D.Vader

1. Трос проверить. Снимаем, вешаем вертикально. Оболочка висит не ровно, а дугой - в мусор. Крутим от руки, если крутится неравномерно - в мусор 2. Привод спидометра. Там есть осевой люфт шестерни, иногда он превышает разумные пределы. Заменить

Потому что без завывания коробок практически не бывает Ты что, первый раз с заводской коробкой сталкиваешься?

Вийди звідси, розбійник АААААААААААААААм 2010 год лол У меня такой вопрос Люди покупают за 200 баксов древнее ведро во всратом состоянии Хотят вложить еще 200-500 баксов и получить что? Ту же евробляху за 700? И что значит "осталось"?

Небольшое сегодняшнее обновление Смотрел я на картинки и мне понравилась вот эта каструля Хм. Но у меня же вольва, подумал я Но даже если оно вольва, никто не мешает мне продырявить в крышке дырку, чтобы засунуть туда вентиляцию картера А почему не снизу, спросит кто-нибудь, ведь там готовый заводской штуцер? Причин несколько: 1) Другой сектор троса дросселя - он упирается в этот штуцер 2) Нависающий над первой камерой носик этого штуцера был выпилен для установки смесителя ГБО. Я на газе не езжу 3) С заводской кастрюлей меня всегда задалбывало надевать сначала шланг на клапанку, потом на него корпус фильтра, а потом уже фильтр на карбюратор Ну нахрен. Колхоз так колхоз Недолго думая, взял гофру с дверей от 2111, просверлил дыру 18 мм в крышке (там уже было 8 мм отверстие, зачем - не знаю, есть на всех фильтрах вольво), запихнул туда эту гофру и готовасечка в общем Крышка мятая, да хрен с ней Красиво и с мятой А не передавится ли трубка вентиляции капотом? Давайте позырим. Для сего чудодейственного эксперимента лепим на крышку фильтра столбик из замазки. Над формой не смеяться, гусары! Высота фа эээ столбика 60 мм После прихлопывания капотом стержень слегка погрустнел: Высота 45 мм стала. Видно, что даже в таком виде от трубки до капота остается еще сантиметра полтора-два (даметр трубки наружный 23 мм) Ну вот, подвод картерных газов в систему впуска сделан, осталось соединить это всё шлангами и отлично И пару впечатлений от нескольких поездок (~60 км по 5-10 км) с этим карбюратором Что в нем неисправно: - огромнейший люфт осей дроссельных заслонок - удалена диафрагма экономайзера мощностных режимов - крепление троса газа слишком мягкое - некорректно подобранная под объем двигателя жиклерная база Как эти неисправности проявляются: - люфт осей заслонок приводит к тому, что меняются обороты ХХ от нажатия к нажатию на газ - то 800, то 1100. Ниже некого значения, выставленного упором, они не падают, поэтому неприятно, конечно, но ездить можно - без диафрагмы экономайзера тоже ездит и очень даже, но мне кажется, что с ней можно получить гораздо более веселую реакцию на газ в пол. Сейчас вместо нее стоит просто резинотканевая прокладка на весь диаметр камеры и на клапан ЭМР ничего не нажимает - есть риск отломать кронштейн из мебельного уголка при газе в пол, поэтому приходится аккуратно давить и не в пол, а ловить момент, когда обе заслонки откроются до упора - неправильные жиклеры приводят к возможному перерасходу и не совсем правильной работе мотора, особенно на переходных режимах, хотя встроенным в копчик акселерометром это практически не ощущается - есть легкий провал на 3500-4000 оборотах, если открыты обе заслонки на полную Но это негатив, а что я получил в качестве достоинств? А то мне тут в чате говорили, типа, "затоникакувсех". Так вот, развенчиваю мифы (в том числе и собственные, которые писал под кагором) и пишу достоинства: - легкий холодный запуск при температуре от +10 и выше (ниже просто не было, погода не позволяет). Мотор заводится после двух-трех оборотов стартером и больше не глохнет. Никаких дополнительных действий не нужно - главное взвести автоподсос педалью газа и чтобы была полная поплавковая камера. Тест без накачивания бензина насосом сделаю и задокументирую - огромных оборотов при самом старте прогрева нет - около 2200 крутится, но буквально через полминуты можно нажать на газ и они сбросятся на вторую ступень - ~1600 - прогрев длится столько же, но работа мотора в разы стабильнее, холодный мотор не колбасится и не пытается заглохнуть. Пропуски зажигания сведены к минимуму - езда на непрогретом моторе ничем не отличается от езды на прогретом - дерганий, провалов нет - старт с места, горячий мотор, обороты 3500 - букс на щебенке/грунте около двух метров, если потом ехать на второй на хх и давануть в пол - на второй буксует где-то оборота три колеса. На асфальте на второй пищит коротко шинами - тоже что-то проворачивает. Но на асфальте на второй букса нет. На первой не пробовал - тянет на низах ощутимо лучше, на второй забираюсь на приличную горку на 1200 оборотах, скорость не падает - выше эластичность - без дерганья на четвертой едет 20, хотя мотору конечно грустно - ровный холостой. Не столько из-за какого-то наворота, сколько из-за первой камеры, которая расположена дальше от ГБЦ - на горячем моторе почти нет пропусков зажигания на ХХ, на советских карбюраторах были регулярно - удобно регулировать. Впрочем, а зачем? Пробег очень маленький, но корректировка качества/количества смеси не понадобилась пока что Плюсов в данную секунду больше, чем минусов И в принципе могу заявить, что я бы с большей степенью вероятности порекомендовал поставить эту модель или аналогичую, чем солекс или озон Такое пока, дальше больше

Я пока не сдох, ничего не будет с одного, ээээ, анализа

Я такие подозрительные вещи пробую на язык. Если вода - не симптом. Если сладкое - ну похуже

Самоподвод был уже с 412-го, на 2140 без авторегулировки зазора РТЦ никогда не ставили На авторынке такие же имбецилы работают, как и везде, которые нихера не понимают. Мне один втирал про 1.6 на 70-м колене с шатунами от тварии и с поршнями 82, завод (!!!), иди купи у меня такие шатуны ДА, ага, щас Есть книги. Есть люди с опытом. Зачем слушать барыг ээээ продавцов?

Нет

Засунь градусник в радиатор и все. Сразу после достижения такой температуры

О НЕТ НЕУЖЕЛИ МЫ ВСЕ ОШИБАЕМСЯ Зачем же тогда сейчас делают электронноуправляемые термостаты с температурами открытия 110-120 градусов? Неужели затем, чтобы летом их... отключать? БИИИИИИИИП а как их отключать, если электронноуправляемый - это всего лишь позисторный подогреватель в элементе термостата, чтобы он открылся раньше? И он может повысить температуру элемента тико градусов на 10-15 Перестань, это даже не смешно Термостат не может держать температуру двигателя НИЖЕ его температуры открытия. От слова совсем Физически не может

У меня вернет старый, 80 градусов. Можно 85, но на лето с нижним... Ну такое, я бы не стал такой горячий ставить. Зимой хорошо. Летом нет. 80-82 максимум То есть сразу после запуска показывает 40, а потом насколько быстро до 90 доходит? Датчик и указатель штатные термоимпульс? Блин, у кого я видел приборку с логометрическим указателем, ижевскую, не у тебя?

Открою страшную тайну Если обрыв от датчика до указателя, то датчик, эээ... Да Правильно Зашкаливает Возьми тройник и поставь вместо термостата, патрубок между ГБЦ и термостатом заглуши подходящей пробкой, типа большой круг постоянно сделай. Посмотри на поведение При замене масла делались какие-то еще действия?

Цоколь Т5 или ВА5, а у меня Т3 Унификация с модулем индикации мондео 2 и часами е34 Есть у меня с открытым кристаллом (они исчезли из продажи) - те с резистором

А его там нет, я разобрал одну такую лампу Тупо светодиод с ножками Тоже думал, щас вытяну, резисторы поменяю и будут вечные. Ага, щас Зеленый/красный потребляет 25 мА, белый 40 мА В зависимости от типа материала получается разный цвет и падения напряжения Вот этот белый, я так понял, типа якобы люминофорный, потому что в толщине пластика полупрозрачного видно, что светит всего один кристалл 5 грн/штука Во Красил оранжевым, чтобы получить нужный оттенок свечения, но то такое Цветные точно такой же конструкции, только корпус светодиода не желтый, а чисто белый, тоже матовый

Маленький апдейт Если кто-то себе будет брать безцокольные светодиодки в приборку, белые не берите Только цветные, чтобы светили зеленым/красным/синим Белые накрываются через 20 минут у меня после работы, 14.5 В подаю с блока питания. Начинают моргать и греться

Это ж не М10, ну

Ну если спереди диски, то нет, хотя у меня тройник №11 стоит вообще под полом и тянуть от него магистраль на левое переднее точно не выйдет Висит он у меня заглушенным выходом вниз

Продолжим Попытался использовать новомодный менеджер версии 4.8 от секу - на ноут не стал, постоянно BSOD. Поэтому откатил обратно на версию 4.7, из прошивки убрал температурную коррекцию. ВНЕЗАПНО оно перестало затыкаться после 3000 оборотов Непонятно, потому что галка "использовать ДТОЖ" была снята Не гонка, но едет весьма интересно Решил избавиться от колхоза с воздушным фильтром, долго искал фирменную черепашку от ДАРА. Не нашел. Обнаружил наличие в мире черепашки с 343 вольвы. Тоже не нашел Затем подвернулась под руку очень компактная кастрюлька от той же 343. В чем достоинства перед тем колхозом, что я делал? Давайте по порядку: 1. Правильный фланец карбюратора 2. Вентиляция картера в наличии 3. В наличии также место под термовакуумный датчик переключателя зима-лето 4. Выштамповка под торчащий модуль автоподсоса 5. Возможность поставить фирменный же переключатель зима-лето 6. удобный монтаж на карбюратор (никаких гаечных ключей, всё винтиками) 7. Мгновенное снятие крышки 8. Легкая (корпус пластик и крышка металл) Данный экземпляр был всрат газоходом, который продырявил кастрюлю для шланга смесителя. Залепил это кривое отверстие куском абс-пластика и герметиком. Сверху покрашено матовой и глянцевой краской для пластика и металла соответственно Итого отакої: Фильтрующчий элемент вроде бы всем знаком, да? Для чего-то на входном патрубке и на крышке сделаны стрелочки, которые типа надо совместить. Зачем - я так и не понял Ну и приступаем к установке Для того, чтобы поставить, пришлось немного изменить шланг для ВУТа, а именно воткнуть в него уголок 10*10 мм: Ну, скажем так, этот узел будет переделываться после установки другого ВУТа с ГТЦ, поэтому пока так Также заодно решил заменить ДТОЖ ТМ-106 на ТМ-100, чтобы временная запорожская приборка показувала правильную температуру. Для этого сливаю ОЖ вот таким вот устройством: Шланг надет на краник возле распределителя зажигания и ездит на машине все время, поэтому слить жижу из блока достаточно легко. Сливаю так, чтобы не потекло из коллектора, пять литров хватило Датчик выкручивается из впускного коллектора и вкручивается новый, тут без вопросов. Затем заливаю жидкость обратно, и вот тут мне непонятно Мне непонятны танцы с бубнами вокруг машины, чтобы убрать воздух. Я все время сколько заливал, ни разу проблем не было. Вообще ни разу А тут еще проще - открутил штуцер и следи за ним. Я обычно лью жидкость в радиатор очень медленно, чтобы не разлить. Так вот, льешь себе, льеш, и оно начинает хрюкать и сморкаться из штуцера: Потерь жидкости нет, просто пара мелких капель вылетает вверх. Вот тут уже надо заливать очень медленно, и как жидкость покажется над штуцером, заливку прекратить, закрутить этот штуцер, и потом понадавливать на патрубок от термостата к насосу. Уровень в радиаторе падает, пузыри булькают, в общем, все как в детстве. Можно долить остаток. Остатки остатков воздуха удаляются при заведенном двигателе, снятой пробке радиатора и снова-таки нажатием на перепускной патрубок Вот теперь можно и прикрутить на место кастрюлю: Поставить фильтр: Закрыть крышкой: И проверить, а не упирается ли этот монстр куда-нибудь Полтора сантиметра до замка капота: И восемь до бачка ГТЦ: Сама кастрюля чуть наклонена вперед - капот у 343 наклонный и низкий С этим конфигом капот закрывается свободно, нигде ничего не цепляет. На верхней крышке осталась пыль от стандартной шумки капота. Положил туда рулетку, закрыл капот - закрылось, рулетка целая, крышка тоже. То есть места достаточно Немного общего вида: Осталось решить небольшую проблему с вентиляцией картера Не знаю, как на вольво, а тут, если надеть на штуцер вентиляции шланг, то он четко упирается в сектор дроссельной заслонки. Зазор между штуцером на кастрюле и сектором без шланга около полутора сантиметров. То есть надо придумать туда какой-то уголок Сравнение со старой кастрюлькой: Теперь под капотом достойный ретро-вид без всяких всратых коробок от тазика, шлангов толщиной с ляжку и прочего хлама. Холодный впуск будет, ищу патрубок нужного диаметра Такое пока, дальше больше

В неправильное подсоединение клавиш

У тебя в районе педали тормоза на внутренней стороне левого переднего лонжерона висит тройник-удлинитель с одним заглушенным выходом Дальше продолжать?

Отето я понимаю бегунок

Да, вот у меня оттуда звук, а хрустит так, будто там лонжик выворачивается нахрен наружу А зимой, пока холодно, такого не было? Есть мысль, что смазка разогревается и перестает особо смазывать в каком-то из шарниров

Там ота резинка, которая закрывает арку под капотом, она короче на пистонах крепится. Если пистоны уродские, или какой-то колхоз влеплен, оно может чиркать по рычагу Что еще? У меня после замены регулятора давления сзади такой звук появился, как отламывается что-то. Фигня в том, что регуляторы давления одинаковые, но на системах с дисками спереди другая пружина и место крепления регулятора на кузове. И вот эта пружина теперь у меня цепляет за амортизатор То есть вот такие ситуации надо просмотреть спереди а че там по креплению амортизатора к балке?

Генератор мазды 2200 с вакуумным насосом

Это припаян наконечник без обжима за изоляцию Открытое стоит или в изоленте?