D.Vader

Продолжаю Все еще мучаюсь с тахометром, который бы: а) Легко встраивался в корпус от 2106 б) Работал по сигналу от коммутатора Я уже думал взять дизельный и генератор трошки модифицировать, хотел от 100 с4 взят, а смотрю, там тахометр только как миллиамперметр, а вся электроника на самой приборке. Или нет? Как оно там устроено, я хз Закончил со своим фестивалем, можно поработать в гараже Отакої: От бачка ГТЦ до автоподсоса расстояние мда конешно: А этот всратый колхоз пришлось сделать, потому что штуцера на бензонасосе и карбюраторе разные, шланг с карбюратора на бензонасос не натягивается, а с бензонасоса тупо болтается и не обжимается хомутом. Трубочка медная, точно такая же, как штатный бензопровод: Сначала думал привод дросселей карбюратора сделать тягами, как в стоке. Начал гнуть шпильку М4 по форме штатного валика, и че-то обломался. Херня выходит какая-то. Подумал-подумал, думаю - та давай тросиком сделаем. Вспомнил, что читал по этому поводу. Кто-то удлиняет педаль газа, кто-то ставит от волги, кто-то делает совмещенную систему тяги+трос А у меня как раз валяется в гараже педаль от 31105, тросик и шкив. Покрутил в руках педаль - понял, что не хочу ставить. Покрутил в руках трос. Едрить, ну и говнище. Обычный проволочный трос, слегка короткий, но в принципе функции свои выполняет. А раз так, то надо сделать как можно проще. Чтобы ничего не менять в салоне, решил сделать совмещенную систему. Типа отакого: Вроде ок, но отой трос, загибающийся на 90 градусов, а потом возле карбюратора точно так же, меня совсем не порадовал Взял да и снял рычажок привода и перевернул вверх ногами, заодно и гаечку крепления тяги тоже наоборот поставил: То вже поинтереснее. Реднековский микрик для МПСЗ потом поменяю на более удобный Расстояние до ВУТ катастрофически малое (2 мм!), но при полной затяжке гайки рычажок вообще не цепляется за усилитель. Реально 2 мм зазор. Повезло: Путем нехитрых измерений было вычислено, что полный ход троса для ДАРА - 40 мм. Такое положение рычажка обеспечивает около 55 мм полного хода тросика Ага, тросик. А какой? Трос газа не понравился вообще, хрень какая-то. Внезапно вспомнил, что у меня висит тросик спидометра б/у на полочке. Вот и замена. В чем плюс? Во-первых, очень прочный сам тросик. Не рвется, немного растягивается и пружинит, его сложно согнуть на малый радиус (а значит, сломать проволочки троса), но вместе с тем на средний и большой радиусы трос гнется великолепно. Оболочка троса большая по диаметру, трос в ней ходит не то что свободно - летает со свистом Ок-кок-пок, примеряем: Крепление оболочки будет максимально колхозным - к кронштейну валика привода дросселя. И на карбюратор мебельный уголок Длины дохренища, придется резать оболочку: Сам трос укладывается в сектор газа, как тут и был. Еще одно достоинство - его не надо крепить никак. На секторе газа есть такие как бы выступы, туда штатный трос газа накидывается петелькой. А этот достаточно засунуть руками, и он оттуда хрен выдернется - за счет своей толщины и пружинистости. Дергал реально очень сильно - не смог выдернуть. Фиксацию, понятно, сделаю, но без всяких петелек: Вот на видео видно, как крепится конец троса: https://photos.app.goo.gl/zdyC4RfEpWw77f3S8 Со стороны рычажка трос пропущен в эту, ээээ, гайку: И самое приятное - на конце тросика уже есть фиговина, которая упирается в отверстие, не надо ничего думать: Никакой сварки. Не нужно иметь в гараже склад швеллеров, полос металла, что-то приклепывать, гнуть, варить, еще каким-то образом иметь себе мозги и руки. Мебельный уголок, трос спидометра, две пластинки крепления мебели потоньше (ими трос прижимается), четыре комплекта болтик-гайка-шайбы и инструменты. Без болгарки! Только рассверлить дырки в мебельном уголке под шпильки карбюратора Дальше больше

В ЛС фотки не вставляются

Во Отето

У меня же и взять, две штуки аж есть И есть еще клапан на вакуумный регулятор с моновпрыска, он мне не нужен (это для моноинжа с распределителем), но он вроде пятивольтовый Чисто за символическую сумму Датчик у меня абсолютно новый, двухконтактный плюс такой схемы - можно еще на приборку кнопочку присрать и принудительно включать/выключать

Есть электрический датчик от VW на 55-65 градусов, можно через реле и пневмоклапан ЭПХХ. Резьба М10. Хотел себе поставить на лампу недогрева, но уже нет (купил цифротермометр плюс лампа перегрева) А вроде и без реле можно, выдержит

О, снова отключил?

Еще раз убедился, что АСХХ не нужен. Очень стабильный холостой На таких режимах запуска РХХ срабатывает?

Та ладно! Оно сколько слышу, у людей графитка до 30 000 ездит и все

Работал с 98-го по 2017 Так вот в чем фишка тут - если корзинка нормальная и ота треугольная хрень на ней ровная, не перекошенная и не болтается, то оно будет ездить и ездить, и выжимному ничего не будет А вот если ото все болтается, стоит наискось или еще какая лажа - подшипник кончается быстрее и тогда графит проще Но как по мне, этот узел должен быть малообслуживаемым (до 100 000), поэтому штатная система не вариант

С херовым карбюратором и заводиться будет херово Рано или поздно любой совкокарбюратор становится херовым А газ - это газ Тут важно состояние самого устройства, которое готовит смесь, в случае с бензином все гораздо хуже и сложнее

Тут достаточно было обычного на 30 А

Это старый подрулевой

Кольцо на руле, с подрулевого торчит подпружиненный контакт-язычок. Хорошого токого сечения, нитошто в этих вашых тазах

Наверное, для начала надо изучить схему генератора с самовозбуждением и отличие его диодного моста от обычного. А потом уже все остальное

А вот и нет

Е30/Е28 - кнопки обогрева заднего стекла, кнопка кондиционера, переключатели ПТФ/ЗПТФ и головного света - силовые 80 В3, 100 С3 - подрулевой переключатель силовой

Передние да, без задних жопа. Кто ездил в Никополь, тот поймет, о чем я

Низкооборотный - имеется в виду что тяга на низах лучше Максимальные обороты ставятся там, где пик мощности. Ото: Есть у кого график такой же мотора 2103, 2101? Мне интересно сравнить кривые момента Сток-мотор может и в 6500 раскрутиться без последствий (если состояние нормик), но пик мощности на 5800, а у 1.7 на 5600, а у 1.8 вообще на 5400, но все крутятся до 6-6.5к без проблем. Лично на своем дефорсе закручивал пару раз на 6500 по тазотахометру, и 1.7 тоже один раз крутнул до 6000 около минуты, после чего тот перестал держать холостые (сорвало вакуумную трубку при сбросе газа с карбюратора). И ничо

?????

Провод от клеммы D (болт) идет в бортовую сеть, как обычно. Оранжевый провод от клеммы 15 замка зажигания идет на контакт в РР на генераторе. Всё. Остальная коммутация уже внутри самого РР

у меня каким-то хреном ездило на скрутках на заднюю часть. Прошлый владелец при покраске взял и перерезал жгут, а потом скрутил. Еще были замыкания на массу провода концевиков на дверях, тоже непонятно, почему плафоны сами не включались.. Под приборкой была полная срака - скрутки, двойные провода. Я это быстренько все ликвидировал покупкой новой проводки

Твою ж нахер Ездить на неисправной проводке - уже один сплошной минус. Это то же самое, что ездить с неисправным рулевым или тормозами Если мотор допердит на двух цилиндрах, а коробка на первой-второй, то отрыгнувшая электрика может привести к КЗ с известными последствиями

Давай посчитаем 1) БСЗ с винницким коммутатором. Ток разрыва 7 А, коммутатор 140 мА, берем с запасом - 7.5 А 2) Генератор штатный. Ток возбуждения 2.7 А (лично мерял), округляем до 3 А 3) *Мотор печки НЕштатный - 12 А, берем с запасом до 14 А 4) Повороты - 3 А 5) задний ход - 1.5 А 6) Панель приборов - 1 А 7) обогрев заднего стекла (только при включенном зажигании) - 10 А 8) *муфта компрессора кондиционера - 3.5 А, округляем до 4А 9) *электровентилятор конденсора кондиционера - 12 А 10) *ЗПТФ (только при включенном зажигании) - 3 А 11) *ЭБН - 6 А 12) *подогрев лямбды - 4 А 13) *моновпрыск РХХ - 4 А итого 73 А. Пусть из этого всего одновременно НЕ включается кондиционер и обогрев стекла - вот и 60 А набежало. А зачем два реле )))))))) * - данные компоненты только на моей машине

За 200 грн это присранное саморезом кое-как реле пониже (а то и просто стяжками, как у меня на подопечном лексусе), бо туда провода не достают (и там оно успешно заливается водой), провод на аккумулятор просто засунут под клемму и прижат ею же, даже без залуживания припоем. Я уже не говорю про обжим клеммами. На реле взята покупная колодка с отрезками проводов (такие идут в магазины с очень херовой обжимкой), эти провода скручены скруткой, в лучшем случае пропаяны, замотаны изолентой. Никаких предохранителей на эту цепь нет и не будет, бо "а зачем, я сам так ездил" Это называется рукожопство и за это надо херачить доской по рукам, дабы неповадно было. Это ремонт на отъэбысь