Tinlaven

Забыл сказать...двигатель УЗАМ-412, обьемом 1500 см3...

У меня стоит комбинация 112/150 в первичной камере, но карбюратор ДААЗ-2107....20 с пневмоприводом на второй камере (там комбинация 150/150) в стоке, без переделок. Носик, правда, ускорительного насоса так и не поменял с 40 на 50. Цвет свечей - оттенок от песочно-желтого до кирпичного, заливаю в бак АИ-92. Ощущения: эластичный и мягкий разгон до 2000 об/мин двигателя, потом "фирменный подхват"; устойчивые холостые с 40 градусов ОЖ, при резком нажатие на педаль сосвсем небольшая "задумчивость", таки носик УН на 50 был бы лучше; но при этом всем достаточная экономичность при умеренно динамичной езде... Если не гнать больше 80-85 км/час, то удалось вложиться в средний расход по трассе в 7,5 л/100 км...

посмотрите еще здесь http://autostop.narod.ru/tab3.HTM здесь http://www.daaz.ru/product/regul/ozon.htm

Для начала проверьте и при необходимоти настроейте зажигание... В карбе закрутите оба регулировочных винта до упора, а затем выкрутите оба на 3 оборота для нормальной заводки двигателя. Если заведется, то прогрейте двигатель, а потом настройте. Сначала винтом количества установите небольшие устойчивые обороты двигателя, а потом закручиванием или откручиванием винта качества найдите максимальные устойчивые обороти холостого хода двигателя. После этого винт качества закручивайте до начала нестабильной, с дерганьем работы двигателя. С этой точки открутите винт качества на четверть или пол оборота винт качества до начала момента устойчивой работы двигателя. После манипуляций с винтом качества винтом количества установите требуемую частоту вращения коленвала на холостом ходу. Но перед этим проверте на плоскость сопрягаемые плоскости частей карбюратора, проверьте и у становите нормальный уровень топлива в карбюраторе - уровень топлива должен быть на середине наклонной плоскости поплавковой камеры. И еще. Если двигатель не реагирует на винт качества, то где то есть подсос воздуха лишнего, или забит канал холостого хода. И если чихает при прогазовках, вероятной причиной есть неправильная установка зажигания или слишком бедная смесь из-за несоотвествия жиклеров ГДС. Вроде все. Если что не так - поправьте! Удачи!

Так а про шланг надо было сразу сказать...

Егор, перечитал я твою тему и ужаснулся...Чего тебе только не нажелали! Начни с простого. Глянь на фото своей клапанной крышки. С маслозаливной горловины сочится масло. Найди кусок тонкой масло-бензостойкой резины и выреж из нее кольцо размером как в штатной в крышке и поставь его вместе со штатным уплотнительным кольцом. Сама крышка у тебя подтянута уже. Добейся сухости на и из под клапанной крышки и тогда смотри дальше. Присутствие масла на резьбе свечи говорит о неопладках с клапанами и их направляющими. Попробуй после стоянки в несколько часов завести двигатель, и пускай кто-нибуть глянет на наличие синего дымка из выхлопной в момент запуска двигателя. Удачи!

Для смазки подшипников наружные кольца выпресовывать не надо. Внутрення обойма с роликами вынимается легко. Мазать лучше смазкой Литол-24, старую смазку вымыть любым растворителем и смазать новой смазкой.

Надо таки снимать ступицу с цапфы, но делать это очень аккуратно, дабы не повредить сальник в ступице. Операция проста: снять колесо, открутить гайку крепления и регулировки подшипников и снять упорную шайбу, открутить 6 болтов крепления ступицы к маточине тормозного диска (если передние тормоза дисковые) и аккуратно сдвинуть ступицу с оси цапфы. Удачи!

Здоровнькі були, шановні франківчани-москвичеводи! А чи не попродали ви вірних коней та повиїздили на Конари?

Рихтовка - это правка вала на прессе. Обычно ее производят при погнутости валов или после восстановления геометрии опорных поверхностей путем наплавки. После наплавки правка - обязательна!

с 37 секунды детонация, но без нагрузки на двигатель она не должна возникать. Она может проявлятся только при движении... А если тупит при НУОЗ 10 градусов, и много кушает, то надо регулировать центробежный автомат трамблера или копать в карбюраторе...

"А что делать тем, кто в бронепоезде, и не понимает (не знает) как звучит этот "дзынь"." Тогда надо звать понимающих в дзыньках, или же настроить по мануалу - 10 градусов до в.м.т., то есть первая метка по ходу вращения шкива КВ, с помощью лампы и кататься. Кстати, в родных мануалах по москвичу настрйка начального угла зажигания производится именно по метке, а не на слух по дзыньках...

нужен компромис... укладаться в 4 дзынька при разгоне

"а тысяч через 20 мы начнём искать куда подевалась компрессия...." а можно поподробнее, пожалуйста, по этому пункту?

И то, и другое... При наибольших оборотах мотор будет работать устойчиво.

и какой же после такой настройки НУОЗ?

Прошу прощенья, что много написал, но хотелось детальнее обьяснить

Всем привет! Некоторое снижение мощности двигателя в жару - нормальное явление при исправности всех систем. Обьясняется это тем, что горячая топливно-воздушная смесь имеет меньшую плотность, что приводит к худшему наполнению цилиндров. Это доказывает разное поведение двигателя при разных температурах и влажности при неизменных его настройках. У меня такое бывает, если долго ездить по городу с плохим проветриваванием подкапотного пространства. У меня охлаждение от обычного вентилятора пасовым приводом. Поэтому , как и советует Леон, я повернул резиновый гофрированный рукав от жаровни к передней панели возле котушки зажигания. Конструкция моего кузова еще 76-го года и там есть большое отверстие. Забор воздуха производится извне, а не из подкапотного пространства, где его температура значительно ниже даже в жару. Эффект позитивный, тяга нормализировалась Детонация полностю прогретого двигателя практически ушла. Желаю удачи!

После смены прокладки или после ремонта двигателя со снятием ГБЦ, последняя затягивается на холодную с моментом около 10 кгс. После первого прогрева двигателя до нормальной рабочей температуры (для холостой обкатки, проверки на наличие подтеканий и т.п.) дать двигателю остыть до температуры окружающего воздуха и повторно протянуть ГБЦ тем же моментом. После пробега 1000 км повторно произвести протяжку заданным моментом. Я так дважды делал. Все в норме Желаю удачи!

если стучит независимо от температуры двигателя, то причина, вероятнее всего, в коромыслах. сначала проверьте величину зазора покачиванием коромысла... при глубоких кавернах на пятаках между регулировочным винтом и стержнем клапана зазор выставить с помощью щупа невозможно...разве только между тыльной стороной кулачка р/вала и опорной пяткой коромысла с учетом длины плеча коромысла.... а потом пошатайте коромыслом, которое было заменено, в направлении, перпендикулярном к оси направляющей, на которой оно сидит... удачи!

Если отдача на кулису КПП, то вероятной причиной стука может быть повышен осевой люфт КВ. Стук от него увеличивается с прогревом и с увеличением нагрузки.

А на холодную стучит так же? Или тарахтит только на прогретом двигателе? Стук явно в головке.

проверил...люфтит на велчину около 0,3 мм

Всем привет! Никак не успокоюсь с этой проблемой...Вчера снимал привод для проверки состояния шестерни. Величина начального износа не изменилась... Поступления масла нормальное. Думал про осевой люфт к/в... Когда ездил с люфтом 0,8 мм и ничего с приводом не было...Загадка однако... Все никак до маслонасоса не доберусь...

Ага, понятно. Спасибо.