Усилитель тормоза вакуумный АЗЛК 2140

[leon]

я ремонтировал - замена главной диафрагмы в ВУ - ничем особым не мазал какой-то вазелин технический - чтобы он не замерзал при низких t - далее сборка и все - давно это было и работал нормально.

по ГТЦ там тоже замена манжет была две последние что уплотняют перед ВУ тем же вазелином намазал. Этот вазелин - нейтральный был к резине.

[Виталий-Херсон]

Поставил на свой 412 систему тормозов от 2140. И через месяц вакум стал шипеть. Но работает. Но я так понимаю что шипит значит где то пропускает... Вот нашел по этой сылке

http://rain-auto.auto2d.com/index.php?tree=46_2863

Из чего он состоит. Но так и не понял что там может пропускать? Никто Вакумники такие не перебирал???? Можно ли его разобрать? и сделать? бо это шипение раздрожает....

Снятие и разборка вакуумного усилителя тормозов

Снятие усилителя с автомобиля и разборку производите в следующем порядке:

1. Очистите усилитель, главный цилиндр и трубопроводы, присоединенные к главному цилиндру, от грязи и пыли.

2. Отсоедините трубопроводы от главного цилиндра и резиновый шланг от обратного клапана:

3. Расшплинтуйте ось и отсоедините вилку толкателя от педали тормоза.

4. Отверните гайки крепления кронштейна педали тормоза (операцию выполняйте вдвоем, чтобы удерживать усилитель с главным цилиндром от падения).

5. Выньте усилитель из подкапотного пространства.

6. Отверните две гайки и отсоедините главный цилиндр от усилителя.

7. Выньте обратный клапан из крышки усилителя.

8. Установите усилитель на приспособление 9680-3272 и затяните стяжные болты, затем специальным ключом (9387-1723) поверните стягивающее кольцо, установив выступы кольца против фигурных пазов на фланцах крышки и основания. Стягивающие болты отпустите, после чего крышка и основание легко разъединятся.

9. Ослабьте контргайку и отверните вилку.

10. Снимите защитный чехол и выньте воздушный фильтр 15 (рис. 1).

Рис. 1

11. Специальным ключом 9487-1722 выверните прижимную втулку 14 (см. рис. 1) опоры толкателя.

12. Выньте корпус поршня в сборе с диафрагмой.

13. Разберите центральный клапан, поршень и другие детали, составляющие следящий механизм усилителя, для чего выверните регулировочный винт 17.

14. Выньте стопорную шайбу 12, уплотнительную манжету 11 и направляющее кольцо 10 поршня.

Осмотрите детали усилителя и при необходимости замените.

Обратный клапан неразборной конструкции, поэтому при неисправности заменяется в сборе.

Производите полную разборку усилителя только в тех случаях, когда это необходимо.

Сборка и регулировка вакуумнoгo усилителя тормозов.

Перед сборкой все детали усилителя должны быть абсолютно чистыми. При необходимости все детали усилителя, за исключением уплотнительного кольца 27 (рис. 1), промойте в чистом бензине и высушите струей сжатого воздуха. Держите детали в бензине минимально необходимое время. Сборку и регулировку производите в следующем порядке:

1. В основание 4 вставьте направляющее кольцо 10 и уплотнительную манжету 11, предварительно смажьте манжету смазкой ЦИАТИМ-221 ГОСТ 8433-80.

2. С помощью оправки (рис. 192) зафиксируйте положение уплотнительной манжеты 11 (рис. 1) стопорной шайбой 12.

З. Закрепите основание корпуса на приспособлении.

4. Поверхность диафрагмы 3 покройте тонким слоем талька и установите ее на фланец корпуса 13, зафиксировав запорным кольцом 19.

5. Вложите в диафрагму опорное кольцо 5.

6. Вставьте в оболочку сектора опорного диска, фиксируя их радиальное положение выступами фиксирующей шайбы 9. Секторы опорного диска располагайте так, чтобы острые кромки, образовавшиеся при их вырубке на заводе, были обращены в сторону фиксирующей шайбы.

7. Покройте порошком дисульфида молибдена рабочие поверхности центрального клапана 8. Излишки порошка удалите.

8. Наденьте на клапан опорную шайбу и установите клапан на фиксирующей шайбе 9. 9. Вложите в подсобранный узел диафрагму. Затем, установив пружину 20 и опорную тарелку 6, вставьте через отверстия в клапане и поршне шток 22.

10. Технологическим винтом соедините корпус поршня со штоком 22 (рис. 1), для чего заверните технологический винт в шток со стороны корпуса поршня приблизительно на три оборота. Подсобранный узел вставьте в основание корпуса, смажьте рабочую цилиндрическую поверхность корпуса поршня смазкой ЦИАТИМ-221.

11. Соберите крышку 1 корпуса с обратным клапаном 25.

12. Установите возвратную пружину 23 и прижмите диафрагму крышкой корпуса.

13. Убедитесь в том, что наружный буртик диафрагмы правильно, без перекосов, расположен между уплотняющими поверхностями основания. Наденьте соединительное кольцо 2, смазав его внутреннюю поверхность смазкой ЦИАТИМ-221.

14. Соберите крышку 1 с основанием 4 корпуса. Обратите внимание на равномерность сжатия диафрагмы между крышкой и основанием.

15. Поворотом кольца соедините основание и крышку корпуса.

16. Снимите усилитель с приспособления, выверните технологический винт 17. Установите усилитель на специальный регулировочный стенд и подведите к обратному клапану 25 (pис. 1) разрежение 0,067 МПа (0,67 кгс/см²). Затем смажьте резьбовую часть регулировочного винта 17 специальным составом для предохранения от самоотвинчивания и медленно ввертывайте винт в шток усилителя до тех пор, пока корпус поршня не начнет передвигаться внутрь усилителя. В этот момент прекратите завинчивание и отверните винт на 1-4 оборота. При заворачивании регулировочного винта не допускайте осевого усилия на регулировочный болт со стороны инструмента.

18. Смажьте специальным составом для предохранения от самоотвинчивания регулировочный болт 24 и вверните его в шток 22 усилителя, установите зазор (0,35±0,06) мм между плоскостью крышки 1 и торцом головки болта. Следите за тем, чтобы излишки специального состава не попадали на другие детали усилителя. Регулировку регулировочным винтом и болтом необходимо закончить не позднее чем через 1 мин после нанесения специального состава.

19. Вставьте толкатель 16 в корпус 13 поршня, вверните до упора прижимную втулку 14, установите воздушный фильтр 15 и защитный чехол.

20. Наверните на резьбовой конец толкателя контргайку и вилку.

21. На стенде произведите контрольную проверку усилителя:

- произведите пять нажатий на толкатель усилителя без подачи разрежения. Ход штока 22 при этом должен быть 30,50-33,00 мм;

- подведите к обратному клапану усилителя разрежение 0,067 МПа (0,67 кгс/см2), выдержите 5 с и закройте клапан на вакуумном трубопроводе: B течение 15 с разрежение не должно изменяться более чем на 0,00035 МПа (0,0035 кгс/см²);

- подведите к обратному клапану усилителя разрежения 0,067 МПа (0,67 кгс/см²) и приложите к толкателю 16 усилие 353 Н (36 кгс). Усилие на штоке 22 должно быть не менее 529 (54 кгс). Разность ходов толкателя и штока 22 должна быть в пределах 1,65-2,16 мм.

Примечание. Прибор для замера усилия на штоке 22 усилителя должен включаться после того, как шток из исходного положения переместится на 2,8-3,3 мм. - приложите к толкателю усилие (2646±49) Н (270±5 кгс), при этом ход штока 22 (до жесткого упора) должен быть в пределах 3-30 мм. Подведите к обратному клапану усилителя разрежение 0,067 МПа (0,67 кгс/см²), выдерживая 5 с, и закройте кран на вакуумном трубопроводе.

В течение 7,5 с разрежение не должно изменяться более, чем на 0,001 МПа (0,01 кгс/см²).

В случае отсутствия специального контрольно-регулировочного стенда пункты 17 и 18 выполняйте, используя вакуум, создаваемый во впускном трубопроводе работающего на холостых оборотах двигателя, при этом пользуйтесь приспособлением 9480-3159 (рис. 194). Контрольную проверку работы усилителя в сборе с главным цилиндром проведите в следующем порядке:

1. Закрепите усилитель.

2. Пять раз нажмите на толкатель усилителя без подачи разрежения. Ход штока при этом должен быть равен 30,5-33,0 мм.

3. Соберите усилитель с главным цилиндром тормоза.

4. Зафиксируйте шток усилителя в нажатом положении, установите манометр и заглушите остальные выводы в главном цилиндре резьбовыми заглушками.

5. Залейте тормозную жидкость в бачок.

6. Освободите шток усилителя и прокачайте главный цилиндр в сборе с приспособлением для контроля давления.

7. Приложите к толкателю усилие 500 Н (50 кгс). Давление на манометре должно быть не менее 0,65 МПа (6,5 кгс/см²).

8. Присоедините обратный клапан усилителя к резервуару с разрежением. 9. Приложите к толкателю усилие 353 Н (36 кгс). Давление на манометре должно быть не менее 1,2 МПа (12 кгс/см²).

Установку вакуумного усилителя на автомобиль производите в обратной последовательности.

После установки прокачайте систему и правильно отрегулируйте положение тормозной педали, как это описано в соответствующих разделах.

[Незнайка_и_Москвич]

Купил вакуумный усилитель фирма АТ, не могу добраться до регулировочного болта. В родном прижимную втулку с толкателем вывернул и болт виден, а в новом там толкатель на пружине, не могу понять как его снять, чтоб добраться до болта...

[gektor]

Кто может объяснить в чем может быть трабл: если резко вдарить по тормозах, то педаль дубеет и машина не тормозит практически, а едет дальше, если плавно, то все нормально. Задолбали меня эти вакуумы. Если поизносились задние колодки, такой эффект может быть, как бы зазор большой и колодки не успевают подойти к барабанам?

[leon]

Кто может объяснить в чем может быть трабл: если резко вдарить по тормозах, то педаль дубеет и машина не тормозит практически, а едет дальше, если плавно, то все нормально. Задолбали меня эти вакуумы. Если поизносились задние колодки, такой эффект может быть, как бы зазор большой и колодки не успевают подойти к барабанам?

это плохо работающий ВУ т.е. запаздывает он по-жизни

[gektor]

Он еще и шипит. Когда заглушить, то разряжение не держит, а когда нажать и заглушить то держит. Сегодня очень хорошо работал, потому что погода дождливая, а когда сухо, то плохо работает. Воистину чудеса с вакуумом

[vad.shatohin]

У меня шипел потихоньку лет 10-12, на тормозах никак не отражалось...потом купил новый, не шипит, но старый нравился больше! По поводу ремонта- по опыту очень редко удаётся нормально отремонтировать, лучше сразу ставить новый (тем более ремкомплекты ..сами знаете качество!)... поэтому срабатывает правило "не мешай машине ездить" другое дело если не работает

[AZLK5]

Інтерисує така проблема: Москвич 2140, ВУТ 2141, при заведеному моторі ВУТ загальмовує всі колеса, тронутись з місця практично не можливо, педаль тормоза сама провалюється в полік і не відскакує назад. При знятому шланзі на ВУТ самоторможення проходить, але без ВУТ погана нальма. Підкажіть, в чому причина?

[leon]

Не правильно отрегулирован клапан стабатывания ВУ. Этот клапан усилителя находится после штока педали. Ищи сто раз об этом писали, или из ВУ шток толкателя ВУ М2141 выходит на другое расстояние чем нужно для твоего ГТЦ.

[AZLK5]

Не правильно отрегулирован клапан стабатывания ВУ. Этот клапан усилителя находится после штока педали. Ищи сто раз об этом писали, или из ВУ шток толкателя ВУ М2141 выходит на другое расстояние чем нужно для твоего ГТЦ.

 

Шток толкателя викручений, тому, що поршень першого контура не накачував тормозної жидкості (не створював тиску)

[leon]

Ну так вот и регулируй, там должен быть зазор и начало включения ВУ, все должно быть согласовано. В спокойном состоянии в системе нет давления!

[SCP]

Мужики подскажите , у меня на Москараде 2140 стоит вакуум не разборной , нашел с 412 разборной . Так вот вопрос станет он на мой или нет ? И еще из за вакуумника машина может троить ? Машина осталась от отца и мне пришлось сесть за руль так сказать новенький я . 

[Ndrey]

Поставить два рядом и сравнить тяжело?

Троит, если есть подсос воздуха через шланг от впускного или саму мембрану ВУ. Осмотри внимательно на наличие трещин шланг, потом отсоедини от впускного и закрой пальцем штуцер на нем.

[SCP]

Поставить два рядом и сравнить тяжело?

Троит, если есть подсос воздуха через шланг от впускного или саму мембрану ВУ. Осмотри внимательно на наличие трещин шланг, потом отсоедини от впускного и закрой пальцем штуцер на нем.

Все разобрался я нашел гидровакуумник с 412 . Вобще мне сейчас все тяжело что касается авто , это как в пословице про барана и ворота так что не судите  . Вчера еле доехал с рыбалки домой провалы , прострелы . Короче говоря мне нужен вакуумник в магазах есть АТ и ДК что лучше . есть еще б/у но стремно брать .

[fiks 1]

Вот и у меня выяснилась проблема. Вдыхаю своими лёгкими воздух из ВУТа без проблем...

Разобрал, посмотрел...

Диафрагма абсолютно целая, эластичная, в прекрасном состоянии...

Перемыл, собрал, заглушил дыру, к кот цепляется ГТЦ, дую ртом в штуцер и туда, и назад легко и свободно...

Регулировочный винт ещё не трогал, пока читаю материалы, мысленно готовлюсь, тык скыть...Я ж не знаю, кто и как его регулировал до меня.

Но уже нашёл, что дует не из-под клапана, а из посадки диафрагмы на поршень...Уплотнительное пластмассовое кольцо растянулось, что ли? Прижимаю диафрагму к поршню с атмосферной стороны - продувка резко ухудшается.

Конструкция мне чёта не нравится вапще...Появилось желание втулить ВАЗо ВУТГТЦ.

А ещё появилось желание плюнуть на вакуум, как таковой, выкинуть пружину из корпуса ВУТ, а к тормозной педали приколхозить сервопружину , как на ВАЗовской педали сцепления - я как раз собирался колхозить таковую на педаль сцепления ( никак не могу после ВАЗа привыкнуть к москальской педали - тугая )

[motorist]

5 минут назад, fiks 1 сказал:

Вот и у меня выяснилась проблема. Вдыхаю своими лёгкими воздух из ВУТа без проблем...

Разобрал, посмотрел...

Диафрагма абсолютно целая, эластичная, в прекрасном состоянии...

Перемыл, собрал, заглушил дыру, к кот цепляется ГТЦ, дую ртом в штуцер и туда, и назад легко и свободно...

Регулировочный винт ещё не трогал, пока читаю материалы, мысленно готовлюсь, тык скыть...Я ж не знаю, кто и как его регулировал до меня.

Но уже нашёл, что дует не из-под клапана, а из посадки диафрагмы на поршень...Уплотнительное пластмассовое кольцо растянулось, что ли? Прижимаю диафрагму к поршню с атмосферной стороны - продувка резко ухудшается.

Конструкция мне чёта не нравится вапще...Появилось желание втулить ВАЗо ВУТГТЦ.

А ещё появилось желание плюнуть на вакуум, как таковой, выкинуть пружину из корпуса ВУТ, а к тормозной педали приколхозить сервопружину , как на ВАЗовской педали сцепления - я как раз собирался колхозить таковую на педаль сцепления ( никак не могу после ВАЗа привыкнуть к москальской педали - тугая )

Уже все продумано,ставишь ВУ и ГТЦ от 10ки и наслаждаешься мягкими тормозами,установка до ужаса простая)

[fiks 1]

1 минуту назад, motorist сказал:

Уже все продумано,ставишь ВУ и ГТЦ от 10ки и наслаждаешься мягкими тормозами,установка до ужаса простая)

Та Да, уже читаю, и цены мониторю, как бэ готов, но вот смущает обсуждение в соседней ветке , и с ним нельзя не согласиться.

[motorist]

6 минут назад, fiks 1 сказал:

Та Да, уже читаю, и цены мониторю, как бэ готов, но вот смущает обсуждение в соседней ветке , и с ним нельзя не согласиться.

Думаю не стоит париться,никто не будет до вакуумника  долюбливаться,этож не замена двигателя или какая то крупная деталь.

[fiks 1]

В 07.03.2017 в 20:07, fiks 1 сказал:

Конструкция мне чёта не нравится вапще...Появилось желание втулить ВАЗо ВУТГТЦ.

В ожидании комплекта ВАЗо ВУТ и ГТЦ, из чистого интереса, попробывал решить проблему с вышеуказанным подсосом воздуха.

Использовалась диванная пружина и кольцо из пластика. Подсос исчез полностью, осталось шипение в клапане срабатывания. Заворачивая винт, полностью убираю шипение ( подсос воздуха при втягивании его своими лёгкими), но при этом втягиваю шток - начинает работать ВУТ. Выворачивая регулировочный винт, нахожу позицию несрабатывания ВУТ, при этом появляется затруднённый подсос ( шипение ) через клапан. Вут стал срабатывать от небольшого вакуума, создаваемого моими лёгкими,  за счет ослабления сопротивления главной пружины противодействием добавленной диванной пружины. Проверку производил без ГТЦ, с заглушенной передней дыркой ВУТ. Понятно, что уже можно ездить, но лучше высоту конусной пружины уменьшить вдвое, или втрое, или применить более мягкую пружину. Окончательную настройку клапана срабатывания, понятно, нужно производить при работающем двигателе. На машину устанавливать не буду, конешно...а, мот и буду

 

[fiks 1]

В 07.03.2017 в 20:16, motorist сказал:

Уже все продумано,ставишь ВУ и ГТЦ от 10ки и наслаждаешься мягкими тормозами,установка до ужаса простая)

Не простая, и это ужасно.

 Дырки пришлось сверлить немного большего диаметра, расширять рашпилем, потомушто ВУТ 2110  становится внатяг к главному цилиндру сцепления. 

Выгнуть вверх ребро жёсткости, как показано на фото

Ещё нужно отдельными болтами прикрутить педальную рамку. Она  в оригинале прикручивается болтами родного ВУТа.

Болты пришлось сточить клиновидно, чтобы не мешали установке ВУТ.

Педальная рамка в салоне  пока что не даёт возможности прикрутить один болт ВУТ,  буду пытаться исхитриться - извернуться.

Вилка от ВУТ  к педали недостает 5-7 мм.  Посмотрю позже, мот подтяну педаль к вилке, и всё будет работать...А, мот, придётся колхозить удлиннитель. Это сложно. Вилка изготовлена из металла, кот. не сверлится, а, значит, не изнашивается. Значит, и  удлиннитель должен быть примерно таким же - эт понятно.

Советчикам - отдельное спасибо за неинформативные, мягко говоря, советы, 

 

[motorist]

20 минут назад, fiks 1 сказал:

Не простая, и это ужасно.

 Дырки пришлось сверлить немного большего диаметра, расширять рашпилем, потомушто ВУТ 2110  становится внатяг к главному цилиндру сцепления. 

Выгнуть вверх ребро жёсткости, как показано на фото

Ещё нужно отдельными болтами прикрутить педальную рамку. Она  в оригинале прикручивается болтами родного ВУТа.

Болты пришлось сточить клиновидно, чтобы не мешали установке ВУТ.

Педальная рамка в салоне  пока что не даёт возможности прикрутить один болт ВУТ,  буду пытаться исхитриться - извернуться.

Вилка от ВУТ  к педали недостает 5-7 мм.  Посмотрю позже, мот подтяну педаль к вилке, и всё будет работать...А, мот, придётся колхозить удлиннитель. Это сложно. Вилка изготовлена из металла, кот. не сверлится, а, значит, не изнашивается. Значит, и  удлиннитель должен быть примерно таким же - эт понятно.

Советчикам - отдельное спасибо за неинформативные, мягко говоря, советы, 

 

Насчет того что вилка не достает до педали: На педальку наваривается маленький кусок пластины металлической,потом все это дело примеряется,чтоб педаль вровень остальных стояла,помечаете маркером,снимаете педаль,сверлите отверстие на приваренной пластине,потом собирается все назад и готово.Насчет крепления педального узла я вобще не заморачивался,с головой хватает верхнего крепления.А цилиндр сцепления просто отогнул в сторону, чтоб не мешал установке вакуумника, и за один проход просверлил отверстие под вакуум.Единственным возмущение был поход к сварщику,остальное пустяки)) 

[fiks 1]

20 минут назад, motorist сказал:

Насчет того что вилка не достает до педали: На педальку наваривается маленький кусок пластины металлической,потом все это дело примеряется,чтоб педаль вровень остальных стояла,помечаете маркером,снимаете педаль,сверлите отверстие на приваренной пластине,потом собирается все назад и готово.

Наварить, как бэ, и дурак может, вымерять, промаркировать, просверлить, и прочее, может любой гаражный кулибин, это даже коню понятно...

Если появился зуд в промежности что - либо посоветовать широкому кругу автолюбителей - то советовать нужно в полном объёме, с нъюансами и деталями.

 

20 минут назад, motorist сказал:

Насчет крепления педального узла я вобще не заморачивался,с головой хватает верхнего крепления

Ну, если  мотористу хватает крепления ВУТ и ГТЦ за один болт, тогда он, типо моторист, пусть коцает моторы клиентам - придуркам, прикручивая все крепления в двигле через один, , и не лезет давать советы в другие системы, особенно в тормозные!

 

20 минут назад, motorist сказал:

А цилиндр сцепления просто отогнул в сторону, чтоб не мешал установке вакуумника,

Уместно отгибать  в сторону мотористовский член , чтобы не обоссать мотористовские штаны!

[motorist]

Фигасе гонево))Это просто ник мой, придуманный от потолка и  мотористом не являюсь!

1 час назад, fiks 1 сказал:

любой гаражный кулибин,

Прикинь, я один из них)))))))

[D.Vader]

Ліл, що коїться

Вот поєтому я і не поставіл сєбє 2110, а нашел новьій АТ ВУТ штатньій

[trotssergey]

Накажут кого-то ....