free_V_V

Печальная тема, мои соболезнования. О катализаторе пока рано говорить, его вырежут и если там отложения, тогда можно гарантированно назвать причину. Странно что взорвался и впускной коллектор имхо. пс выбрасывать катализатор нельзя. Из-за обедненного состава там горит азот из воздуха и оксиды азота очень ядовиты. Вот как раз катализатор разлагает оксиды азота. Для всех инжекторных двигателей поэтому кроме со еще проверяют выброс оксидов азота и можно без катализатора получить штраф от гаи имхо.

Вообще глючит форум, пишет ошибку, слишком много медиафайлов. Хотя там только ссылки. Похоже на нас отлаживают код.

Могу добавить что китай, а тут писали что можно трижды покупать его в случае чего, может отказать в самый не подходящий момент. Тогда бросаешь всю работу и начинаешь искать другой китай и не факт что купил и будет работать а не рассыпется при включении. ПС: жаль китайцам руки не рубят за хрень, которую они ковыряют

В магазинах не советую, лажа будет 100%. Лучше брать фирму и там уже без разницы магазин или базар имхо. В первую очередь Bosh/Makita, потом идут менее известные, россия и в последнюю очередь кЕтай. Возможен вариант прийти на место покупки, переписать названия и проверить в нете фирму.

Не рекомендую китай. Бралось дрель, электролобзик, шлифмашина в метро. Дрель оказалась с гнутым валом ( а в гарантии написано что не распространяется на такое). У электролобзика соскакивает пила с направляющей. У шлифмашины быстро разлетелся подшипник. Все фирмы powertec. Так что китай - хрень редкостная (хотя уже постоянная). Была дрель интерскол, очень быстро стерся ударный механизм. Шуруповерт бош на аккумуляторе. Заряда батарей хватает на короткое время, но вроде работает стабильно, вал не бьет, патрон зажимает равномерно... Защита от остановки двигателя, насколько я понял. Если провернуть сил не хватает и двигатель остановился то выключается, не жжет щетки и коллектор. В принципе лучше ничего не видел.

В принципе, после прогорания прокладки, пламя из цилиндра начинает выжигать алюминий головки. Поэтому если есть каверны на голове, ее надо шлифовать. Контролировать утечку тосола постоянно. Если уровень уходит то никакая замена масле не поможет.

Вчера возили на хонде аккорд (последняя модификация, с немного корявым дизайном как мне показалось) в Луганск, в коммандировку. Двиг 2.4, диски, стабилизаторы... Средняя скорость все равно 80 км/ч, пробки, встречные и попутные машины идут 90-110, поэтому при попытке ехать быстрее постоянно упирались о впереди идущую машину, ехали какое-то время за ней до появления окна обгона потом резкий рывок и такое же резкое торможение, до срабатывания ремней безопасности. Много раз пересекали сплошную и выворачивали на 140 за 50 метров от встречной. При этом бросало в кресле из стороны в сторону из-за резких маневров. Думаю каждый кто ехал по своей полосе и тормозил видя как несется на встречу машина. Дорога как стиральная доска, трясло как по камням едет из-за спортивной подвески (по моему 2140 и то мягче идет и не так трясет). Так что целесообразность иметь максималку 260 под вопросом имхо. (да и обшивка кузова тканевая, от сырости запах стоит еще тот )

Думаю если ЭТО купить то и страну придется сменить. Ну не будет ЭТО долго работать на нашем бензине/соляре имхо.

Не совсем понял, как туда с другой стороны можно "скобку" поставить. Там ведь рукой не залезешь, подкрылок уходит вверх. Как монтировать скобу?

А подкрылки туда станут и будут ли держаться?

Вероятно тема "простые числа". Только они делятся на 1 и на себя. Но там целые алгоритмы и непонятно, если стоит многоточие "..." ( типа продолжение деления по 11, 12, 13,14... ) то числового решения у задачи нет, только формулы расчета простого числа. Число 2521 - простое. http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_простых_чисел ПС: очередное мозгокомпостирование от нашего министерства образования имхо. Точно так же пригодится им жонглирование 16 килограмовыми гирями.

Может и капот пластиковый смогут? (а то он весит )

Только, если не ошибаюсь, зеркала неправильно установлены. Они не должны висеть только на пластиковом треугольнике, так они будут болтаться в движении и размывать картинку. Нижняя кромка крепления зеркал должна захватывать металлическую кромку двери. Вроде стандартные именно так устанавливаются. ПС: на фото ни одни зеркала не понравились. Чересчур гламурно и вся металлизация и лакировка от нашей пыли потускнеет через пол года.

Хорошо бы еще посмотреть снизу. Особенно точки крепления стабилизатора, тормозные шланги и около них протекание тормозной жидкости, в местах крепления. Померять рулеткой расстояния по диагонали от равных точек кузова, если битый то отклонение больше 5 мм недопустимы иначе будет рвать кузов на рычагах. Проверить ВСЕ стеклоподьемники, замки, ручки, подтекания лобового и заднего стекла, зазор уплотнителей на дверях, в багажнике приподнять обивку... ПС: ну и в россии все стараются взять 41-й с двигателем ВАЗ 2106-70

Чет на схеме 2141 номера в разъемах даже не прочитать. Сомневаюсь что этим можно пользоваться

А битуумная мастика разве не дает вредные для здоровья испарения? Хотел тоже внутри кузов этим обработать, но побоялся.

Да мне тоже не понятно такое включение конденсатора. Так действительно может пробить.

Резистор разряжает конденсатор, оставьте его в покое Диоды дают положительное напряжение, которое заряжает конденсатор импульсами. Тахометр воспринимает переменное напряжение, значит конденсатор нужно разряжать. Когда на одной катушке идет импульс зажигания, второй диод оказывается запертым нулевым напряжением причем обратное напряжение порядка сотен вольт. Вот он и пробивается. Диоды в коммутаторе защищают силовой транзистор от обратного напряжения. На катушке затухающая синусоида, обратные импульсы закорачивает диод. Вполне возможно что индуктивность проводов может давать дополнительное напряжение выброса, которое пробивает ваш диод. ПС: даже по закону ома, максимальное напряжение 400В разделить на 30 000 Ом ( 30 кОм) будет ток около 13 мА. ППС: кстати аналогия с приведенной схемой двухканального коммутатора может быть ошибочной. Не вижу RC цепи R5C4 в районе Q1, отсутствует R6C5.

2-й вывод верхнего блока идет на 6-й левого нижнего блока. Датчик холла подключен к другим выводам. Как временный вариант, можно подключить к одной катушке, обороты будет показывать в 2 раза ниже. А транзистор Q1, что на нем написано? (я думал он силовой, а коммутатор только подключает к нему катушки зажигания по датчику холла) И что написано на коммутаторах, номер, может я схему найду в нете. ПС: может где-то ошибка в монтаже была или замыкание в проводе тахометра? По идее там все должно работать с диодами. Какой диод в исходной схеме стоит и с какой буквой? http://www.chipinfo.ru/dsheets/diodes/209.html ППС: как вариант силовой транзистор коммутатора может слишком быстро выключаться и давать выброс на катушке более 400В и как результат диоды пробивает. Можно попробовать 1N4937 у них 600В, ну или 1N4007 ( только они низкочастотные, но тут частота тоже низкая, у них 1000В)

Тогда может проще сразу на коллектор транзистора привязать, может тахометр и выдержит. Это вывод 2 верхнего блока. Тогда все диоды и резисторы не нужны кроме резистора в базе транзистора 1.5К Еще бы схему коммутатора видеть, тогда более точно можно ответить. ПС: судя по всему схема из резисторов диодов и конденсатора нужна только для низковольтных тахометров.

кд209 с какой буквой стоит? Чем не устраивала старая схема с конденсатором и резисторами? Хотя думаю дело не в диодах. Верните на место конденсатор и резисторы. У вас какой тахометр стоит ( который сразу от катушки работает) ?

Лучше нарисовать какие резисторы и конденсатор ушли и где стояли