Грузовой бортовой (пикап 2335)

[MADCAT]

"В 04.12.2023 в 08:59, космич сказав:"

Всё равно две выкручивать надо. И шайбы под полуоси.

Шайбы под полуоси-те что обсуждались несколько страниц назад?

[космич]

Да да. Те самые))

[MADCAT]

А кто знает номера, или где можно купить разъемы фар и поворотов на святогор?

 

[космич]

А они другие? Не такие как на сорок первом?

 

Щас поищу, где то я находил сайт, там этих разъёмов тьма.

Вот

https://avtokrep.com.ua/catalog/razemy-avtomobilnye-s-provodamipatrony

Тут их куча.

[MADCAT]

Подзабросил я бортовик, буду исправляться
В предыдущей записи я писал про зимнюю резину, размер 205/65 мне понравился, но назад такую резину я поставить не мог-из-за смещения задней балки такие колеса даже на пустой машине упирались в подкрылки

Балка была смещена изза неравномерно как из-за смещенных передних креплений рессор-от времени их согнуло назад, а предыдущий хозяин их так и обварил, так и из-за изрядно просевших рессор, на пустой машине они были почти прямые. Так как уже была куплена пара новых рессор то по теплу решено было их поменять. У пикапа стоят обычные 6-листовые рессоры от 2140, плюс два дополнительных листа (3 и 4). Так как новые листы я отдельно я не нашел-был найден мастер, который прокатал мне старые листы с учетом профиля новых рессор. 

Однако, когда я снимал доплисты, и их резинки случилась первая неприятность

Однако кузов просится на сварку(((

Заезжаем в гараж, снимаем старые рессоры, сравниваем с новыми....

 

Должно стать лучше.

Заодно пытаюсь компенсировать увод задней балки-отверстие в балке под центральный болт рессоры больше болта, что позволяет двигать балку вперед-назад, тоесть если взять болт с меньшей головкой по идее балку можно сдвинуть дальше.

Но что я не учел-сверху рессоры стоит пластина с местами под стремянки, и отверситем под болт такого же диаметра, а гайку меньше я не сделаю-тоесть диапазон регулировке останется такой же.

Как вариант есть идея взять болт М6 вместо М8, но говорят что этот болт держит листы при разгоне/торможении и М6 срежет....помоему усилие зажатия стремянок все равно больше чем болта на срез? но пока оставил М8.

Заодно таки нашел и поставил правильные шайбы в переднее крепление рессоры (правильные  сверху), да и в этот раз все отлично разобралось, тоесть доработка в прошлый раз оказалсь верной.

Однако после сборки и первых километров меня ждал грандиозный облом. Да, машина поднялась на сантиметров 5, но получила крен на правую сторону, при этом правая серьга визуально отогнута на больший угол чем левая.

Старые рессоры при ближайшем рассмотрении оказались разной длины, возможно это раньше компенсировало крен машины.

 И не смотря на попытки выставить балку ровно, по впечатлениям смещение стало еще больше, теперь при прямолинейном движении приходится поворачивать руль слегка вправо, чтоб машина ехала прямо.

Пока в раздумиях что делать, самый правильный вариант-отдать кузов на переварку, но варить там очень много, опыт белого москвича мне до сих пор икается, да и найти человека готвого взяться за такой объем работ сейчас-задача не самая простая....

 

 

[Lancer90]

"{# [0:годин][1:годину][2:години][3:години][4:години][11:годин][12:годин][13:годин][14:годин][*1 :год][*2:год][*3:год][*4:год][?:год]] тому, MADCAT сказав:"

Подзабросил я бортовик, буду исправляться
В предыдущей записи я писал про зимнюю резину, размер 205/65 мне понравился, но назад такую резину я поставить не мог-из-за смещения задней балки такие колеса даже на пустой машине упирались в подкрылки

Балка была смещена изза неравномерно как из-за смещенных передних креплений рессор-от времени их согнуло назад, а предыдущий хозяин их так и обварил, так и из-за изрядно просевших рессор, на пустой машине они были почти прямые. Так как уже была куплена пара новых рессор то по теплу решено было их поменять. У пикапа стоят обычные 6-листовые рессоры от 2140, плюс два дополнительных листа (3 и 4). Так как новые листы я отдельно я не нашел-был найден мастер, который прокатал мне старые листы с учетом профиля новых рессор. 

Однако, когда я снимал доплисты, и их резинки случилась первая неприятность

Однако кузов просится на сварку(((

Заезжаем в гараж, снимаем старые рессоры, сравниваем с новыми....

 

Должно стать лучше.

Заодно пытаюсь компенсировать увод задней балки-отверстие в балке под центральный болт рессоры больше болта, что позволяет двигать балку вперед-назад, тоесть если взять болт с меньшей головкой по идее балку можно сдвинуть дальше.

Но что я не учел-сверху рессоры стоит пластина с местами под стремянки, и отверситем под болт такого же диаметра, а гайку меньше я не сделаю-тоесть диапазон регулировке останется такой же.

Как вариант есть идея взять болт М6 вместо М8, но говорят что этот болт держит листы при разгоне/торможении и М6 срежет....помоему усилие зажатия стремянок все равно больше чем болта на срез? но пока оставил М8.

Заодно таки нашел и поставил правильные шайбы в переднее крепление рессоры (правильные  сверху), да и в этот раз все отлично разобралось, тоесть доработка в прошлый раз оказалсь верной.

Однако после сборки и первых километров меня ждал грандиозный облом. Да, машина поднялась на сантиметров 5, но получила крен на правую сторону, при этом правая серьга визуально отогнута на больший угол чем левая.

Старые рессоры при ближайшем рассмотрении оказались разной длины, возможно это раньше компенсировало крен машины.

 И не смотря на попытки выставить балку ровно, по впечатлениям смещение стало еще больше, теперь при прямолинейном движении приходится поворачивать руль слегка вправо, чтоб машина ехала прямо.

Пока в раздумиях что делать, самый правильный вариант-отдать кузов на переварку, но варить там очень много, опыт белого москвича мне до сих пор икается, да и найти человека готвого взяться за такой объем работ сейчас-задача не самая простая....

 

 

А ще так як всі фукають, не хочуть Москвічом займатися, як всі перебирають роботами то взагалі. Але треба шукати, хочеш приганяй в Рівне, в мене тут класний сварщик є, недавно 21099 луцької зборки варив ржаву в труху і зробив ляльку)

[Gagai]

Рессоры на москвич были легковые и грузовые (короткие). Грузовые ставились на пирожки. Судя по фото, может я и ошибаюсь, но новые у тебя грузовые - они короче. Разница у них только в коренном листе и количестве листов, т.е. при желании можно набрать любой пакет листов рессоры. Вообще раньше мы их на наковальне "бухтовали", а потом ездили с мешком песка, чтобы хоть немного просели. Делается это на наковальне. Приваривается поперёк наковальни пруток диаметром около 6мм. Если нет ступеньки поднятия носика на наковальне. Потом кладёшь лист на наковальню вдоль и кувалдочкой её херячишь. Удар должен быть именно в месте где лист провисает между прутком и наковальней. Лист надо держать чётко ровно и постепенно перемещая при каждом ударе относительно ступеньки из прутка его рихтуешь кувалдочкой. Так его можно и в бублик согнуть. Если катать роликами, то быстро выравнивается при нагрузке, а ударом выходит типа клёпки и намного дольше хватает.

[MADCAT]

"{# [0:годин][1:годину][2:години][3:години][4:години][11:годин][12:годин][13:годин][14:годин][*1 :год][*2:год][*3:год][*4:год][?:год]] тому, Gagai сказав:"

Рессоры на москвич были легковые и грузовые (короткие). Грузовые ставились на пирожки. Судя по фото, может я и ошибаюсь, но новые у тебя грузовые - они короче. 

А грузовые разве не квадратного сечения?

 

[Gagai]

Нет, квадратные это не завод.

[MADCAT]

"В 02.10.2024 в 20:48, Gagai сказав:"

Нет, квадратные это не завод.

Просто на  11 странице гаража когда обсуждали рессоры писали

"В 09.08.2023 в 13:38, SANYOK сказав:"

У мене на Оді 2717 стояли просто квадратні листи,не трапецією, по заводу. Потім купив нові такі самі. Їзде. Вантажі возе. Без протискрипних шайб.

Поэтому я думал что грузовые рессоры квадратного сечения. Или есть три вида рессор, длинные, короткие трапецеидального сечения и короткие прямоугольного сечения?

Насколько я помню, длина новых рессор, если мерять по прмой между ушами выходило 1180 см, а если вдоль листа то в районе 1250.

[Gagai]

ОДА это уже другой авто

[SANYOK]

"В 06.10.2024 в 13:19, Gagai сказав:"

"В 06.10.2024 в 13:19, Gagai сказав:"

ОДА это уже другой авто

 

Ну коренной лист то обычный 2715

[MADCAT]

Доработал на днях схему зарядки генератора, вернее собрал ее нормально.
По заводу схема зарядки выгляит вот так:

Обмотка возбуждения генератора подключена к выводу Х8:4, на котором появляется +12В при включении зажигания, кроме этого, с этого же вывода запитана катушка зажигания. У меня уже стоял генератор от Сенса,с самовозбуждением, поэтому подключив его по этой схеме получим эффект что машина не глохнет при выключении зажигания-катушка зажигания питается от обмотки возбуждения. Если не подключать этот провод-генератор будет давать зарядку, но для этого надо поле запуска прогазовать гдето до 2500-3000 об. На холодном двигателе это не так заметно, но при запуске горчего двигателя, можно протыкать. Кроме того напряжение в сети колебалось, не сильно, но на лампочках было заметно, и было видно что стрелка вольтметра какбы дрожит.
Обычно эту обмотку подключают через реле, или диод, но я решил пойти други путем.
Смотрим на схему ЧЯ

Вывод Х8:4 еще соединен с раъемом Х7:9, это тоже разъем переднего жгута, и это соединение сделано через резисторы-как я понимаю туда включено возбуждение генератора на 2141 с вазовскими двигателями, почему так не сделали на УЗАМе-вопрос риторический. Кроме того, все это подключено к выводу Х4:18, это жгут подторпедной проводки, у кого стоит приборка на 10 лампочек-можно подключить туда лампу зарядки.

Переделываем проводку, отключаем от сдвоенного контакта Х8:4 провод на генератор (в моем случае внезапно на генератор оказался более толстый провод), припаиваем к нему маленькую "маму" и втыкаем в разъем Х7:9.

Подключаем все обратно, и наслаждаемся более стабильной зарядкой (стрелка теперь стоит ровно, не дрожит), зарядка идет сразу и машина нормально глохнет  с ключа.

[MADCAT]

ВОбщем не смотря на улучшение зарядки на оборотах-на холостых оборотах чуда не произошло, и зарядки нет, но тут подозреваю дело уже в генератора, надо или более мощный, или шкив поменьше.
И осталось колебание стрелки вольтметра и пригасание ламп напрмиер в такт поворотникам, но тут есть пара идей как  это победить.

[scor.p]

52 минуты назад, MADCAT сказал:

ВОбщем не смотря на улучшение зарядки на оборотах-на холостых оборотах чуда не произошло, и зарядки нет, но тут подозреваю дело уже в генератора, надо или более мощный, или шкив поменьше.
И осталось колебание стрелки вольтметра и пригасание ламп напрмиер в такт поворотникам, но тут есть пара идей как  это победить.

все помаргивания были побеждены лет 20 назад. если хочешь лезть в чя. в древних форумах были схемы усиления чя.

самая дельная схема зарядки поставить около генератора реле. управляющий с провода возбуждения. а запитать с аккумулятора. тогда зарядка будет типа правильная.

или генератор просто из современных ампер на 80-90 или больше поставь и все.

но будет другой прикол. при нагрузке он будет душить холостой до момента пока зарядка не будет пропадать (это оборотов 700-750) и на этих оборотах будет работать опять-жэ без зарядки. но как подгазнешь сразу все будет збс.

а ставить на карбе хх чтоб тащил любую зарядку под нагрузкой, то без нее будет молотить 1100 если не больше.

зы. у меня на реноговно родным с 75а свет печка с обогревом заднего стекла напряжение так засаживает, что эбу начинает задирать обороты. но обогрев у меня отключается через 20мин. без него уже генератора хватает... поэтому пофик. да аккумы у меня все-равно долго не живут. поэтому пофик в квадрате.

[MADCAT]

"{# [0:годин][1:годину][2:години][3:години][4:години][11:годин][12:годин][13:годин][14:годин][*1 :год][*2:год][*3:год][*4:год][?:год]] тому, scor.p сказав:"

все помаргивания были побеждены лет 20 назад. если хочешь лезть в чя. в древних форумах были схемы усиления чя.

Усиление ЧЯ-задействовать все пины в разъеме Х8? Или там еще внутри какие-то доработки?
Да, про более мощный генератор я понимаю что будет больше нагрузка, поэтому пока думаю в сторону меньшего шкива, хотя в гараже лежиг генератор на 110А, может протсо его поставлю.
Обогрева заднего стекла у меня нет, тут с нагрузкой чуть проще)))

[scor.p]

ну я обычно говлрил не х8 все задействовать, а кинуть туда еще один провод.(и уже его можно раздвоить) и эт не усиление, а практически жизненная необходимость.

но я не про это. чтоб стрелка вольтметра на дрыгалась в такт поворотам, перепахивали именно плату чя... мануалы точно были. интернет должен помнить))

[космич]

У меня тоже стрелка пляшет.

[MADCAT]

В соседнем гараже обсуждают тахометры на разных приборках, а у меня параллельно пошла эпопея с тахометром.

Перестал у меня одометр считать километраж. Приборка у меня похожа на РАР 180, с просвечивающимися шкалами, но на 6 ламп.

Я грешил на шестеренку в приводе одометра, но когда я разобрал приборку увидел что ось счетчика общего пробега (верхнего) вылезла наружу, шестерни вышли из зацепления, а в корпусе приборки обнаружилась выпавшая деталь

Берем другую приборку, внимательно смотрим на другой спидометр где что должно стоять-эта деталь вроде как фиксатор как раз оси верхнего счетчика. Собираем все обратно, фикстатор должен стоять вот тут.

Крутим шуруповертом, вроде все работает, ставим на машину, проезжаем метров 200 и одометр снова перестает работать (

Снова разбираем приборку и начинаем смотреть внимательнее. В качестве донора и и наглядного пособия был взят спидометр с приборки РАР 200, который тоже не считал пробег, и счетчик суточного километража застыл на отметке 20км, и не сбрасывался.

Лезем сначала в донорский спидометр и пытаемся понять как это работает:

Зеленая шестеренка крутит вал с металлическим колесиком, оно через маленькую шестеренку крутит счетчик суточного прбега (зеленые стрелки) а с помощью шестеренки сверху (красная стрелка) -общий пробег.

В моем случае проблема оказалась в том что это металлическое колесико спокойно вращалось отдельно от вала( поадка на вал там судя по всему просто внатяг), в итоге все крутится, но пробег не считает.
Сильно я с этим решил не заморачиваться, а просто переставить ось из донорского спидометра в мой, но при попытке собрать спидометр его корпус сначала просто треснул

и пока я думал что с этим делать-верхняя часть корпуса развалилась на соствные части

Материал корпуса похож на ЦАМ, в голове крутятся мысли про "цинковую чуму"-инача слабо могу представить как оно развалилось практически при отсутствии усилий (первая трещина пошла когда я вставлял ось-усилие руки, остальные трешины вобще пошли сами по себе), в этом случае клеить этот корпус смысла нет.

Раз получилось так, решено было отремонтировать спидометр от РАР 200. Разбираем счетчик суточного пробега, и понимаем, что сброс всех колесиков на 0 делает вот эта штука

 

Один зуб был надломан, как раз напротив колесика которое остановилось на цифре 2. Клеим-цианокрилатом оно клеится без проблем

Собираю все обратно, и понимаю что у меня в руках спидометр от приборки РАР 200, а начал я ремонтировать спидометр от РАР 180 ) тоесть в РАР 180 я его не поставлю. Хотя что на той что той приборке на шкале рядом со спидометром стоит надпись СП270, на самих корпусах меток нет, чем отличаются спидометры-вопрос хороший.

Вобщем пока я починил одометры на всех РАР 200, и очень надеюсь что спидометр с АЭП подойдет на РАР 180, ибо клеить развалившийся корпус мне кажется плохая идея.

 

[scor.p]

там сзади есть рычажок регулирующий стрелку.

перепроверь на 40 60 80 100. дальше поидее пофик. во первых всеравно врет, во вторых ограничения скорости обычно до 100км/ч. дальше не так важно контролировать.

[космич]

Вот поэтому у меня много приборок))

Спидометры по моему все одинаковые.