leon

Это производство Мелитопольского Автогидроагрегата. Официальный поставщик АвтоЗаза на конвейер.

Вопрос по феноксам. Пробовал кто-нибудь разбирать ЗТ их производства, мне не удалось. Есть ли какая-то хитрость у них в устройстве. Пришлось тупо заменить на новые. Внешний вид оч хороший пыльники целые, хотел заглянуть во внутрь их.

Что еще можно сказать? Пробуй ищи как сделаешь отпишись будем накапивать опыт. Удачи в ремонте.

Я думаю ход у тебя увеличился из-за износа концов лепестков диафрагменной пружины на корзине и выжимной проваливается во внутрь и не включается передача. Когда разберешь все увидишь. Готовься на замену корзины и выжимного, выжимной бери такого типа на фото. Будь внимательным посмотри на фотки на оригинале есть фаска, на копии из китая ее нет фото 2.

Богдан маючи генералку яка оформлена на тебе, переоформити авто на себе в тебе не вийде, потрібно машину оформлювати на когось з родичів (батько або мати), у процесі оформлення потрібно вписати тебе у документи.

Если течь достаточно сильная ,то нужна замена, однозначно. Если потекло с наступлением морозов, такое тоже бывает, манжета подработалась и слабо сидит, можно поджать попробовать создать натяг , однако надо все равно менять в дальнейшем. Какие у тебя открытые вопросы?

Я не предлагал делать диагоналку. Саму схему подключения хочу оставить как по заводу, просто добавить регулятор от Ланоса (один) в задний контур. Размещать ее не на главном, а после тройника который объединяет зад и малые цилиндры переда. То есть скорее всего надо будет заказать у токаря детальку, которая и будет являться тройником с двумя (или тремя) входами под обычную москвичевскую трубку, плюс место под датчик (ту часть, что вкручивается в ГТЦ Ланоса). Выход же датчика проде как подходит пот обычный штуцер с классики, которые можно будет установить на трубку, которая пойдет на задние колеса. Отсюда вопрос - имеет ли для регулятора с Ланоса его расположение в пространстве? По заводу то он стоит вертикально вниз, это нужно соблюдать или можно и боком поставить? Каков вообще принцип его работы? Думаю сохранить расположение РД надо таким, как и на Ланосе, вот только там один РД работает на один ЗТЦ, в твое м случае сохранит ли установленный один РД, такие же харак-тики при работе на два ЗТЦ, в смысле пропорциональное снижение силы давления. Принцип работы в том. что стоит там калиброванная пружина которая и приоткрывает клапан в зависимости от прилагаемого к ней давления (мое мнение). В умных книгах не нашел. В инете нашел почитай http://lanos-club.ru/forum/index.php?showtopic=11770

RoMcHiK я ранее писал про расход газа и про двигатель в своем Москвиче. К тем проблемам, что у тебя с редуктором стоит и двигателем заняться. Для газа надо степень сжатия повисить как минимум 10 ед. А на дефорсированных моторах под 80-й бензин степень сжатия довольно низкая примерно 7 ед., чтобы ездить на газу экономно делай выводы.

Принципиально да, отрицательное плечо надо. Отрицательное плечо обкатки обеспечивает безопасность и при так называемой диагональной системе раздельного привода тормозов. Эта система, примененная на «Жигулях», самая простая и дешевая, но имеет существенный недостаток: при отказе одного контура тормозная сила на переднем колесе оказывается больше, чем на заднем, и автомобиль разворачивает в сторону заторможенного переднего колеса. Благодаря отрицательному плечу обкатки поворот колеса в противоположную сторону помогает нейтрализовать занос автомобиля. Хотя это и не часто происходит. Подводя итог на заднем приводе не надо реализовывать диагональное подключение, а для 2141 реально можно.

Диагональную схему на 2141,412, 2140 реализовать можно прокинув доп трубку на заднюю ось. Потом подключить на ГТЦ (Ланоса) 1-й выход к правому переднему ТЦ и через РДД - левый задний ТЦ , второй выход левый передний ТЦ и через другой РД - правый задний ТЦ. Такова диагональная схема. В передних суппортах 412,2140 часто обьединяют большой и малый цилиндры путем засверливания перемычки, а выход на вторую тормозную шлангу в суппорте глушат, а трубка удаляется. Так-же доработать надо "паук" можно удалить его из схемы заменив на переходники для трубок т.к. в расширительном бачке ГТЦ есть поплавок.

Космич ты вообще не попробовал ГТЦ с РД подключить и убрать наш "колдун" из схемы. Да и кстати какие у твоего Масика тормоза стадарт или тюнинг сделал? Я присматривался на рынке к этому ВУ и ГТЦ+РД (цена была от 650 до 900 грн. Донецк ж/д рынок), пока есть другие задумки, хочу ставить передние вентДиски и наши стандартные скобы, для пробы, далее Волгосупрота.

"Рулевые сошки" имеется ввиду рычаги на поворотных кулаках. Это переделанные из стандарта или откуда-то подходят? Каково усилие на руле стало?

Дима у 2141 чистота воздушного фильтра мнимая это кажется. что он как новый, по той причине, что работает он по другому, воздух всасывается через внутреннюю полость фильтра на наружную. Ты возьми его и загляни во внутрь или еще лучше разрежь и разверни увидишь его "чистоту" за 100 т км. По мануалу замена воздушного фильтра производиться через 10 т.км, а на пыльных дорогах - 5 т.км. Можно на короткое время, до замены, на быстром компрессоре продуть его воздухом. Работа двигателя проверяется с фильтром или без фильтра: обороты холостого хода - падают при засоренном фильтре, и повышением оборотов без фильтра.

Теория тормозов (может и не новая)или Как можно улучшить тормоза на Москвичах применяя узлы от других автомобилей (что мы все и делаем)?http://moskvich.net/file:///C:/DOCUME%7E1/User/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/img] Размышления на эту тему На части 2140 и 412 и 2141 применяется двухконтурная схема и переделки сводяться к одному, а именно на изменение схемы работы всей тормозной системы, к примеру на 2141 меняют ГТЦ (Лукас или подобные), ставят передние тормозные механизмы с одним цилиндром (Волгосупорта) и по желанию устанавливают на заднюю ось тоже дисковые тормозные механизмы (Ауди или подобные). Один из Москвичеводов, мастеровой человек, применил ГТЦ от авто ДЕУ Ланос (там система диагональная), но он удалил из ГТЦ регуряторы давления (РД). Я сравнил данные ГТЦ и пришел к выводу, что для реализации такой системы в 2141 (412 и 2140) надо оставить эти РД в ГТЦ и сохранить принцип его работы, таким образом мы избавляемся от регулятора тормозных сил на задней оси (штатного), получаем независимые два контура и диагональную схему при условии применения тех-же механизмов на передней (Волгосупорта) и на задней (любые) оси. РД установленные на ГТЦ Ланоса, корректируют при торможении давление тормозной жидкости в задних тормозных механизмах, исключая возможность опережающей блокировки задних колес. Это достигается пропорциональным уменьшением давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес по отношению к давлению в гидроприводе тормозных механизмов передних колес. Соотношение значений давления в передних и задних рабочих цилиндрах при различных значениях усилия на педали приведено ниже. Соотношение значений давления в контурах гидропривода тормозов, поддерживаемое регуляторами давления Давление переднем / заднем рабочем цилиндре, МПа 0,5 / 0,5 6,0 / 3,7 – 4,1 10,0 / 4,8 – 5,4 К вопросу об распределителе с сигнализатором на лампочку, так называемом "пауке". Придерживаюсь предлагаемого да его можно заменить на два тройника. Принцип его работы в том чтобы при учетке или в худшем случае розрыва тормозного шланга перекрыть данныйконтур и вывести сигнал на лампочку. Заглушить сам выход из сигнализатора не имеет смысла, т.к. течь может наружу только в том случае когда нет герметичности в самом пауке одной из ветви контура.

По поводу проставок. Мое мнение, это минимум резиновых проставок, я задние пружины установил от передней подвески ВАЗ2106 б/у + металлическая подкладка наша и тонкая резиновая от Жиги, оставил родные аморты масло. Приподнял очень хорошо и не джип. Отъездил более 100 т.км вообще без проблем. Периодически тягаю прицеп. В машине установлено ГБО, 31 кг бак в багажнике. Так, что жигопружины довольно неплохо справляются. Если сильно поднимать, то на родные аморты надо ставить "домики", чтобы скомпенсировать ход.

Stas 79 если копрессия 8.5 замерялась на горячем моторе, то СЖ у твоего мотора очень маленькая, к сожалению определять более конкретно ее думаю не стоит. Этот мотор сделан под 76 (80)-й бензин, я не помню? А пока мотор работает, умеренно потребляет масло и расход бензина в пределах того, что ты вычислил, то просто готовся к ремонту мотора: прикупи поршневую, собирай денюжку. Возможно при вскрытии увидишь, что еще менять, если шейки КВ в норме, то заменить только вкладыши или делать перешлифовку под следующий размер и другие вкладыши. Это обычная практика.

В далекие совдеп делали ремонт КВ путем наварки стальной ленты, с последующей шлифовкой под размер. Для справки в Донецке такое делали на авторемзаводе по Москвичам под мостом на Мотель если ехать или на Физ-техе институт научно-исследовательский, там и головки ремонтируют трещины варят, седла меняют. Ну удачи и ждем твоего отчета об эксплуатации.

Почему если у кого-то к примеру есть мысля занизить подвеску, то этот вариант как раз то что надо.

Акдемик попробуй таким образом: вставь центральный высоковольтный провод вкрышку трамплера и другой на первый или любой цилиндр, а другие свечи выкрути и пробуй завести. Если на одном цилиндре схватит, дальше ставь вторую свечу в пару к тому цилиндру и еще пробуй завести двиг. И проверь правильно подключены провода до свечей, порядок работы цилиндров 1-3-4-2, часто путают свечные провода, оно вроде все просто, надо смотреть. Тут мистики нет, залитые свечи можно недолго прокалить и быстро вкрутить иногда помагает, только пробуй на работавших свечах. Удачи в оживлении Масика.

Различия между 412 и 331 мотором. Объясню: существовало несколько модификаций как 412, так и 331 моторов. У 412 мотора под 92 бензин были сильно выпуклые поршни и степень сжатия 8,8 что было оптимально, несмотря на плохой бензин, который тогда выпускался и вызывал детонацию. Паспортная его мощность в 75 л.с. НАМИ сейчас её правильно измерил в 68 сил. Первые 331 моторы (1986-1994 г) имели поршни с выемкой и высокую степень сжатия 9,5. Они грелись и быстро выходили из строя. Мощность -72 л.с. С осени 1994 года УЗАМ наконец-то существенно изменил конструкцию ГБЦ – камеру сгорания сократили с 77 до 69 см3 и создали так называемую 248 (она называется правильно «Универсальная») головку мотора – она установлена на всех модификациях УЗАМа объёмами с 1,5 до 2 л начиная с 1994 года. Из-за этого 331 мотор с октября 1994 года (№ приблизительно начиная с 0517ххх) получил поршни с малой выпуклостью без выемки, степень сжатия понизилась до 8,5 и мощность упала до 68 л.с., и стала такой же, как и реальная мощь у 412 мотора. Аналогично изменились и поршни 3317 мотора (1,7 л). Что касается ЦПГ 1,8 (Аи-92) то она предназначена только для универсальной ГБЦ и 331 мотора. При установке старой ГБЦ -77 см3 степень сжатия понизится до 7,9 и можно будет ездить на смеси 80/92 бензинов - получится обычный колхозный трактор. Установившим ЦПГ правильно, под 248 голову, предупреждаю: получившийся мотор не будет мощным и оборотистым. Конечно, мотор не сломается, если его не гонять с полной нагрузкой по трассе «Дон» в 40 градусную жару при 5500 об/мин. Агрегаты для его мощности слабы - маслонасос и помпа нуждаются в форсировании, а впуск и, особенно, выпуск надо облегчить, чтобы не грелись клапана. Поршни слишком тяжелы - толщина их дна аж 10 мм. Степень сжатия мала – 8,5. По наблюдениям исправный двигатель под 92-й, при замерах компрессии имеет показатели от 11-14 единиц, в книге по ремонту сказано, при падении компрессии ниже 10 единиц, необходимо делать ремонт двигателя. Соотношение степени сжатия и компрессии 3-5 единиц чем выше степень сжатия тем выше показатели компресси и нужен высокооктановый бензин. В двигателе твоего москвича установлена ЦПГ под 80-й бенз, поэтому низкая компрессия, расход топлива и масла в принципе показатели здоровья двигателя. У меня был москвич двигатель 1,7л по документам а на самом деле хозяин после того как стуканул КВ установил туда КВ от 1,5л при замере компрессии было 9,5 единиц. При таком КВ поршни не доходили до ВМТ 2,5 мм, таким образом двиг потреблял 76-80 бензин безболезненно детонации небыло, средний расход бензина доходил до 8,5 л на сотню в городе 10л.

Академик. Я в своей практике столкнулся с таким. После ремонта капитального двигателя было так, на холодную завелся, выгнали на улицу, был декабрь -6 морозец, пока прогревался работал очень стабильно, подключили к водопроводу под проливное охлаждение, отработал несколько часов. Потом загнали в бокс, все проверил и залили тосол, пока все это делали двиг остыл, сделал подтяжку головки и проверили клапана. Свечи установлены новые нагара почти нет, завелеся с пол тыка, работал стабильно, все нормально, оплата за ремонт и разъехались. На следующий день хозяин машины с претензиями, не заводится нагорячую. Тут и начались танцы с бубном вокруг машины, причину искал долго. Решил идти путем замены подозрительных узлов, карб, трамплер, ничего не помагает, не хочет заводиться, а на улице мороз -10, остывает быстро, вообщем добрался я до свечей "новых" и причина нашлась, я снял свои робочие с машины поставил их в ту машину тут чудо свершилось - и на холодную и на горячую двиг заводился и не подтраивал. С новыми свечками какой-то трабл случился, вообщем на выброс, но тут еще по мере приработки поршневой увеличивалось давление в цилиндрах, и свечи перестали работать. К стати моя машина на "новых" свечах вообще не завелась, пришлось искать подменные. Совет взять заведомо рабочие свечи, а твои "новые" проверить на другой машине. У дачи в ремонте.

Я понял по последнему ответу, мой Мосик просит замену с обеих сторон порогов (наружный и усилитель), в месте где стоит печка требуется подварить и в багажнике полик за колесными арками в итоге думаю на 2 шт грн вытянет тоже, а может и больше. Буду искать и другие варианты, если у тебя есть номер тел. сварного скинь, пообщаюсь мож договорюсь.

Космич про ланосоаморты что именно в работе не нравиться, появилась мягкость или что? А бодался бампером из-за амортов? У меня стоят задние ПЛАЗА, перед МОНРО газ-масло, пружины сток, я очень доволен, конечно немного жестковато на мелких неровностях, но не табуретка. Даю фотку задних амортов ПЛАЗА.