leon

Но тока коромісла нет смысла покупать новые. И коромысла желательно нового образца с короткой пяткой . Garri-g От тут я не понял про коромысла нового образца с короткой пяткой. Я таких не встречал, а может не замечал. Дай фото с широкой и короткой пяткой для сравнения.

Если мотор хавает масло такими дозами, то с глушака сизый дым валить должен не хило. в систему охлаждения так и уровень бы рос. Ищи утечки. Сальники передний и задний КВ, поддон, купол КПП сухой?

Ну заказываете БОШ, БЕРУ, ФИНВАЛ и др. Вот китаецы жуть, правы друзья, слов нет одни епитеты мать их.

С уровнем в расширительном бачке ГТЦ я как-то прочитал не внимательно сори. Разборки с маслом: 1 в движке - если идет в тосол то там будет видно в расширительном бачке жижа. 2 в КПП это похоже надо замену делать для зимы да и дальше подобрать чего нибудь импортное GL-5 обязательно, синтетику если не течет можно лить, и будет счастье.

Да Мессер я ж гипотетически, а не буквально. Мой, сын по возрасту как и ты, получил от меня в подарок Мосю и тестирует его, так глядя на него как бы отмечаю. Эт я про своё, без обид.

Вы же чистили так без разборки мотора. Чел уже прочистил блок разобранный теперь надо глянуть под гильзами и там подчистить и на герметик гильзы по-новой садить, чтобы мороки не было. Ребята акуратно надо с советами и с сыроваткой, если блок уже с раковинами может проесть под гильзами и все капец, опа пришла блоку!!! Была такая история, правда на блоке ГАЗ 53.

Богдан у тебе генеральна доверенність в якої ти маєш право виконувати всі дії з даним авто? Як я тобі раніше писав потрібно зробити та забути, буде дешевше чим оформлювати через дарчу. В принципі твої гроші роби як тобі легше. Але для дарчої бабку потрібно тягнути до нотаріуса, або ноторіуса тягнути до бабки, оформити дарчу теж гроші потрібні, а довірка вже є.

Мы тут с тобой ищем пути решений, а автору ничего этого не надо. Он утром глянул из дырдочки нет течи и спокоен, а бачек пишет пустой, так жидкость куда-то делась. Я думаю она пошла в ВУ. Смотреть надо однако. Конечно тормоза придумали трусы, но в чужом заду останавливаться себе дороже, у меня опыт такой был. Правда остановились в моем заду, и кузов Мося под списание. Далее был суд два года волокиты возврата денег и полное попадалово из-за курса доллара. Так что господа учитесь на чужих уроках.

Академик на радиаторе в том месте резьбы нет совсем? Если есть остатки попробуй поправить резьбу а на датчик накрути фум-ленту сантехническую и закрути датчик у меня помогло. Да и немного герметика на край. на датчике стоит шайба ее можно удалить тогда датчик глубже уйдет в корпус. У меня на радиаторе бачки были пластиковые, так я несколько раз радиатор разбирал, аккуратно разгибал загибы и бачок симается, можно взять целый с б/у радиатора. Если у тебя латунные то можно выточить такую втулку и припаять на то место, или перерезать резьбу сделать переходную втулку. Если других неисправностей у радиатора нет чего его менять ремонтируй. Цена нового высока, а качество Неизвесно. Луганский завод ЛУЗАР делает для 41-го алюминивые вродебы хвалят. По поводу стартера от 2140, так этот стартер при надлежащем уходе служит оч хорошо. У меня такой отходил на 412-м 367 т.км и на 41-й перебрался после замены втулок чистки коллектора еще 130 т.км прошел и пока еще жив. Удачи в ремонте.

Ты когда в ГТЦ ставил новые манжеты потому и туго было, я тоже помучался пока собрал, а вот когда надо доездить, то этот способ был описан в советах бывалых в журнале "За рулем" давно правда, когда-то. Еще писали, что именно эти манжеты надо смазывать какой-то смазкой консисентной типа кремний-органикой. А что если загнать такую смазку через то отверстие в полости мож поможет на время?

Смотри на рис позиции с №20-22 там манжеты №21 - 2шт. одинаковые вот их под замену, а вот пластиковые шайбы №22 можно подобрать чуть толще, тем самым создадим дополнительный натяг.

Это производство Мелитопольского Автогидроагрегата. Официальный поставщик АвтоЗаза на конвейер.

Вопрос по феноксам. Пробовал кто-нибудь разбирать ЗТ их производства, мне не удалось. Есть ли какая-то хитрость у них в устройстве. Пришлось тупо заменить на новые. Внешний вид оч хороший пыльники целые, хотел заглянуть во внутрь их.

Что еще можно сказать? Пробуй ищи как сделаешь отпишись будем накапивать опыт. Удачи в ремонте.

Я думаю ход у тебя увеличился из-за износа концов лепестков диафрагменной пружины на корзине и выжимной проваливается во внутрь и не включается передача. Когда разберешь все увидишь. Готовься на замену корзины и выжимного, выжимной бери такого типа на фото. Будь внимательным посмотри на фотки на оригинале есть фаска, на копии из китая ее нет фото 2.

Богдан маючи генералку яка оформлена на тебе, переоформити авто на себе в тебе не вийде, потрібно машину оформлювати на когось з родичів (батько або мати), у процесі оформлення потрібно вписати тебе у документи.

Если течь достаточно сильная ,то нужна замена, однозначно. Если потекло с наступлением морозов, такое тоже бывает, манжета подработалась и слабо сидит, можно поджать попробовать создать натяг , однако надо все равно менять в дальнейшем. Какие у тебя открытые вопросы?

Я не предлагал делать диагоналку. Саму схему подключения хочу оставить как по заводу, просто добавить регулятор от Ланоса (один) в задний контур. Размещать ее не на главном, а после тройника который объединяет зад и малые цилиндры переда. То есть скорее всего надо будет заказать у токаря детальку, которая и будет являться тройником с двумя (или тремя) входами под обычную москвичевскую трубку, плюс место под датчик (ту часть, что вкручивается в ГТЦ Ланоса). Выход же датчика проде как подходит пот обычный штуцер с классики, которые можно будет установить на трубку, которая пойдет на задние колеса. Отсюда вопрос - имеет ли для регулятора с Ланоса его расположение в пространстве? По заводу то он стоит вертикально вниз, это нужно соблюдать или можно и боком поставить? Каков вообще принцип его работы? Думаю сохранить расположение РД надо таким, как и на Ланосе, вот только там один РД работает на один ЗТЦ, в твое м случае сохранит ли установленный один РД, такие же харак-тики при работе на два ЗТЦ, в смысле пропорциональное снижение силы давления. Принцип работы в том. что стоит там калиброванная пружина которая и приоткрывает клапан в зависимости от прилагаемого к ней давления (мое мнение). В умных книгах не нашел. В инете нашел почитай http://lanos-club.ru/forum/index.php?showtopic=11770

RoMcHiK я ранее писал про расход газа и про двигатель в своем Москвиче. К тем проблемам, что у тебя с редуктором стоит и двигателем заняться. Для газа надо степень сжатия повисить как минимум 10 ед. А на дефорсированных моторах под 80-й бензин степень сжатия довольно низкая примерно 7 ед., чтобы ездить на газу экономно делай выводы.

Принципиально да, отрицательное плечо надо. Отрицательное плечо обкатки обеспечивает безопасность и при так называемой диагональной системе раздельного привода тормозов. Эта система, примененная на «Жигулях», самая простая и дешевая, но имеет существенный недостаток: при отказе одного контура тормозная сила на переднем колесе оказывается больше, чем на заднем, и автомобиль разворачивает в сторону заторможенного переднего колеса. Благодаря отрицательному плечу обкатки поворот колеса в противоположную сторону помогает нейтрализовать занос автомобиля. Хотя это и не часто происходит. Подводя итог на заднем приводе не надо реализовывать диагональное подключение, а для 2141 реально можно.

Диагональную схему на 2141,412, 2140 реализовать можно прокинув доп трубку на заднюю ось. Потом подключить на ГТЦ (Ланоса) 1-й выход к правому переднему ТЦ и через РДД - левый задний ТЦ , второй выход левый передний ТЦ и через другой РД - правый задний ТЦ. Такова диагональная схема. В передних суппортах 412,2140 часто обьединяют большой и малый цилиндры путем засверливания перемычки, а выход на вторую тормозную шлангу в суппорте глушат, а трубка удаляется. Так-же доработать надо "паук" можно удалить его из схемы заменив на переходники для трубок т.к. в расширительном бачке ГТЦ есть поплавок.

Космич ты вообще не попробовал ГТЦ с РД подключить и убрать наш "колдун" из схемы. Да и кстати какие у твоего Масика тормоза стадарт или тюнинг сделал? Я присматривался на рынке к этому ВУ и ГТЦ+РД (цена была от 650 до 900 грн. Донецк ж/д рынок), пока есть другие задумки, хочу ставить передние вентДиски и наши стандартные скобы, для пробы, далее Волгосупрота.

"Рулевые сошки" имеется ввиду рычаги на поворотных кулаках. Это переделанные из стандарта или откуда-то подходят? Каково усилие на руле стало?

Дима у 2141 чистота воздушного фильтра мнимая это кажется. что он как новый, по той причине, что работает он по другому, воздух всасывается через внутреннюю полость фильтра на наружную. Ты возьми его и загляни во внутрь или еще лучше разрежь и разверни увидишь его "чистоту" за 100 т км. По мануалу замена воздушного фильтра производиться через 10 т.км, а на пыльных дорогах - 5 т.км. Можно на короткое время, до замены, на быстром компрессоре продуть его воздухом. Работа двигателя проверяется с фильтром или без фильтра: обороты холостого хода - падают при засоренном фильтре, и повышением оборотов без фильтра.