Andy_Bad

У нас без проблем на метраж: http://radiocom.vinnitsa.com/provod_kabel.php Сечения проводов разные. ОТ 0,012 ДО 0,67. Да хоть бы и 0,45 Там и доставка имеется. Но я , естественно, не настаиваю

Радиомагазин - плоский шлейф. Сечение 0,022-0,67. Есть с разноцветной изоляцией. Покупаешь на метраж и разделяешь как тебе нужно. К примеру: http://radiocom.vinnitsa.com/provod_kabel.files/price_volk_1_3138_image023.jpg

Вот это я и пытался описать своими царапками по клавиатуре И да, сечение провода лишним не бывает

Чтобы пропустить 4А - это нужно 0,5 кв. мм меди. Но я все же сделал бы "нахлест" проводов внутри обжимаемой области.

"Технически", на фото у тебя наконечники НШВИ, если не ошибаюсь. Это не совсем то же самое, что соединительные гильзы. Но, думаю, ничто не мешает сделать скрутку встык, а уже ее обжать. Только как ты клещи вынимать будешь?

У меня тоже спидометр брешет. По спидометру те же 100, а по ГПС - едва 85 натягивает. Одометр привирает в рамках неродной "жигулевской" резины. Надо бы пружинкой в спидметре поиграться, но как вспомню, как его снимать - так и все желание пропадает

Была металлическая крыльчатка, я ее подгибал, мотор обслуживал и прочее-прочее-прочее - на стекло, практически, вообще не дуло. Сейчас поставил в сборе "поздний" блок печки с пластиковой крыльчаткой - дует значительно сильнее в целом и на стекло в частности.

Все проще. Для начала, надо посмотреть, есть ли зазор между вилкой сцепления и штоком РТЦ. Определить, в каком положении находится механизм выключения сцепления. 90 процентов, что дальнейшие изыскания не потребуются.

Из описания проблемы я понял, что, по ощущениям на ручке, передачи втыкаются, а по факту - как будто остается нейтралка. Так? Если да, то: Обрыв вторичного вала, обрыв первичного вала, обрыв оси промежуточного вала (причем в двух местах сразу) или ты ее вообще не вставил, обрыв хвостовика редуктора, обрыв полуоси. Выбирай сам по вероятности и непременному наличию шумовых эффектов. Или все же проблема в механизме выжима сцепления - заклинил ГТЦ или РТЦ. Или разбух шланг в приводе, если он там установлен. В этом случае никаких лишних звуков не будет. Если же ты все сделал правильно и ни к чему претензий нет - то только шаман с бубном поможет

Сцепление не включается. Ты его выжал, и его заклинило в выжатом положении. Как вариант.

Сцепление не забыл поставить?

Все равно - пункт "а". Первое правило клуба - никогда и никому не говори о клубе

а) про этот клуб никто не знает от слова "совсем". б) клуб формата "ППР" мало кому интересен.

Прокладку "черную мягкую" не ставь - ее может выдавить через несколько десятков километров. Если уж ставить прокладку, то рыжую жесткую резинопробковую. Или вообще без прокладки на тонкий слой ХОРОШЕГО герметика. И вот еще. Если поддон с лючком и винты поддона заменены ранее на болты - прокладку можно заменить без извлечения двигателя из машины.

А это от прямизны рук и опыта очень сильно зависит

Толку от тонкого паяльника, если ты не сможешь прогреть зону пайки. "насрать" припоем можно, но это не будет пайкой. Задача паяльника - прогреть зону пайки, припой можно и нужно подавать отдельно.

Смотри шток педали, возможно, он слишком длинный, а также ГТЦ.

Они одинаковые с москвичевскими, только в запоровском нет "овального" пальца, соответственно, в комплекте нет колечка на него.

Это, вообще-то, дофига. Действительно, странно. Это некий усредненный совет, для того, чтобы просто завести двигатель, а только потом - регулировать. Низкий уровень - обеднение смеси - рост расхода. Какова средняя продолжительность поездок? Короткие поездки также приводят к увеличенному расходу. Тормоза не зажаты? Колеса накачаны?

Обязательно, в любом случае. Тоже обязательно, они могут прошлифовать шейки вала (а их, если вал б/у надо шлифовать) и втулки развернуть под полученные размеры. Несколько лет назад отдавал на "Вегу" аналогичную работу - взялись очень неохотно, пугали, что "тут баз нету, не к чему прицелиться, может нарушиться межцентровое" и т.д. Но все, в итоге, оказалось нормально. Потом еще раз отдавали - взяли уже без разговоров. Блок должен быть "голым", шпильки ГБЦ надо выкрутить.

Мне теплоотдачи алюминиевого не хватило, пришлось городить диффузор. https://www.drive2.ru/l/534340661940323074/ https://www.drive2.ru/l/537977021771285500/

Оно, примерно, так и было с завода.

Чем этот вид принципиально отличается от подвески типа "Москвич-408"? Так-то, да. Оторванная шаровая - это нестрашно. Это просто "конструктивная особенность"

Это про одно и то же село? ЗЫ. "Жигули" с оторванными шаровыми на дороге видел неоднократно, однажды даже в процессе отрыва. Других марок что-то и не припомню. "Жигули" с подломленными багажниками - тоже не редкость.

Да. И не только радиатор, а и двигатель тоже. На проюные поездки по весне можно залить дистиллированную воду. Если по ходу мотор-радиатор-печка не обосцутся, можно будет залить антифриз, классом повыше, для полностью алюминиевых моторов.