Nimnul

Не нужно, если петлю прикрутить в торец "пола". Но петля будет немного видна.

Можно перерезать резьбу на два размера больше (с М14 на М18), тела там хватает. Отдать имеющуюся шпильку токарю, он выточит цилиндр с внутренней резьбой как в блоке (М14) таким образом, чтоб шпилька вкрутилась с натягом. Потом нарежет внешнюю резьбу М18. Получится ремонтная шпилька. Плюс такой процедуры в том, что остается проверенная шпилька, и ненужно никакого головняка с термообработками и прочей ерундой. То что продают сейчас на рынке под названием ремонтные-каленые, на самом деле пластилин, они тянутся на раз два. В блоке резьбу нужно резать аккуратно, чтоб не закосить, предварительно рассверлив сверлом (диаметр уже не помню, под резьбу М18). Шаг резьбы особого значения не имеет. Сильно мелкую лучше не делать, во время вкручивания при малейшем перекосе она может испортится. Обязательно нужно будет выкрутить пробки и продуть масляный канал!! Отверстия под шпильки сквозные.

я так понял интересно для 412/2140 мося..? Не подойдут, будут тереть крылья. Для такой ширины минимальная ширина резины 205, а это для наших арок уже многовато. И по разболтовке не подойдут, на BMW 5х120, и через проставки её не поставить, так как вылет и так меньше некуда. Хотя с дурной головы всунуть можно, гдето вот так...

Недавно сальник на рынке искал по размерам, к кому не подойду стандартное "на какую машину...?" и вот представьте их глаза когда слышали ответ "стиральную..!" А началось все с того, что умерла стиралка, сдох сальник и умер подшипник, стиралка дорогая, оригинальные запчасти стоят как новая... в итоге сальник с полуоси таврии за 10 грн и подшипник с какойто ступицы за 45...

Как бы да, выхлопы попадают в картер механизма ГРМ через направляющие клапана. В выпускном коллекторе значительное давление. К тому же стирается не только направляйка а и ось клапана. При большом износе колпачки очень шустро згорают и выхлопным газам ничто не мешает находится в картере. В пример могу привести мой двиг, после кап ремонта давление газов было маленьким, с ним вполне справлялся штуцер на солексе для отсоса тех самых газов. После клина распредвала я катаюсь на голове с разборки, сразу все подключил как и было, я не ожидал такого, отверстие на карбе не справлялось вообще, у меня поперло масло с щупа, с под клананной крышки и из под передней крышки головы. Переставил с карба на кастрюлю, сифонить перестало.

Ни какие "ершики" давление не снизят, а только увеличат протечки через щуп и сальники. У меня до капиталки дошло до того, что просто не хватало отверстия в клапанной крышке, что спускать давление в картере. Но вскрытие показало, что у меня все было ОЧЕНЬ плохо.

По идее это кольца, но так как ты говоришь он капиталился, значит колечки относительно новые, тогда только колпачки на выпуске. Вообще если высокое давление картерных газов это уже направляйкам капец.

Именно сахар, сперва забивается сеточка в баке, потом магистраль, стоит уже третий бензонасос, дважды мыл карб, дважды промывал бак, правда не снимая с машины... и с бака его вымыть практически невозможно. Фильтра его не отфильтровывают, потому что в сахаре много пыли (сахарной пудры). Сейчас стоит три бензиновых фильтра, бензонасос закольцован на обратку и езжу на газе. Хотя эту передачу я видел, и действительно несколько часов у них машина ездила.

Тогда почему я с ним уже почти год мучаюсь?

Я сильно жалею, что газель на слаломе пропустил....

Видимо взято отсюда. Если слепо следовать инструкции то левым большим пальцем проверять нельзя . Он и на сухую хорошо ходит, просто рывками, как бы затирает местами.

И без пальцев... За 50 грн подгоняют так, что палец нагретый от руки в холодный шатун не влазит.

Можно и сверлом рассверлить, и напильником расточить, он заведется и даже будет ездить... только стучать начнет раньше времени. А правильно делать на станке. Сейчас эта процедура 50 грн за шатун, зато ставишь и спишь спокойно.

Вариантов не будет, но ношение действительно оговорено. Он разрешен только для скрытого ношения, стрельба в городе вне отведенных для этого мест запрещена. Открытое ношение, ну и собственно стрельба в городе, расценивается как хулиганство. Для закона этот пистолет игрушка, как и СО2 шароплюй.

Для самообороны он не годится, не имеет останавливающего действия. Таким "оружием" можно только сильнее "раздразнить" нападающего.

Наверное китайских ватт. У динамиков есть куча параметров, при одной и той же мощности усилителя, динамик на 2 Вт и на 20 Вт будет играть с одинаковой громкостью, если конечно у них одинаковое сопротивление. Другое дело, что более мощные динамики имеют меньшую чувствительность, т.е. они не могут воспроизводить слабые сигналы, особенно высоких частот. И звук получается хреновый.

Есть преобразователь 2х12->220 на 1,2 кВт, есть один генератор на 40А (для начала достаточно), достать еще один думаю не проблема, вобщем то и все. Топик затеян дабы узнать видел ли кто подобные реализации, и с чего можно применить двигатель, так чтоб дешево и сердито. Если вся эта конструкция не потянет холодильник, я сильно не расстроюсь.

В первом посте я уже писал, что у меня есть. Остался только один генератор с шоколадкой, двигатель со шкивами и сварить станину. Для последней железа навалом. Трудность может возникнуть из за отсутствия понимания, как работает регулятор оборотов. Из за большого расхода двухтактников от них хотелось бы отказаться. По четырехтактнику размышлял на предыдущей странице.

За сколько продашь? Смотрю хищник, а мне такой как раз нужен, меня креветки ЗАДОЛБАЛИ, наплодилось их мульен и они растения поели.

Либо сильно богатая, либо бедная смесь. Какой томасетто ? Подозреваю АТ07, он самый популярный. Сильно шипит в карб? На хорошем редукторе винт довольно чувствительный, бывает поворот на пол оборота не дает машине завестись. Для начала на заглушенной машине нужно вкрутить винт холостого (на редукторе) почти до упора, подать напряжение на клапан (подать на него газ), по идее шипения не должно быть, потом с открытым клапаном выкручивать винт холостого пока не зашипит в карбе, гдето в этом районе будет холостой ход. Машина лучше заводится на богатой смеси чем на бедной, поэтому открыть можно чуть сильнее, а потом по месту подрегулировать. Винт первой камеры на тройнике нужно посильнее открыть, на второй посильнее закрыть (если вторая камера заглушена, можно вообще его закрыть). Должна завестись. У этого редуктора есть нюанс, при подаче на него газа он сразу дает его в карб, в отличие от старых, которые не пускают газ пока не появится разрежение в коллекторе. Поэтому после включения зажигания (открытия клапана) заводить нужно сразу, иначе придется крутить стартером пока не проветрится коллектор. Еще прикол этого редуктора, он всегда "богатит" смесь на холостом, не знаю почему, может это только у меня. К примеру, у меня приоткрыта заслонка второй камеры для получения максимальных оборотов. Сперва выставил на максимум винтом, а потом приоткрытием второй камеры еще их поднял. На расход газа винт холостого не влияет, разве что совсем чучуть, а вот винт на тройнике это да. У меня он закручен пока не начали появляться провалы при наборе оборотов.

GreenMile скажим не дешевле, а проще , вобщем то к этому варианту я и склоняюсь, к тому же готовые компактные и мобильные. free_V_V это для отопления кило дров равно 3 кВт тепла, для получения электроэнергии это 1 кг твердого топлива на 1 кВт при паровой турбине в регенеративном цикле, и 1,5 кВт при при турбине в регенеративном замкнутом цикле с использованием аммиака как рабочего тела. это у профи своего дела, а мне как валенку в этих делах такого не достичь. Вообще хорошь за пар, дрова и турбины. С системой я уже определился. leon у бытовых редукторов "лягушек" недостаточная пропускная способность, они быстро обмерзают. У меня есть автогаз. редуктор, но это уже доработки, у меня пока что нет даже основы.

Какие трудности... фен-шуй это конечно хорошо, но для москвича малонеобходим. Надрезаешь болгаркой, по максимуму но не до конца, и после небольшого удара молотком она в этом месте лопается. После замены подшипников (они тоже не всегда снимаются, кувалда+болгарка решают эту проблему), покупаешь новые втулки, греешь до появления побежалости, и БЫСТРО, ОЧЕНЬ большой кувалдой набиваешь на место. И как не странно ничего не течет. Если косая полуось, то проще другую на разборке купить, стоит она аж 50 грн в хорошем состоянии, чем искать токаря с прямыми руками. ИМХО

Шоб если ипануло, то я еще и без дома остался А если серьезно, то у него большие габариты, и почти все тепло от печки будет забирать котел. К примеру для большей теплоотдачи я положил на буржуйку гранитную плиту весом гдето 50 кг, чтоб нагреть ее до 70..80 оС уходит около 2-х часов, понятно, что если накрыть плиту утеплителем процесс пойдет быстрее, но бак будет не 50 кг, и нагреть его нужно до ~160...200 оС. И фраза "сухие ветки" не совсем верна, у меня за эту зиму уже сгорело около 5 кубов дров, а это еще небыло морозов, и топил я только по вечерам, для экономии.

Цена солнечных батарей 100$ за панели на 36 ватт, к тому же зимой, когда они сильнее всего нужны, солнца меньше всего. Плюс для бОльшего эффекта понадобиться автоматическая поворотная система, чтоб солнце ловить, так как при попадании света под углом мощность сильно падает, а еще их мыть нужно, раз в неделю, от копоти и сажи которой навалом в нашем чудном Донецке. Ветряк это не та конструкция, которую в огород кинул и дома халявное электричество. Одна опора чего стоить будет, хотя на фоне самого ветряка это копейки ветряк на 0,15 кВт стоит 4 750 грн, ветряк на 1,6 кВт 34 000 грн....а еще аккумуляторы... (цены взяты здесь) Я уже рассматривал кучу вариантов, оптимальный вариант цена/мощность/частота использования это гена на ДВС. но если это можно спалить в доме в печи... то это ценное топливо, чтоб тратить его на 5% КПД.