MBX

Объясню почему посоветовал ШРУС. Наполнителем литиевой основы является дисульфид молибдена. материал имеет коэффициент трения скольжения в 10 раз ниже, чем у графита. Через некоторое время литиевая основа вымоется парами топлива, дисульфид останется на поверхности значительно дольше. Материал, при своём размере частицы в 30-55 микрон, обладает очень "въедчивым" свойством(удалить с рук в сухом виде очень проблематично). Если найдете его в чистом виде, его можно просто втереть в поверхность отверстия оси деревянным притиром (если нужно поднять размер, можно применить состав на основе клея БФ или полимеров, в продаже он идет под маркировкой МС 2000 http://smazka.ru/production/tverdoe-smazochnoe-pokrytie/mc2000 )

Ты же написал в теме про Солекс. На Веберах и ОЗОНах втулок нет

Не зависимо от варианта опорных втулок(пластик или бронза) смазкой ШРУС Если карбюратор полностью в кондиционном исполнении (отливка под изготовление заводского варианта) можно воспроизвести именно его,... это не сложно. Потребуется сверла, зенкер, латунная трубка и цилиндрическая заглушка. Здесь подсказки https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=78794.0

Здесь упомянули про пусковые зазоры заслонок. Но замяли. Зазор дроссельной особо важен для первичного пуска, а уж с приоткрытием воздушной потом "поиграетесь"(в зависимости от поведения, или сразу заглохнет или будет очень богатить). Сравните что для москвича. между прочим для любого УЗАМ зазор всегда больше. http://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm

Если при затяжке гайки не "нащупываешь" ощутимый упор, попробуй заменить болт с гайкой, упор шляпки болта на рычаг можно "сгородить" из гайки М10.

Задам такой вопрос. А тосол потек по гильзам? Ведь не должен . По году выпуска, гильза должна стоять на лаке. И если вы не перегрели мотор с деформацией ГБЦ(гильза в этом случае может получить свободу в вертикальном направлении), потечь под гильзу не должно(пока лак не "сдернут" с места по вертикальной поверхности). Лак наносился как на посадочные горизонтальные плоскости, так и на цилиндрическую плоскость гильзы и блока(именно для герметизации на случай коррозии, а медное кольцо служит элементом настройки гильзы по высоте) Блок с медным кольцом легко отличить по наличию жестяной крышки водяной коробки с правой стороны. Блоки нового образца( без использования медного кольца), этой крышки не имеют, более стабильный технологический процесс обеспечил жесткий допуск размерных цепей и позволил отказаться от медного кольца... Но гильзы все равно нужно ставить на лак или краску(нитро)... Что , к сожалению, частенько не делалось на моторах 90-х годов

Топливо имеет свойство испаряться

Не страшно

Это не прогар, это следы картерных газов, проходящих рядом через воздушный жиклер ХХ. Ни на что не повлияет

вставь отвертку между штоком регулятора и рычагом... и качай сколько "хочешь"

С пластилином то "крутани". Чтоб в будущем хоть что то предполагать, если застучит на высоких оборотах. Нужно же представлять, что вы там "накосорезили"

Похоже болтик раскрутился... в вытекающими или очки "отвязались" от корпуса, коль так радикально , сразу на "новую" запрос

Грохот, это вероятней задний подшипник первичного вала, средний обычно гудит

Проверь также "знаками"( там запас должен быть), но подвисание как раз характерно для впускных клапанов(из-за более интенсивного нагара), выпуск клинит при большой тече масла по направляющей,

По суммарным допускам в размерных цепях можно столкнуться с данной проблемой даже в не фрезерованном варианте ГБЦ(а вы еще и срезали 1 мм). Так же (из-за) допусков на размерах, Вы столкнулись с контактом только одного клапана. Когда снимите головку, прилепите к поршням пластилиновые знаки, накиньте головку и проверните мотор, проверьте зазор между клапаном и поршнем по фазам во всех цилиндрах. Без проверки , можете столкнуться с "встречей" клапанов и поршней на высоких оборотах... с более серьезными последствиями. Прокладку второй раз ставить нельзя(не обожмете кольца по цилиндрам), б/у можно использовать при проверке вышеописанного исследования... Цековать придется по любому

Они должны быть закрыты заглушками, это технологическое сверление для каналов ХХ и переходной системы

Как раз мощность мотора падает в данной ситуации. 1-я камера практически обеднилась, вторая не вступила полноценно в работу. Мотор на средних оборотах не может полноценно запустить 2-ю камеру, особенно без участия насоса ускорителя(резкое нажатие на педаль)(подергивание есть ни что иное как каплевидное истечение топлива с ОДЗ 2- камеры) в зависимости от степени приоткрытия заслонки 2-й камеры, поведение бывает разное, каплевидное истечение может начаться и на 1-й камере(если заслонка 2-й не сильно приоткрыта). Пусть проверит, а потом поговорим

Проверь, закрывается ли полностью заслонка 2-й камеры( вручную попробуй довести до опорного винта). По описанию, подъем оборотов с "плавающим" эффектом, очень похоже на положение заслонки в переходном режиме. Для Солексов это частая проблема(особенно на варианте с бронзовыми втулками оси).

Или недостаточная циркуляция из-за увеличенного зазора крыльчатки помпы, или радиатор отопителя из "не родных"(иранские часто имеют не герметичную перегородку, алюминиевые(с цилиндрическими трубками) страдают отсутствием шнеков в этих трубках, турбулизирующих поток жидкости)

Говорили ведь, "проверь головку на прямолинейность"..... нет, будем постоянно наступать на "грабли"

Головку обязательно проверить на прямолинейность(скорей всего потребуется фрезеровка)... Когда то мотор подогрели, вот и чехарда с затяжкой гаек ГБЦ, поэтому и пробило прокладку

Не обязательно "откручивать" поддон. На данное время огромное кол-во герметиков. обрезаете прокладку, обезжириваете тщательно.... Локтайт, Дона-Дил т.п.(только не уксусные дешевки типа АБРО) вам в помощь

Головку через 500-1000 км протягивали? Если нет, вполне могло пробить в цилиндр