AquaLine

ИЖ 412 - Оранжевый

60 сообщений в этой теме

Не факт, что проблема в ГТЦ. Возможно, проблема в рабочих тормозных, в которых по какой-то причине не работают элементы самоподвода колодок.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Возможно будет достаточно лишь уменьшить усилие пружины колодок просто переставив её в более близкое отверстие. 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Bion сказал:

переставив её в более близкое отверстие. 

Я на задних так и сделал. Но есть угроза выпадения распорной планки . И у меня на дной стороне выпала, тарахтела неприятно...а, можт, и опасно ...Выкинул эти планки соФсем. Ручника, есессно, нету

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тормоза отремонтированы. Что и как делал:

  1. Заменил передний тормозной цилиндр, прокачал - тормозов нет.
  2. Прокачал по кругу: задний правый/левый, передний правый/левый - тормозов нет.

Ввиду того, что машине уже 40 лет, и того, что есть только родные барабаны, а также нехватки рабочего хода тормозных цилиндров, далее поступил так:

Передние тормоза

  • снимаем барабан, ставим монтировку и держим верхнюю колодку (см. рисунок)
  • МЕДЛЕННО давим на педаль тормоза (выполняем сторого вдвоем!), следим за движением нижней колодки, предварительно сняв пыльник, чтобы поршень не вышел дальше манжета из цилиндра
  • данным способом мы подгоняем стопорное кольцо, удерживающее поршень в цилиндре, обеспечивающий рабочий ход колодок

5f36584946c81_-.thumb.jpg.954f2d6255ca605aaf69b4f012450fc3.jpg

 

 

 

  • продвинуть поршня необходимо на 3-5мм, в зависимости от степени износа барабана
  • как только начала двигаться колодка, держим противоположную
  • проделываем повторно со второй колодкой

Если есть фаска на барабане, снимаем ее, устанавливаем барабан так, чтобы он садился вплотную, если этого не произошло, повторяем повотрно.

Задние тормоза

  • понадобиться электрод 4мм
  • снимаем колодки
  • изготавливаем из электрода П-образную скобу, боковые части которой, необходимо развальцевать под ширину посадочного места нижней "пятки" колодки (на рисунке, красная стрелка), таким обрахом будет плоская площадка, в которую упирается колодка, а не круглая, относительно первоначального состояния электрода
  • необходимо учитывать то, что после установки скобы (см. рисунок), колодка должна удерживаться пластиной, и не выходить за нее!
  • загинаем края скобы сверху
  • устанавливаем колодки/барабан, ставим как и передние - плотно
  • PS края скобы, выходящие вверх, загнул чтобы она не выпадала, также ее удерживает стяжная пружина, можно скобу изготовить с коротким "ногами" и не загинать, ее будет держать пружинка
  • PSS вместо электрода, можно применить полосу металла, тогда ее ненужно развальцовывать, ширину подбираем по месту, толщина - будет указывать на дополнительный "вылет" колодок, соответсвенно уменьшается выход поршней из цилиндров

Tormoznoj-mehanizm-zadnego-kolesa.thumb.jpg.f042c6c503a755b95770f7197c2404b0.jpg

Прокачиваем тормозную систему повторно.
Данные манипуляции проделаны для увеличения срока эксплуатации колодок. В моем случае, максимальный износ накладок составлял прктически половину толщины, далее начинают протекать цилиндры. Конструкция позволяет в считаные минуты установить новые барабаны,и продолжить эксплуатацию прежних колодок. Возможно я не там искал, но найти так и не смог. Каков внутренний диаметр новых барабанов?
Возможно где-то и неправильно, фото по ходу выполнения не делал, описание сделал на картинках.

 

Все проделанные манипуляции были выполнены на свой страх и риск, применять ли их в своей жизни, каждый решает сам. За причененный ущерб ответственность автор не несет.
 

 

 

Следующая цель - шаровые: верх/низ, рулевые тяги, сайлентблоки. Сухари на шаровые куплены, купил сухари на пальцы рулевы, передумал - поменяю на полиуретан, стаканы на тягах - разборные, под резьбу, устанавливать думаю будет легко. А с последним, сложновато, даже не искал нигде. Для нижних сайлентов съемник есть, а с верхними, че-то буду думать. Сейчас стоят разрезные, батя у знакомого пресовал. Открою клуб очумелые ручки - запресуем.

Изменено пользователем AquaLine
лишняя фотка
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Решил проверить обороты ХХ, взял тахометр от ВАЗ, подключаю как на рисунке - даже стрелка не двигается, отключаю массу от тахометра (подписан как общий), на ее место подключаю провод, идущий на катушку, клемма - "К". Разумеется "+" подключен. Запуск двигателя, стрелка поднимается на ~ 250-300 об/мин. На слух, это явно не 300, около 800-900. Система зажигания - бесконтактная. Тах - в утиль?

18ae111s-960.thumb.jpg.74dbcdc513bd4acb1a73e3ee935ad771.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, AquaLine сказал:

Система зажигания - бесконтактная. Тах - в утиль?

А тахометр предназначен для высоковольтных КСЗ

Я не понимаю, зачем покупать это говнище, можно найти на разборке нормальные современные тахометры, работающие от импульсов с ДХ

Выносные, которые не в приборку заделаны - ланос, нубира, 31105, эсперо, е28

Если хочешь немного позабавиться, можешь полезть паяльником в плату тахометра, переделки описаны в гугле. Если не хочешь - купи нормальное, заодно стрелка не будет дергаться при резкой смене оборотов

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 часов назад, D.Vader сказал:

тахометр предназначен для высоковольтных КСЗ

А тах для КСЗ откуда сигнал берет? С катушки/трамблера 12 Вольт. Тут человек подключил на катушку БСЗ, те же 12 Вольт.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

нашел картинку подключения на этом сайте https://2shemi.ru/shema-podklyucheniya-tahometra-vaz/

там для разных систем зажигания

tahometra-vaz-5.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
55 минут назад, Andy_Bad сказал:

А тах для КСЗ откуда сигнал берет? С катушки/трамблера 12 Вольт. Тут человек подключил на катушку БСЗ, те же 12 Вольт.

Вся разница во фронтах сигнала после размыкания контактов/транзистора

На КСЗ получаются довольно большие по амплитуде синусоидальные выбросы с затуханием сигнала, а коммутатор БСЗ эти выбросы через себя на массу сглаживает

21 минуту назад, Антон 2125 сказал:

там для разных систем зажигания

Тут на фоточке для низковольтных тахометров подключение с коммутатора, и коммутатор должен буть с выходом на него

А не, натупился, обычное подключение

Ну короче есть ТХ-193 и ТХ-194, а еще ТХ-200. 194 и 200 работают с БСЗ, а 193 только с КСЗ

Разница во входных каскадах

Но я так скажу. Я пытался добиться работоспособности трех тахометров от таза/2141. Паял согласователь - до жопы. Закорачивал входную RC-цепь - то же самое. С коммутатором из РФ внезапно заработал 194-й, потом я поменял на винницкий коммутатор, тахометр работать перестал, хотя субъективно зажигалка лучше стала - на холодную меньше пропусков

Посему я плюнул и озаботился тахометром от ино с низковольтным входом

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 часов назад, D.Vader сказал:

Я не понимаю, зачем покупать это говнище, можно найти на разборке

Так я и не покупал, по дарственной достался, поэтому и поробовал.

 

45 минут назад, Антон 2125 сказал:

нашел картинку

Видел эту картинку, аналогична моему способу.

 

23 минуты назад, D.Vader сказал:

Вся разница во фронтах сигнала после размыкания контактов/транзистора

Приблизительно, либо точно сказано, не сильно разбираюсь в этих понятиях.
Поэтому была найдена следующая схема, буду по ней подключать, напишу что и как.

3dad8a2s-960.thumb.jpg.75fb6f0e723c15133607dc3cbf2774ad.jpg

Инфу нашел тут

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас