценник в 12 тыщ - адекватный (думаю если предложат 10 - продадите), но стучащий двиг много кого отпугнет, это первое, а второе - машина по фото очень достойная, но она явно красилась, предшественником покраски, думаю, была поварка (возможно локальная подварка), как качественно это сделали - не известно, что творится в скрытых местах (лонжероны, подкрылки итд) - не известно, доскональный осмотр на месте много чего прояснит. Далее, будь Вы в Кремне, я с заменой двига помог-бы, но не с ремонтом! У меня в Киеве есть знакомый который может послушать и сказать примерный диагноз что стучит, он может (я так думаю, но надо спрашивать у него) заменить двиг, перегнать машину к себе, привезти другой двиг с почты и поменять. Но это надо спрашивать у него, захочет такое делать или нет и если захочет, то во сколько это обойдется Вам. Ну и на последок, будь это ланос или ваз не класика, думаю за такие деньги он уже ушел-бы, а так как это москвич - за озвученные мной цифры его продать почти невозможно, если скинуть в двое - возможно и уйдет.