Таблиця лідерів

Вчера наконец смог поставить на машину ЛЕТНЮЮ новую резину, которую купил в начале августа. На работе с меня немного поржали, мол скоро снег, а ты летнюю ставишь. Так-же как эксперимент поставил на передние пружины резиновую межвитковую проставку. И результат мне понравился, пропали резкие удары по кузову, и машина почему-то стала мягче на передок. Хотя высота не изменилась. Сегодня даже проехался , немного, всего 100 км. Управляемость нормальная, не шумная, тормозит нормально. Резина ROSAVA ITEGRO , диски родные крашенные порошковой краской.

Скупой платит дважды А еще платит дважды тот, кто гонится якобы за каществом Так как у меня шило в одном месте и хочется поставить кондиц, то значит, что нужна полная переделка климат-установки. Первое - производительный вентилятор. В начале сентября куплен нагнетатель печки от пассат б2 за 200. Оказался уколхожен - вместо штатного мотора на 112 Вт там воткнут волговский на 25 Вт. Плюс еще корпус поплавлен, держатель мотора поломан. Еще и за доставку заплатил. В итоге нашел за 150 в Днепре вентилятор от 100 С2 (такой же) за 150, плюс еще в нагрузку к нему реле вентилятора какое-то хитрое и ручки над дверями Перебрал. Коллектор, конешно, атас, но ищщо паходит. Шумят только щетки и воздух. Коробочка из-под лекарства телепортируется метра на три - https://photos.app.goo.gl/b04fxeMq7LMMTxFW2 Что особенно приятно - в него становится гофра от вытяжки, как там и стояла Дальше. Испаритель от пятого эскорта - это просто рефрижератор какой-то. Холодит, думаю, зверски, но он тупо никуда не влазит. Отут бы ему самое место: Ну в смысле под лючком заборника, но у него трубки выходят прямо в карбюратор как бы, и по ширине и высоте он в шахту не влезет Собственно, он даже под бардачок не лезет - упирается в печку и боковину кузова. 49 см: Корпус печки от эскорта тоже никуда не лезет, поэтому вернул хозяину. А так штука классная - легкая, две заслонки, широкий радиатор Поэтому испаритель от форда будет продаваться на олх, а вместо него купил испаритель от меркури трэйсер 1991 года: Оно же испаритель от матиза: Да, печка, нагнетатель, блок испарителя на матизе _точно_ такие же, как на древнем американском ведре: Каждая поездка - с новой прошивкой. Внезапно поехало то, что ехать не должно: И пусковая карта настроилась, теперь в принципе уверенный запуск как на холодном, так и на горячем моторе: Если будете себе брать эти таблицы, то нужно учесть пару моментов: Нулевой УОЗ у меня считается от метки МЗ на шкиве, а не от метки ВМТ. То есть, если МПСЗ выставлено, как написано в инструкции у разработчика, то ко всем значением нужно еще прибавить десять градусов Подходит, видимо, только для моего состава смеси. Weber 32-32 DCR, 112/140 в первой камере и 125/190 во второй камере Один недостаток у этой прошивки - большой расход. Расход из-за того, что мотор теперь приходится крутить до 4500. А если крутить до 2500, как я раньше ездил, то я тупо не успеваю переключать передачи, бгг. Валит охренительно по сравнению с КСЗ и тем более БСЗ с кривыми ЦР и ВР, провоцирует на агрессивный стиль езды. У соседей по потоку начинают трещать пятые точки от такой динамики, и они потом стараются обогнать (как жы, задело, моя шкода со светофора уехала второй!!!11). Понятно, что они не на всю давят, и к 4000 у них в итоге момента больше, чем у меня, но тем не менее валит на низах, чего раньше не было. На первых трех передачах до упора газовать нельзя - как только отркывается вторая камера, сразу начинает тупить. На четвертой с 40 можно газ в пол, гнать будет нехрен делать В общем, 3317 не любит сильно задранных углов зажигания. Пробовал и график с распределителей, и какие-то чужие прошивки, уже откатанные на чужих машинах - не торт. Вот эта - немного модифицированная заводская с блока МПСЗ 3313. Выше 45 градусов УОЗ тоже задирать не нужно - мотор перестает крутиться до 5000, после 4500 уже тухнет Такое пока. В ожидании холодов срочно думается климат-контроль

Вкратце про 408 - система охлаждения собрана в кучу на новых патрубках и донорском радиаторе, заменены стартер и гена, из родного и донорского приводов педали газа собран один нормальный, также подготовлена к установке печка. И тут решил я перебросить с донора проводку. так как родная была уколхожена до неузнаваемости. Куча скруток и провода из 3-4 частей на некоторые потребители... На этом сейчас работа и подвисла. Без опыта автоэлектрика или навыков фиксика, сращивание схемы переходного 412 и параллельно внедрение аварийки+реле поворотов от пазнего сорокета, выносит мозг уже вторую неделю. Особый гемор до кучи даёт реле притухания стопов из 12-й схемы, цвета проводки на нем не совпадают со схемой 2140 и подключение само по себе тоже имеет различия. Можно конечно его вырезать из схемы, но хотелось бы оставить, на доноре оно работало исправно. Короче говоря, пока есть время в отпуске, пошел я колупать электрику дальше)))

Машина ездит каждый день. За это время затонировал и купил 2 зимних колеса.Проехал 7000 тыс км Через1000 уже буду менять масло ,Зик Х7 уже купил лежит в гараже.А ещё на клапанах зазоры проверил.Всё в норме наверно недавно регулировались. росход в смешанном Цикле 70%город 30%траса 9 л газа.

по состоянию на 2017 год , "валит" - это значит выезжает из 5ти секунд. это факты. а по субьективному мнению валить может все что угодно ))

Смотрел в Инете ролики по обслуживанию франкомобилей, надыбал интересный и в то же время простейший способ выставить правильное схождение самостоятельно и без дорогих приспособ. Показано на примере Пежо, но реально способ универсальный и подойдёт для Москвича. Знание французского не обязательно, но приятный женский голос скрасит понимание ...

Нульове сходження напевно із за того що вивішена машина, при опусканні з'явиться сходження, але наскільки такий метод нам підійде хз. https://www.youtube.com/watch?v=EQS2uF7-61c

Тут ситуация другая. Я долго искал. Сначала в Киеве, потом дальше. 1. Есть Днепры на доках, с бОльшим или меньшим успехом (а чаще вообше безуспешно) превращённые бывшими владельцами в, по их мнению, подобия настоящих харлеев. На учёт не встанут по причине переделок. Да и в 90% страшный колхоз. 2. Днепры после 1990 г - не рассматривал вообше, по причине того что собирались из говна и палок пьяными ПТУ-шниками. 3. Киев - родина КМЗ. И не только его, но и около КМЗ-шных барыг, кои продают на олх по три - пять Днепров "в оригинале, некрашенные небитые" и не могут сложить цену своим великим раритетам. 4. Самая весёлая категория - персонажи, нашедшие в сарае у деда/кума/свата припавший пылью колясыч (обычно этим самым дедом уже убитый на колхозных полях, пару раз приложенный об забор и заботливо подмотанный синей изолентой а поверх подкрашенный провереной годами эмалью ПФ-115) И вот эти персонажи вдруг находят его и осознают - это же джек-пот! Совецкий раритет! В оригинале из-под дедушки! Продам його, куплю новий айфон!.. 5. Безномерные Днепры. Их много. Есть и неплохие. Но - поставить сейчас на учёт б/н раму - низзя. Нужно в сантодоре набивать номер. И платить за это ещё две стоимости этого Днепра.

Главное "мотора немае, але я знаю, де його взяты" И при этом расход топлива пишет. По-ходу этот зверь бензин хавает даже без мотора!

БСЗ - бесконтактная система зажигания, которая состоит из бесконтактного трамблера с датчиком холла (выдает импульс при прохождении магнита вблизи датчика), коммутатора, который преобразует импульсы с трамблера в запускающие импульсы катушки для формирования искры и, собственно, сама катушка зажигания. Что мы с этого имеем: отсутствие контактов в трамблере, которые необходимо регулировать, более мощную искру, очень устойчивую работу двигателя, что особо заметно на холостых оборотах, прирост в динамике автомобиля, завод с пол-оборота в минусовую температуру. В комплект БСЗ на москвич входит следующее: 1. бесконтактный трамблер москвичевский №5406.3706 (Здесь ахтунг! Есть волговская модификация данного трамблера №5406.3706-05, он нам не подходит, так как имеет другие характеристики угла опережения зажигания (УОЗ)) 2. Коммутатор 76.3734 от ваз 2108. (Есть еще улучшенный коммутатор 0529.3734 и коммутатор BOSCH ZS 115, ZS 106- для особых маньяков) 3. Катушка зажигания для ваз 2108 4. Набор высоковольтных проводов. (Желательно сразу же вместо них взять силиконовые провода, т.к. стандартные провода паршивенькие и будут пробивать) 5. Набор соединительных проводов для трамблера и коммутатора. Так же, для выставления зажигания понадобится приборчик под названием "мгновенная диагностика"(в набор не входит): От себя рекомендую ко всему еще приобрести новые свечи зажигания. Полный комплект БСЗ выглядит так: Теперь непосредственно установка. 1.Выставляем 10° опережение первым поршнем ВМТ (верхняя мертвая точка). Для этого снимаем крышку со старого трамблера и крутим кривым зажиганием коленвал, пока не поймаем на шкиве первую метку, при этом бегунок на трамблере должен смотреть на радиатор. Если он смотрит в другую сторону - делаем еще один оборот и ловим метку. 2. Вынимаем старый трамблер. Здесь внимание, один важный момент. Есть 2 типа крепления трамблера - старого и нового образца. Крепление старого образца осуществляется при помощи пластины со шкалой, закрепленной на трамблере (октан-корректора), привод нового образца выполнен в виде хомута на приводе трамблера без всяких пластин, который зажимает "хвост" трамблера. Если привод старого образца, тогда необходимо дополнительно купить вот такую вот пластину крепления трамблера: Предупреждаю сразу, что она силуминовая и зажимать ее сильно нельзя, иначе сломается и второй момент - паз в ней не подходит на шпильку, поэтому необходимо или просверлить отверстие или пропилить паз рядом. Как вариант, можно просто купить привод трамблера нового типа с зажимом: 3. Вынимаем привод трамблера из двигателя, правильно и полностью вставляем вставляем в него новый трамблер (паз зацепления в приводе трамблера - ассиметричный), предварительно с трамблера сняв крышку и поворачиваем бегунок так, чтобы он показывал ровно на разъем свечного провода, рядом с которым написано "1". В этом положении аккуратно, чтобы не провернуть шестерню привода вынимаем трамблер и хвостовик в этом положении вставляем на место. Чтобы шестерня села на место, надо взять плоскую отвертку, вставить в паз хвостовика и с небольшими движениями вправо-влево посадить привод на место. Выглядит это примерно так (в моем случае привод трамблера - старого образца, установка через пластину): 4. Вставляем трамблер в привод и закрепляем его. 5. Устанавливаем коммутатор на ровной поверхности, так чтобы был хороший теплоотвод. 6. Снимаем старую катушку зажигания, на ней 3 контакта: "Б", "ВК" и "К", на "Б" подается +12 вольт, на "К" подключаеться проводок с трамблера, на "ВК" - провод из стартера. Дело в том, что родная катушка имеет добавочное сопротивление, которе в момент работы стартера отключается. Новая катушка имеет только 2 вывода - "К" и "Б", соответсвенно провод идущий на "ВК" надо заизолировать и оставить неподключенным (Внимание! Иногда изолировать провод "ВК" нельзя, см. п.6 раздела "Замечания по теме"!), провод с "Б" старой катушки прикрутить на клемму "Б" новой. На клемму "К" старой катушки шел провод с трамблера, теперь его нет, клемма "К" новой катушки подключается к коммутатору согласно схеме. 7. Подключаем провода, согласно прилагаемой схеме. В моем случае на проводах уже были наклеены ярлычки с надписями куда эти проводки прикручивать. На всякий случай вот схема подключения: Внимание! Провода, которые идут на "массу" должны иметь хороший с ней контакт, иначе сожжете коммутатор! И не прикручивайте проводок "массы" с коммутатора под саморез, которым крепите сам коммутатор, его надо крепить под винт, который имеет хороший контакт с корпусом!!! 8. Надеваем высоковольтные провода, помня, что бегунок движется против часовой стрелки и порядок зажигания у нас 1-3-4-2. Первый провод надетый на разъем "1" крышки трамблера (на который выставили бегунок! ) надеваем на свечу первого цилиндра. Вид на установленные коммутатор и новую катушку: Проверка и настройка БСЗ 1. Когда все подключили, надо проверить нашу схему. Для этого снимаем разъем с коммутатора и одеваем его на нашу "мгновенную диагностику". После этого включаем зажигание, на приборе должно загореться 2 светодиода - сигнализатор наличия +12 вольт и сигнализатор исправности катушки. 2. Теперь выставляем момент зажигания. Коленвал у нас стоит в положении 10° опережения ВМТ первого цилиндра, зажигание включено и мы начинаем вращать трамблер вправо-влево, пока не загориться 3-я лампочка - сигнал с датчика хола. В момент ее загорания фиксируем трамблер, делаем 2 оборота КВ ручкой и убеждаемся, что момент загорания лампочки соответствует совпадению ПЕРВОЙ метки на шкиве коленвала. Если все ОК - заводим двигатель и наслаждаемся плодами работы, дальнейшую настройку производим в движении: на ровном участке дороге разгоняемся до 50, влючаем 4-ю, газ в пол и слушаем детонацию. При правильно настроеном зажигании она должна продолжаться (3 "дзыня") и исчезнуть. Если не исчезает - зажигание сильно раннее, если ее нет вооще - сильно позднее. Замечания по теме. 0. Обращаю особое внимание!!! Чтобы не было потом одних и тех же глупых вопросов: "почему не заводится двигатель после установки" и советов "перекинуть провода" четко и точно выполняйте все указанное в пп 1-4. А именно: поставить двигатель в 10° опережение ВМТ 1-го цилиндра, обязательно вынуть привод из двигателя, вставить в него трамблер и сориентировать бегунок на контакт первой свечи и уже потом в собранном виде вставить в двигатель. Это не зря так написано, при таком подходе исключено неправильное положение ВВ проводов. 1. Не проверяйте наличие искры методом поднесения провода к корпусу машины - сожжете коммутатор, проверять только на выкрученной свече. 2. Благодаря более мощной искре можно увеличить зазор в свечах до 1мм против 0,8мм стандартных - это улучшит воспламенение смеси. (На самом деле спорный момент, с увеличением зазора падает мощность искры но улучшается очаг воспламенения смеси, так что на определенных свечах и при определенных условиях при 0,8 мм штатных может быть лучше чем при 1 мм, лучше оставить 0,85-0,9). 3. Нередки случаи выхода выхода из строя датчика Холла, поэтому на всякий случай советую прикупить такой девайс: В случае выхода из строя датчика Холла, он подключается ВМЕСТО трамблера и на нем можно доехать до магазина. Позволяет развивать скорость до 90 км/ч. Однако лучше сразу про запас купить датчик Холла отдельно. 4. Коммутатор не любит снятия клемм с аккумулятора при работе двигателя, может выйти из строя, учитывайте этот момент. 5. Небольшой ахтунг! На базаре нынче развелись палевные приборы МД-2 и АЗ-2, не покупайте подделок, только МД-1 и АЗ-1 (Надо понимать, что статья писалась больше 10 лет назад на тот момент были грабли с этими приборами, продавались пустые "муляжи", потому не надо полагаться на истину в этом высказывании и ругать всех, у кого МД-2 или АЗ-2 ) 6. 7. 8. Посмотреть тесты разных коммутаторов можно в журнале ЗР 9. Возможен вариант, когда новый трамблер идеально садится вместо старого в нужном положении, поэтому перед выполнением пп. 2-3 раздела установка, можно сделать так: