KSV

Ошибка. Изучите систему циркуляции ОЖ в двигателе узам, как работает помпа, почему надо переделывать систему ОЖ двигателей выше 1,7 в блоке, и Вы поймете, что отверстие это необходимость, и не просто так на заводских есть отверстие, а на новоделах их нет, и чем больше обьем двига, тем отверстие необходимей и придет понятие почему в момент прогрева температура прыгает к 90, а на двигах 1,8+ успевает и закипеть!

Тяжело это сделать, вес авто, ширина, окружность колес, расстояния между колесами итд. В сотрудника ц-элиза, катался, высокая, жосткая машина с огромным ходом амортизаторов и огромным креном в поворотах, не понравилось вообще, хотя сотрудник доволен шо слон. Моя (Е28), ход аммортов на треть меньше, в начале хода оч мягко и далее все тяжелей, до отбойников достать почти невозможно, стабилизаторы толстые и жосткие, крена в поворотах почти нет! А вот неровности почти не чувствует! Это виду к тому что москвич так сделать почти не возможно, немцы всю конструкцию очень грамотно продумывают.На москвиче так расщитать жосткость подвески можно только на стенде, а з/ч подобрать под ращеты вообще не реально.

Аналогично, паркетники и обезбашенные по ямам летают, а вот ланосы, вазы итд на 13 - 14 резине отдыхают, а мось уверенно по ухабам идет!

В термостате сверлится отверстие диаметром в 2мм, и убивается два зайца, первый - проблема развоздушивания системы, и второй - запоздалое открытие термостата в связи с тем что в закрытом состоянии с верху холодная ОЖ и термостат не хочет открываться, а двиг почти кипит, это очень актуально летом, когда двиг мгновенно прогревается, а корпус термостата не успевает за ним, да еще и охлаждается крыльчаткой, люди даже экраны от потока воздуха на него вешают! А когда есть отверстие, ОЖ слегка циркулирует и омывает термо элемент, и нет необходимости в лишних врезках и кранах! Это отверстие глобально на охлаждение (прогрев) двигателя не влияет!

Да, это типа скоростный редуктор установил, третьей до 80 легко, без разрывания двига, он вытягивает без проблем. Шинный калькулятор выдаёт 20мм колесо выше, визуально ещё выше. Из-за качественного диска и правильной балансировки, ощущения "тяжёлого" колеса нет.

Сегодня колесил городом, довольно много, ощущения: динамика разгона очень хорошая, передачи стали длинней а время до переключения не изменилось, тоесть общий разгон до 100 уменьшился на 2-3сек, я начал легко и не принужденно со светофора упираться в переди едущие авто. И очень важный момент, я боролся с вибрациями на идеальном покрытии при скорости 80+, подбор резины, дисков, балансировка, замена подушек, чистка кардана итд, все это частично помогло, бешеная вибрация (как раньше было) ушла, но зуд, особенно на разгоне, остался, в определенные моменты работы двига - скорость, очень даже ощутительный зуд был, этого больше нет!!! Вообще! Люди - если есть возможность перехода на ино диски, пусть даже на 13 - переходите! не пожалеете! И еще один момент, когда ехал от родителей, хоть и меж город (трасса Киев - Днепр), но ямы в колено заставляли интенсивно работать сцеплением и КПП, и вот в один момент при переходе с 3 на 4 услышал глухой удар с низу и одновременно почувствовал удар педали сцепления в ногу, даже жена спросила что это было, так как педаль обмякла но четвертая была включена и обсудив вариант езды без сцепления городом, я в скоре это забыл, при следующем проходе серии ям, все работало как ни в чем не бывало, но педаль начала "брать" в самом низу, как и до ремонта КПП и замены переломанного на двое выжимного (после ремонта педаль "брала" в средине хода). И обдумав дома ситуацию я понимаю что этот удар был переломанный на двое новый выжимной! Батя менял ГЦС на другой, не москвич (пересверливал ответстия в кузове), я думаю что он (ГЦС) сильно производительный и как-бы РЦС передавливает сам выжимной, от чего он и ломается. Хотя бывалые водителя никогда не видели их переломанных, а здесь два за год.

Жена из дома выгонит! Она мне голову за беху (что ничего не делаю) и так год пилит. Если-б выступ на полуоси был-бы хотя-б 5мм, я проставку точил под этот выступ, а под центровку диска сделал-бы на проставке выточку на 60, но в данной ситуации (выступ 1,5-2мм) его легче убрать.

Да я машину в токарный не зажму, а снимать не охота. Проставки планирую, но 10мм, но они тож лягут на полуось! Буду очень благодарен!!! Знаю, ищу. Нет конечно, идеально подходят только с москвича! Нам надо с ЕТ 30, или с ЕТ 35, но шириной в 5, и с ЦО 71, а таких нет! на литых протачивают диск, да и на железках тоже, но это не правильно! железяки точить нельзя - начнут лопаться (возможно).

Получил сегодня диски с мазды 626 штамповки железяки. Продавец оказался не очень честный и диски пришли розпаровки, он утверждал что ЕТ 35, а в реальности оказалось на трех дисках 40, а на одном 42, придется регистрироватьсь на маздовском форуме. Диски: Примерка показала что ЦО в дисках 60, а полуось выступающая за тормозной барабан на 2 мм - 76 мм и диск ложится на полуось и дальше деформирует диск, не беда, беру болгарку и срезаю 2мм полуоси в уровень с тормозным диском. Резину одел 185/65/14, она выше родной москвичовской (если я правильно понял 165/80/13) на 2мм. И выше жигулевской 175/70/13 на 20мм. Ну и установленные колеса, до и после: В реальности машина поднялась на 10мм, а визуально чуть ли не на пол метра, клиренс бешеный. Это задние колеса. По передним все тяжелей, там выступ ступицы под гайку диаметром 71мм, а ЦО диска 60, так как точить ЦО на штамповках не рекомендуют, придется точить ступицу, визуально точение ни на что не повлияет, кроме того что срежется крепеж колпачка гайки. Но эту проблему буду решать после точения ступицы. Ну и так как ЕТ 40 и ширина диска 5,5 колесо достанет до рулевого рычага, надо или искать или точить проставки толщиной в 10мм.

В селе нашел такие вещи: Шли в комплекте с москвичом. Состояние плачевное, возможно реанимирую, а возможно пошью новые по подобию, ну и укомплектовать инструментом надо.

Причину нашли?

Все нормально работало. Всем спасибо! Этот вопрос можна закрыть - приехал в село, уже сутенело, и с батей мгновенно нашли неисправность, два пробитые наконечника на свечи! Заменил, и двиг как на свет родился - поехал. Зато пока доехал проклял все, дороги нет, и двиг в натяг ехать не хочет!

Я имел в виду пластиковый контакт притирается - проверить зазор. Заводится с пол тыка, в дорогу кондер возьму.

Люди, не кипит бенз! Грожусь на притирание новых контактов на трамплере. Завтра главное доехать до села, а там уже с батей найдём причину. Или подсосы воздуха в карбе.

Вся подача с левой стороны, и система дергания только на мин оборотах, на раскрученом двиге все ОК.

Фильтр или насос себя так не ведут, здесь явно чтото другое. возможно карб, забит жиклер какой-то, или плавающий мусор, когда регистрировал машину, тож такое было, затем неделю катал отлично, теперь опять, такое ощущение что чтото плавает и периодически затуляет жиклеры, или гдето контакт отходит.

Сегодня пришлось поездить городом, относительно много, выплыло два косяка, первый - при прогреве до 80, пропадали 1 и 2 передачи, с земли малость удлинил тягу и все стало ОК, и даже больше! С наката вторая стала включаться идеально. И второе, в определенный момент почувствовал что упали холостые и начало колбасить двиг, и сразу пропал разгон и началось чих-пых, машина адекватно разгонятся перестала, такое ощущение что "вылетела" свеча, или что-то с топливной системой, с места крутнул двиг и переключения на повышеных оборотах - едет вроде нормально, а если ехать на мелких оборотах или с них разгоняться, так это вообще оппа, такое ощущение что два цилиндра не работают. Это все только на температурах 60+, ниже все отлично. Вечером по очереди скидывал люльки, вроде все работают, и до дома доехал отлично, но не нагрел до 60. И еще заметил, при снятии или 2 или 3 люльки стук, описанный выше, усиливается - повод задуматься. А также сегодня заказал диски на 14, штамповки, и купил резину. Две покрышки 185/60 (почти мертвые), две 185/65 (отличные), и две 185/70. На 70 придется продать - высоковатые.

Там точно что-то разлетелось. Вот сколько шкоды наделало? Это только вскрытие покажет.

А теперь серьезно, снимаем кардан, привод спидометра, тяги переключения скоростей, скручиваем 4 гайки на 17 крепления КПП и извлекаем КПП, далее снимаем два лючка и внимательно изучаем, вот тогда будет видно ответы на все вопросы. Задняя типа включается, но не едет? Если да, то похоже на то что оборвало вилку задней, с последствиями, вероятней всего что промежуточный вал, вторичный вал и шестерня ЗХ со всеми вилками под замену, легче найти другую КПП. Почему? Еще как полезно - опыт бесценен, но бессмысленный. В моем БЖ на последних страницах переборка КПП, времени заняло около месяца с поиском з/ч и покупкой другой КПП.

Проблема с КПП. 2000-3000рр.

Пластиковая бутылка 0,5, в пробке золотник с вела и шланг на хомуте.

Обнаружил вчера утром лужицу масла под авто, в районе КПП, вечером на яме обнаружил текущую сливную пробку, больше масла и капли нет нигде! Оказалось она откручена, красавец, после получения даже не проверил! С пробегом вой прошёл, остался характерный звук работы москвичевской коробки, единственное что - иногда плохо включается вторая и то только после движения накатом. КПП победил.

Отремонтировал датчик заднего хода, теперь работает, было два, и оба не рабочих. Пришлось вальцовку срезать болгаркой, но не всю, внутри лопнула пластина, две минуты работы паяльником и все сделано. А также установил новый (совдеп) замок багажника, теперь замыкается, правда все три замка со своими ключами. Залил масло в рулевой редуктор, а то накачаться за поездку можна было. Ну и скинул клапанную крышку, визуально все отлично, стружки не видно, все на месте, монтировкой проверил люфт РВ в опорах - все четко, а стук есть, и идет вроде со стороны ГБЦ 2-3 цилиндра, и такое ощущение что с каждым днем только усиливается (или это мое внушение).

Сегодня занимался КПП, Перебрал свою кулису на ижевский рем комплект. Собрал и установил новую КПП, заливать масло через боковую крышку гемор еще тот! Сразу после выезда КПП на 1, 2, и 3 подвывала, но в разы меньше чем моя, после пробега в 3км подвывание заметно уменьшилось (или я привыкать начал) (но и на моей так было), похоже на то что масло начало попадать во все узлы и шестерни. А вот на нейтрали гудит сильней чем моя, может еще и притрется. Надо накатать хоть с пару сот км пока все притрется.

Дааа, я тож лохонулся, изучал долго какие свечи надо на узам, подбирал по НЖК, и не то выбрал. Буква Р означает выступающий изолятор, чем он чреват на узаме?