Elektrod

Враження таке що в нас не клуб москвич, а бугатті чи бентлі, у всіх діна стенди дома, всі на інжекторі і у всіх айфони шості (чи які там останні?), а в кого андроід у них приблуда та що розгон показує. Автор ніби все доходчиво пояснив, що записується звук авто яке розганяється (не гучність прямотока, а якість звука), з цього звука береться частота, яка дорівнює обертам двигуна, з чого будується графік в якому видно час і оберти, зробивши декілька графіків, можна побачити які настройки були оптимальними. Якщо хтось наприклад викладе якісний звук розгона б'юіка і свого москвича, додавши передаточні числа кпп, моста і розмір коліс, то можна буде на графіках побачити як б'юік набере сотню, а ви перейдете з першої на другу передачу (до чого вставляти ті відео, не пойму та ще й при роботі на холостих, чи можливо ви хочете щоб автор сказав які в нього оберти на холости?) Жопометр класна штука, я собі завжди уявляю якогось чела в ржавій копійчині з стетоскопом в ушах (щоб прослуховувати детонацію), шлангою вихлопу у носі (щоб оприділяти состав смесі), з прогорівшою вихлопною (яку він називає прямоток), оце я розумію жопометр. А ще він сотки ногтьом в гільзі і на колінвалі оприділяє. Питання до SERGEYVFS чому ти так не любиш мпсз? Январь може і прикольна штука, але його вартість + доробити і настроіти, лише для того щоб відмовитися від трампльора як на мене дорогувато. мпсз зі своїми обовязками ніби справляється, а коштує в чотири раза дешевше. П.С. Міняю КСЗ і карб на комплект інжектора для узама або на діна стенд. Бо враження що тільки у мене і у автора їх не має.

Собі ставив нпр, пробег 3000, польот нормальний, тут є трохи відгуків https://detali.zp.ua/catalog/57659-kolca_porshnevye_NPR_85_m/#comments

При любих оборотах мотора, при умові відпущеної педалі газу вакуум на трамльор рівний атмосферному, тобіш його там не має, є лише вакуум у впускному колекторі не путати зі штуцером вакуума для трампльора. До тогож він там не досить великий навіть у впускному колекторі при запуску двигуна, (років сім катаюсь з економетром) якщо дуже потрібно можу навіть в цифрах показати завтра. Запалення поставив секу мікро ту що 25 у.о., враження тільки позитивні. Звісно прибавки у 10% не побачив, але їздити стало приємніше + дві карти одна бензин інша газ+ температурна корекція. Проїздив місяць тепер хочу блок секу 3Т бо вже хочеться і ДК і шаговий дозатор газу.

Років 10 назад був двигун зі змінним об'ємом за рахунок головки вверх вниз, принаймні це так називалось, але від тоді нічого про нього не чув, напевно або дуже дорого, або воно не їзде. http://mmr.net.ua/koncept/33321. Ось відео про це диво техніки, Але я ще десь бачив відео, там збоку двигуна ще один такий самий за розміром висить в якому приводний механізм, тобіш по факту чотири циліндри, а за розміром як V8. До того ж я думаю що якщо воно і піде в серію, то це буде як ротор на мазді, прикольно і тяговито, але дорого, не економічно, не ресурсно і не ремонтнопригодне.

В мене едон сварка працює років 5, все супер всередині блок на здається 16 транзисторів, такий варіант кажуть кращий. Минулого року купив едон полуавтомат (в знайомого таким користувався сподобалось, у них він на кузні тож використовується часто), розібрав там лише здаеться 8 транзисторів, економлять. Всеб нічого але електродами не варе, ток малий і не добавляється, хоча не для електродів його купляв. Також є варіант, що всі вони однакові, лише лейби різні.

Швидкість 72км\год це на валу, діаметр якого 40мм до якого прикручене колесо нехай 400мм висотою, і того отримуємо швидкість 720 км\год на колесі, що як на мене більше ніж достатньо.

Знатоком узама себе не вважаю, але поставив собі прокладку з герметіком (китай нібито якийсь), затягнув зусиллям 10кг за 4 підходи. Завів, прогрів, заглушив, через 4 години попробував, ключ показав зусилля лише 6 кг що як на мене мало, тож затягнув усе ще раз з усиллям 10 кг. Мій вердикт протягувати потрібно.

Як варіант подивитись натяжку цепу і відповідність міток распредвала з колінвалом. Просто так лопнути не можуть, у знайомого на пиляній голові на 1,5 мм і розтянутим цепом були сліди від касання клапана з поршнем , але нічого не обривало. Також коли колінвал туди назад ключем прокручуєш, распредвал разом з ним повинен ходити, а не з запізненням. Коли відпускається болт кріплення шківа колінвала, розбиває шпонку колінвала і як наслідок неспівпадіння міток на декілька зубів, хоча таке бачив лише на вазах і тавріях.

Купляв собі ще рік назад отакі http://moskvichavtozapchast.com.ua/tormoza/pruzhina-tormoznoy-kolodki-moskvich-412-2141-komplekt хоча ще не поставив і за якість не можу сказати. Старі колодки стоять з пружинками від класіки, але там і супорт прийшлось свердлити і накладки варити.

З приводу підзаряда, як на мене це щось родом з вісімдесятих, якщо авто єксплуатується хоч раз чи два в тиждень, підзарядка лише зашкодить. Я вже бачу як чічмарка на двадцяти сантиметрових каблуках тяне зі свого шистилітрового тойота прадо, сотий акамулятор кожні три місяці на підзарядку додому, чи щасливий власник пріуса всі свої батареї, вибачте за сарказм, можливо це і продлить на декілька місяців життя акуму, але не факт. Ще трошки цікавого Обращаем Ваше внимание, что при напряжении выше 14,5 В и высокой температуре подкапотного пространства автомобиля происходит перезаряд батареи и повышенный расход воды; при напряжении ниже 13,9 В, частых пусках двигателя и непродолжительных пробегах (особенно в зимнее время) возможен систематический недозаряд батареи, взято з того ж сайту вести.

Ще трішки посмічу в темі. Я звісно не електрик з сто, але щось та й знаю. Даби не бути голословним, у автора стоїть реле Я112А1, а це 14,0 ± 0,1 при навантаженні, тобто13,9-14,1, а не 14,5 взято з відси http://www.vtnauto.com/ru/112a1.html. В мене стоїть АКБ веста, для якої Напряжение подзарядки от генератора должно соответствовать руководству на транспортное средство (14,2 ± 0,3) В. взято з відси http://www.westa.com.ua/cms/products/garanties.html. 14,5В можна, але це верхня межа, і якщо у вас на гарячу 14,5, то на холодну, чи при навантаженні в мережі авто (Дані шиколадки не мають прямого зв'язку з плюсом генератора і оприділяють напругу по приходящому плюсу на них,) буде видавати до 15В, що вже не зовсім вписуеться в ці межі. На авто типу ваз до моделі пріора і вище, москвич, таврія, 14,2В. На авто типу опель, фольцфаген від 1980 і десь до 2000 років напруга 13,8В в більшості і до 14,0, навіть 14,2 не бачив. Регулятори типу 9702.3702 (славута, сенс) ті що йдуть з генератором, на холодну видають 14,0В, а при нагріванні 13,6-13,8В, що для них є норма. Вище описані дані взяті з близько сотні авто. І звісно ж так, останнім часом прослідковується збільшення напруги в мережі авто до 14,5В, судячи з продукції ВТН, але є одне але, всі ці регулятори мають від двох і більше плюсів, наприклад 9464.3702, який відслідковує, або повинен відслідковувати напругу у 5 різних точках на авто, щоб не превисити показник 14,5В, який зазначений при +25 градусах цельсія, а вже при 80 градусах напруга повинна просісти десь на 0,2-0,3В, тобто до 14,2В, за рахунок нагріву деталей і толі збільшення, толі зменшення внутрішнього опору деталей самої шоколадки. А там далі діло ваше, вірити чи ні.

14.6В впринципі досить багато,повинно бути в межах 13,8-14,2, як на мене найкраще 14,2В. Рекомендував би перевірити напругу на проводі який підходе на шиколадку, якщо там 14,2, а на виході з гініратора 14,6 в цей час, то у вас просадка напруги в цій цепочкі (наприклад із-за паганого контакта на запобіжнику чи десь якоїсь скрутки). Дані шиколадки не мають прямого зв'язку з плюсом генератора і оприділяють напругу по приходящому плюсу на них, тобто на виході з гініратора може наприклад бути 15В, а на шиколадку із-за поганої проводки приходитиме 14,2В, шиколадка думатиме що все гарно і в бортовій мережі 14,2В.

Вітаю з днем народження

А просто штангельом слабо? Там перекриття близько 1мм, з учотом всіх не точностей можливо плюс мінус 0,2 мм, але це краще ніж просто метка. З приводу самих меток, а що вам дасть точне виведення метки колінвала чи распредвала з допомогою мікрометра? На метку колінвала ви будете дивитись з відстані мінімум 1 метр і ваша похибка буде більша ніж 0,2 мм в порівнянні з моїм штангельом. З приводу распредвала таж сама ситуація, точність штангеля буде вища ніж ока на метках. Також перекриття і просто візуально видно, якщо колись ви задавались цим питанням і воно чомусь постійно на 1-2 мм в запаздуванні від метки. Ні разу не бачив щоб плавав зазор від зазору в постелі, хоча все може бути. Распредвал там точно не люфтить, хоча на вид і не дуже гарно завтулений. П'ятаки рекомендував би тернути, бо там зазвичай вироботка до десятки від клапана і це зазвичай ускладнює точний замір зазора. Або просто поставити дві прокладки під голову і отримаєте стандартну висоту головки, або близьку до неї.

Головка фрезерована на 1мм, і не більше, висота голови 107.5 мм плюс мінус 0,1 мм. З приводу передньої кришки, не знаю в кого як, але головка вжата з усиллям 10кг, передня кришка на двох болтиках на 6мм не може так сильно вжати прокладку, от і стирчить. Собі робив пародію на розрізну шестерню, брав і десь на 3мм розширяв овори кріплення, цього достатньо щоб виставити любе положення распредвала, сам распредвал виставляв в перекриття на четвертому, що відповідало запаздування мітки РВ десь на 1-2мм що на вашій головкі, що на тій що зараз в мене, з цього можу предположити що співпадання міток не завжди є добре. До цього вона в мене їздила на 1,5 під А92, після фрезеровки ставив на 1,7 теж під А92, проблем з детонацією чи з клапанами не було як на бензині так і на газу, хоча бензин лив 95.

Бачив двох на морі 2140 один з харківськими другий з полтавськими номерами, то ж не факт. А взагалі то зараз все стараються зробити так щоб воно відпрацювало гарантійний термін чи закладений ресурс в декілька років і поламалось так, щоб ніоден спіціаліст не полагодив. Ось відено травнікова недавно дивився на схожу тему, можливо буде комусь цікаво https://www.youtube.com/watch?v=dfMivyVSh58 Коли навчався в інституті, у нас був один з предметів де ми так би мовити розвивали нестандартні рішення. Ось вам задача, є деяка фірма по випуску ножів для чистки картоплі. Їхні ножі не тупляться, дуже єргономічний дизайн, але через певний час їх перестали купляти, по причині їхньої вічності. Питання, що зробити фірмі, що б їх знову почали купляти? Підказка, погіршувати якість не можна, змінювати дизайн не можна, реклама не допоможе. Відповідь напишу пізніше.

Цим літом їздив на море своїм 412, ні одного на обочині з відритим капотом москвича не бачив, а от іномарок декілька стояло, тож робимо висновки панове

Красота однако

Вітаю з днем народження

Поздравляем

Другий отвод з ГБЦ . У нас подача ОЖ іде в перший циліндр і забирається з головки з першого циліндра і я думаю що задня частина гбц і район четвертого циліндра особливо в літній період перегріті , даний отвод з гбц сприяє примусовій циркуляції ож в задній частині гбц і як наслідок більш рівномірна температура по всій гбц. З приводу скомутувати патрубки нормально, це як? Брати отопитель з чого не будь іншого, а зачем. Катався я з радіатором від 2108 він же таврія, мені не сподобалося, мощность нашого радіатора краща, довговічність також. Брати заради кучі заслонок, а куди їх виводити? Скло обігрівається ноги тоже, потока вистачає щоб додатково врізати і обдув на двері і на ноги задніх пасажирів, хоча як це зробити поки не знаю. На яких ще бюджетних корчах окремо регулюється подача тепла для водія і для пасажира??? Також з приводу вартості такого колхоза, вартість моторчика з кожухом 2108 б/у на олх 250-350 грн., вартість нового 250грн хоча вже http://vsedoavto.com.ua/page.php?page=product&catalog=56&product=30090&lang=ua + новий кожух 100 грн. Якщо подивитись на вартість того що просять за непонятні б\у печки, то мене і моя влаштовує, бо не факт що воно не потече і буде гріти. Фото моєї бороди, за якою так мало простору для маневру Тож якщо можна більше конкретики, як скомутувати патрубки щоб було краще, які хоч можливі плюси від установки печки від тих же 2108-2110, чи можливо конретні приклади

Печка одна, спочатку радіатор був рідний, потім від 2108 і зараз повернувся до рідного радіатора, але були і є один.Описував від самого початку даби дань інфу для розмишленія, хтось може зробе краще.Вінтілятор стоїь один під крилом. З приводу спорних рішень в студію, можливо щось і неправильно можна пороссуждати. До тогож я не кажу що це едине рішення і потрібно робити тільки так, як на мене досить не паганий варіант, гріє класно, коштує не дорого.

Декілька років назад, дійшли руки і до печки. Моя штатна печка була підключена від впускного колектора, через кранік (рідний), а вихід був в тунель кпп і з відти в моторний відсік. Така конструкція від її самого початку не могла гріти, бо тосол потрібно було підняти вище двигуна загнати вниз радіатора печки, потім підняти і знову опустити аж до кпп і підняти до заднього флянця помпи.Фото радатора, де видно як стоять перемички Перепад в один метр мінімум, ніяке повітря цей шлях не пройде навіть з додатковою помпою газель, що призводе до часткового завоздушування печки і її неспроможності гріти. Повітря в поцесі експлуатації в системі охолодження з'являється і все те що потрапляє в коло підігріву впускного колектора, неминуче потрапляє в кран печки а з відти і в саму печку. Першим ділом поміняв моторчик печки і крильчатку, хоч це і не вирішує проблеми описаної вище, але знайомий віддав моторчик печки з крильчаткою від пежо 405, ось так це виглядало також був зроблений діфузор, виходячи з форми корпуса де стояв цей моторчикнапрямок обертання співпадав з нашим. Поток повітря став таким, що піднімав пилюку з ковриків, а при закритих заслонках на ноги від потоку повітря на лобове очі сльозились від вітру. Але при морозах в -5, повітря просто не прогрівалось і хоч потік повітря був колосальним, жари в салоні не було. Вивчення конструкції нашого автопрома сподвигло на установку радіатора від 2108. З плюсів даної конструкції є те, що тосол піднімався (фото не моє просто для наглядності як було), заганявся в радіатор, проганявся з права на ліво, піднімався назад до подачі і опускався до помпи. Тепер непотрібно його було ганяти вверх, вниз по радіатору і опускати до кпп. Також самі соти зроблені більш плотніше і до всього поставив помпу газель і о чудо почало гріти, хоча недовго. При -15 дуло добре але не гарячим. Також як виявилося, одним з мінусів установки турбіни і діфузора було те що через два роки на радіаторі було видно що повітря через радіатор іде по центру де отвір в діфузорі, а по краям він в пиюці, то ж для тих хто ставе подібні турбіни, рекомендую ставити по центру діфузора якусь пластіну, щоб поток повітря був рівномірним по всій плоскості радіатора. Наступною моєю мрією була заварка лючка, і винесення моторчика куди не-будь бо шуму чимало, то пищить, то тріщить та ще й міста там в мене мало із за бороди з магнітолою. Лючок заварив, а гроші і час як завжди закінчились і тут на швидку руку було зроблено такий варіант і поставлені підшипники замість втулок , моторчик став робити тихіше, але не довго, десь через 3 дні крильчатку розірвало. Також зробив, як я його називаю блок клімат контроля заморило мене лізти то відкривати то закривати обдув на ноги, літом ним дуже не користуєшся коли дівчата в юпках,а в зимку коли туди лазиш і лягаєш на пасажира вони в штанах. Купив блок з трьома ричажками, тросіки двох нижнім прикрутив до заслонок попередньо знявши з них рідні пружинки фіксатори, верхній так і керує краніком. І тепер кінцевий варіант, розпаяв рідний радіатор і почистив хотів поставити його горизонтально, але часу на глобальне переобладнання немає, хоча якщо його хтось поставе горизонтально, я думаю гріти він буде ще відсотків на 10 краще.В задню пробку ГБЦ вварив тройнік, який іде на помпу газель і на низ радіаторавихід іде вгорі з лівої сторони де стоїть рідний кранік і з відти на задню кришку помпи. З тройніка ГБЦ другий патрубок іде до впускного колектора через штуцер діаметром 6 мм і такий же штуцер стоїть між головкою і впускним колектором у водяній рубашці, таким образом навіть в літку при закритому краніку буде зберігатись циркуляція ОЖ в задній частині головки. Потім знайомий віддав кожух моторчика печки опель кадет, в який я купив і поставив мотор печки 2108 (фірми лса, було написано що він на підшипниках, а по факту виявилось що підшипниками там і не пахне) все це діло стоїть за правим крилом над підкрилком. На кожуху наклеїний паралон жоб при вібраціїї не було брязкотіння об крило. Двигун з рідного місця зняв, а отвір заглушив. Катаюсь з цим чудом з нового року. Моторчик як і старий підключений до рідного переключателя на два положення. Поток звісно значно менший за моторчик в салоні раза в два, але пилюку підняти може. Дме він так як в опелі чи тій же 2108. На скло дме дуже сильно при закритих ногах, при відкритих потока не відчувається, але скло не запотіває і навіть намьока на це не має.При -15 (більших морозів ще не було)я прикриваю кран печки, або вимикаю печку бо немає чим дихать на першому положенні. Жду морозів -30для тесту. Після запуска мотора в -5, десь через 30 секунд починає дути теплим повітрям можна вже руки гріти, через 5 хв в салоні майже жарко, а стрілка ще навіть від 50 не відірвалась. При прогріві до 90, перекрити рукою потік повітря на ноги не можна, пече в руку, моя сторона майже закрита, бо від ботинків смалиним почина воняти а ногу з педалі газу не приберу. Також десь в -10 спостерігалося явище коли ми пили каву в авто, авто робило на холостих, температура двигуна за 10 хв впала з 80 до 65. З приводу шума, мотор робе тихіше ніж у тому самому кадеті чи 2108 , на другій же передачі просто шум вітру. Працююча помпа зараз видає більше шуму ніж вінтілятор. Також хотілося б додати з приводу рідного крана печки, дехто пише що в нього мале січеніє, хоча це не так він має діаметр всередині 10мм, такий же самий діаметр штуцерів на радіаторі і на штуцері помпи і заміна крана на щось інше не приведе до збільшення потоку ОЖ через печку, поки ви не поміняєте штуцер помпи і радіатора. Сам кран по моїм даним ще той що з завода на авто, це 33 роки роботи і жодного підтікання. У нього один мінус, його хід більший, а ніж хід ричага в салоні, лікується на зиму при відкритому ричагу кран ставимо повністю відкритим і фіксуємо трс привода, на літо, кран повністю закриваємо і закриваємо на ричагу в салоні і фіксуємо тросік. П.С. Зараз помпа вмикається на повну силу при включенні вінтілятора на першу чи на другу швидкість, планую переробити щоб і в помпи було дві швидкості і її можна було вимикати при включеному вінтіляторі, схеми викладу потім, якщо комусь буде цікаво і доповню відеом.

З Днем Народження

Неправильно стоїть термостат, мале коло і вихід на помпу потрібно поміняти містами